Naša potraga započinje pored strogog sarkofaga od bijelog, crnog i ružičastog mramora s jednostavnom malom džamijom boje slonovače ispod i ogromnim terasastim cvjetnim vrtovima iza, visoko iznad prašnjavog, ratom oborenog grada Kabula. Čovjek pokopan ispod ovih kamenja, Zahiruddin Mohammed Babur, bio je jedan od najvećih graditelja carstva u Aziji. Počevši od vremena Kolumba kao uzbekistanskog princa u dolini Fergana sjeverno od Afganistana, Babur i njegovi sljedbenici zarobili su istočni Afganistan i Kabul; odatle su jahali na istok preko prijevoja Khyber, kako bi osvojili sjevernu Indiju sve do Himalaje.
Nas troje, fotograf Beth Wald, moj afganistanski prijatelj Azat Mir i ja idemo tražiti ono što je ostalo od raskoši Afganistana. Neće biti lako: deset mjeseci nakon američke intervencije i svrgavanja talibana, cestovni sustav je kharaab (slomljen), a borbe se i dalje redovno vode u planinama jugoistočno od Kabula i blizu Mazar-i-Sharifa u sjeverno. Američki State Department preporučuje da se Amerikanci uopće ne upuštaju u to, a sigurno ne putuju izvan Kabula. Ali proveo sam 11 godina pokrivajući sovjetsko-afganistanske ratove za New York Times, Washington Post i Time ; Beth je fotografirala divljine Patagonije, Vijetnama i Tibeta; a Azat je vaš srdačni odvažni Afganistanac, bivši gerilac koji je živio i radio u Iranu, Pakistanu i Uzbekistanu i koji je, poput većine Afganistanaca, žestoko ponosan na svoju zemlju. Za prijevoz imamo Azatov SUV pogon na sva četiri kotača. Imamo velike nade. Poput junaka iz Kiplingova Čovjeka koji bi bio kralj, i mi krećemo u potragu za blagom, u potragu za mitovima i legendama širom grube i bezakonske zemlje.
Mogulsko carstvo Zahiruddin Mohammed Babur odavno je nestalo, a Afganistan je duh zemlje, gdje veličanstvo prošlosti prijeti nestankom. Dvadeset i tri godine rata, počevši od sovjetske invazije 1979., oštetili su ili uništili mnoga povijesna blaga u zemlji, a talibanski fundamentalisti, koji su vlast preuzeli sredinom 1990-ih i vladali do prošle godine, uništili su ili prodali još mnogo, Danas odmetnuti lokalni zapovjednici i očajno siromašni seljani kopaju po mjestima od grčke metropole Ai Khanoum do drevnog grada koji okružuje Minaret Jam i prodaju ono što su otkrili krijumčarima umjetnosti i antikviteta.
Mnoge preživjele palače, tvrđave i spomenici razbacani po krajoliku relikvije su kultura koje i danas povjesničarima ostaju misterija. Afganistan je ogroman, trodimenzionalni mozaik rasa i kultura. Tijekom svoje duge i burne vladavine na križanju Azije prolazili su svi ljudi, od Aleksandra Velikog do Džingis-kana, ostavljajući za sobom mnoštvo krvnih linija, jezika i tradicija. Danas postoji na stotine plemena sjedinjenih u šest glavnih skupina: Pushtuni, Tadžiks, Hazaras, Aimaqi, Nuristani i Uzbeci. Iako su gotovo svi Afganistanci muslimani (do pojave islama u sedmom stoljeću poslije Krista regija je bila budistička), čak je islam podijeljen između većine sunita, porijeklom od kraljeva i pravoslavnih učenjaka koji su naslijedili Muhammeda i šiite, od Muhammedovih potomci i njihovi sljedbenici. Sve je to ostavilo bogat povijesni aluvij. Zlatni Bude, srebrni mačevi, šahovske garniture od bjelokosti, venecijanske trgovinske kuglice od stakla i grčki novčići i dalje se redovito otkopavaju poljoprivrednim plugovima i lopatama. Prije pet godina u drevnoj oazi svilenog puta Bamiyan seljak je iskopao ulomak drevne Tore, dokaz židovske trgovačke zajednice koja je nekad tamo cvjetala.
Naše putovanje vodit će nas kroz pustinjsku nečiju zemlju do starog glavnog grada Ghaznija, preko udaljenog prijevoja za Bamiyan, sjeveroistočno u Himalaju, a na sjever do vjetrovite ravnice Turkoman. Prelazit ćemo minska polja, područja ratnih vojskovođa i ratobornih milicija i visoke planine zamućene u mjestima. Izbjeći ćemo teroriste i plemenske sukobe, blefirati naš put pokraj blokade puteva natrpanih uniformiranim banditima i provoditi noći u selima u kojima smo prvi zapadni posjetitelji u 20 godina. Kad sve završi, naći ćemo mjesta tragičnog uništenja, gdje su slavu prošlosti rasplamsali fanatici. Ali naći ćemo i savršeno očuvane spomenike stare tisuće godina. I bit ćemo svjedoci legende kako današnji Afganistanci uključuju novo mrtvog princa.
