Zaboravite spektakularne boje listova i hladnije temperature: jesenju sezonu najavljuje početak „Tjedna mode“ u rujnu. Kao nove sezone u glazbi, kazalištu, plesu i umjetnosti, i Fashion Week daje novi početak. Što je novo i prekrasno? Kako ćemo se ovaj put izmisliti? Demure i podcjenjivački? Lepršav, ali šik? Neodlučan?
Osim što je omiljeni sport za pse za odjeću, moda je vruća tema u svijetu kulture ovih dana. Project Runway ima legije obožavatelja. Pa ipak , moda se pojavljuje i kao rezonantna tema u muzejskom svijetu. Takve izložbe s visokom vidljivošću poput "Aware: Art Fashion Identity" na londonskoj Royal Academy of Arts 2010. godine i revija Instituta za kostime iz 2010. godine, "American Women: Fashioning a National Identity", kao i njena izložba iz 2011., "Alexander McQueen: Savage Ljepota ”postavili su modni centar u suvremena istraživanja identiteta.
Tjedan mode prvi put je premijerno prikazan 1943. godine, roditeljica reklamne mavenice Eleanor Lambert. Lambert Lambert, čiji su klijenti bili Jackson Pollock i Isamu Noguchi, pomogao je pronaći Muzej moderne umjetnosti. Ali njena najveća strast bila je moda. 1940. stvorila je "Međunarodni popis najboljeg ruha" (koji će kuratirati desetljećima), a usred Drugog svjetskog rata odlučila je da je vrijeme za uklanjanje prijestolja Pariza i proglašenje američke modne prevlasti pokretanjem Tjedna mode u New Yorku.
Diana Vreeland, Richard Ely Crayon, tinta i gouache na papiru 1989. (Nacionalna galerija portreta, Smithsonian Institution © Richard Ely) U isto vrijeme, Diana Vreeland pojavila se kao snaga prirode na Harper's Bazaaru. Urednica Carmel Snow angažirala ju je 1936. godine i brzo je sebi dala ime kolumnom „Zašto ne bi?“ Ovi izleti bili su mahnito ekscentrični, s tim da je Vreeland veselo postavljao pitanja poput: „Zašto ne ... isprati svoje plava dječja kosa u mrtvom šampanjcu, kao što to rade u Francuskoj ?., . (i) zavrtite joj pigtails oko ušiju poput makarona? "
Tijekom rata Vreeland je postao veliki promotor američkih dizajnera. Pišući o pokretanju Tjedna mode 1943. godine, ona je isticala "integritet i talent američkih dizajnera". Umjesto da pariška modna kuća tvrdi da je dominantni stil postao američki, uz nove uzbudljive dizajnere koji su stajali "američki stil i američki" način života."
Vreelandovo ne trepnuće oko obraćalo je pažnju na sve što ju je okruživalo - sartorijsko, književno, umjetničko. Za nju su stav i gesta bili ključni: „Moraš imati stila., , .To je način života. Bez toga, ti si niko. "Stavila je pečat na svaki dio časopisa, birajući odjeću, nadzirajući fotografije i radeći s modelima. "Znam što će obući prije no što je nose, što će jesti prije nego što je pojedu, (i) znam kamo idu prije nego je čak i tamo!"
Fotograf Richard Avedon, koji je s njom surađivao gotovo 40 godina, rekao je da je "Diana živjela za maštu kojom vlada disciplina i stvorila potpuno novu profesiju. Izmislila je modnu urednicu. Prije nje, dame iz društva stavljale su kape na dame drugih društava. "Vreeland se fokus preusmjerio iz društvene klase u osobnost:" očaravajuće ličnosti ", oduševljena je, " stvari su koje najviše zakivaju na svijetu - razgovor, interesi ljudi, atmosfera koju stvaraju oko njih. "
U svojih 26 godina na Harper's Bazaar (1936–62) i skoro desetljeće u Vogueu (1962–71), Vreeland je prelijepim fotografijama prenio svoj vizionarski smisao za stil. Na Bazaaru je osobito surađivala s Louise Dahl-Wolfe na takvim povijesnim snimanjima kao što je modna priča iz naselja iz siječnja 1942. snimljena u arizonskoj kući broda Rock Rock, arhitekta Franka Lloyda Wrighta, u kojoj se i sama Vreeland pojavila kao model, a naslovnica iz ožujka 1943. godine predstavila je do tada nepoznatu Lauren Bacall, koja je nakon toga otpuštena u Hollywood kako bi sudjelovala s Humphrey Bogart u filmu " Have and Have Not".
Vreeland - koja je uvijek govorila u superlativima - uspostavila je osebujan izgled koji je čitatelje potaknuo da budu odvažni, hrabri i maštoviti: "moda mora biti najviše opijajuće oslobađanje od banalnosti svijeta", izjavila je jednom. "Ako ga nema u modi, fantazirajte !"
Kada je napustila Vogue 1971. godine, razmišljala je: „Imala sam samo 70 godina. Što sam trebala učiniti, otići u mirovinu?“ Metropolitanski umjetnički ravnatelj Tom Hoving pozvao ju je da postane specijalni savjetnik Instituta za kostime u Metu i brzo je krenula stvarajući trodimenzionalni svijet fantazije koji nije bio ograničen širenjem časopisa. Svjetla, rekviziti, glazba i scenski setovi svirani su kako bi stvorili izložbe koje su slavile teme od Ballets Russes do Balenciaga. Njezine su emisije bile izuzetno popularni izvori inspiracije za suvremenu publiku i oživjele kostimološki institut. Prije smrti 1989. godine, Vreeland je priredio 14 izložbi i uspješno se borio za prihvaćanje „mode kao visoke umjetnosti“ - ideje da su odjevni predmeti jednako majstorski poput tradicionalnih umjetničkih djela poput slike i skulpture.
U svojoj knjizi Allure iz 1980. godine Vreeland je usudio ljude živjeti sa strašću i maštom. Nečija kreativnost morala je biti u stalnom pokretu, tvrdila je, jer "Oko mora putovati". Zamolio sam Rickija Peltzmana, vlasnika Washington Upstaira na 7. butiku i priznatog modnog kustosa, da procijeni trajni utjecaj Vreelanda na modu. „Moda se odnosi na stil. Osobno je. Svakodnevno pokazujemo svijetu kako se osjećamo bez da izgovorimo ijednu riječ. A nitko to nije rekao bolje od Diane Vreeland. "
Povijesnica kulture Nacionalne galerije portreta Amy Henderson nedavno je pisala o Walteru Cronkiteu i olimpijskim sportašima.