Grobnica Babur čini savršeno polazište. Kad je umro 1520. godine u Agri u Indiji, Baburino tijelo je dovedeno ovamo, u skladu s njegovim posljednjim željama, da bude pokopano. Tražio je da mu se grob ostavi otvoren prema nebu kako bi kiša i snjegovi njegovog voljenog Afganistana mogli prodrijeti u njegovo kamenje i iz njegova tijela iznijeti divlju cvijeću ili mladicu. Njegov natpis, koji je sam napisao, ugraviran je na kamenu ploču na čelu njegove grobnice: "Samo je ova džamija ljepote, ovaj plemeniti hram, sagrađen za molitvu svetaca i bogojavljenje kerubina, bila sposobna stajati u tako časno svetište poput ove autoceste arhanđela, ovo nebesko kazalište, svjetlosni vrt oproštenog kralja anđela čiji je ostatak u nebeskom vrtu, Zahiruddin Muhammad Babur Osvajač. "
U predratnom Afganistanu grobnica i njeni vrtovi bili su omiljeno izletište Kabulisa. Tijekom vrućih popodneva, obitelji su plivale u dva bazena olimpijske skale na sjevernom rubu vrtova. Danas se bazeni obnavljaju, a vrtlari oživljavaju prostrane obale irisa, holihova, zinnija, pansi, nevena i ruža. Afganistanski i europski arheolozi obnavljaju drevne gradske zidine iznad grobnice, popunjavajući rupe u školjkama i tragove metaka svježom adobe. "Kad su bili ovdje, talibani su posjekli drevna stabla", kaže nam vrtlar. "Ostavio je da se navodnjavalni jarkovi osuše. Kad smo pokušali održati cvijeće, stavili su nas u zatvor. Iduće godine opet će sve biti lijepo. "
Britanski ekscentrik Robert Byron vozio se 1933. godine, kao što ćemo uskoro, iz Kabula do stare afganistanske prijestolnice Ghazni. U svojoj knjizi Put do Oksijane napisao je: "Putovanje je trajalo četiri i pol sata, dobrom teškom cestom kroz Pustinju vrha, koju su prekrili irisi."
Ghazni je u početku bio budističko središte. Kad su Arapi s 68. godine AD stigli sa zapada, donoseći islam sa sobom, grad se zadržao gotovo dva stoljeća sve dok ga osvajač Yaqub Safari 869. nije otpustio. Yaqubov brat obnovio je Ghazni, a do 964. bio je središte bogatog islamskog carstva koji se protezao od Turske, preko Afganistana do sjevernog Pakistana i Indije. Dok je Europa propadala u mračnom vijeku, Ghaznijev vladar Mahmud (998-1030) gradio je palače i džamije i domaćin teoloških rasprava koje su privlačile muslimanske, židovske, budističke, zoroastrijske i nestorijanske kršćanske učenjake sa cijelog Istoka. Trebao je Džingis-kan da prekine Ghaznijevu vlast 1221. godine, kada je opustošio grad.
Danas je Byronov "dobar tvrdi put" nestao. Na njegovom je mjestu kaos pijeska, kaldrme, hummoka i jarka, rezultat zanemarivanja i sovjetskih tenkovskih gaznoga sloja; Sam Ghazni je zaostala voda. Vožnja od Kabula u 98 milja traje nam devet neugodnih sati. Toplina se guši, a prašina fina i bijela dok se brašno uzdiže u oblacima prekrivajući naše usne. Na selu je u jeku četverogodišnje suše, a sela izgledaju iscrpljeno, okružena presušenim voćnjacima i obroncima pšeničnih polja. I ne samo to: ovo je neprijateljski teritorij. "Borci Al Kaide i talibana još su uvijek u tim planinama", kaže Azat, pokazujući na nazubljene vrhove prema istoku. "Da su znali da stranci putuju ovdje, pokušali bi vas ubiti ili oteti."
Ali kad konačno stignemo u Ghazni, sjetimo se zašto smo došli. Unatoč opetovanim vrećama i pljačkama, grad je povijesna riznica. Prema popularnoj afganistanskoj narodnoj predaji, sufijski (muslimanski mistični) gospodar jednom je poslao jednog od svojih učenika na hodočašće u Ghazni. Mladić se vratio u gadnom raspoloženju: "Zašto ste me poslali na to prokleto mjesto?", Upitao je. "Bilo je toliko džamija, svetišta i grobnica svetaca, posvuda nisam mogao naći mjesto da se oslobodim. Skoro sam provalio! "
Konkretno smo došli da vidimo par visoko podignutih minareta od opeke, visokih gotovo 80 stopa, postavljenih u 12. stoljeću u sklopu već odavno nestalih kompleksa džamija i medrese (vjerske škole). Ali poput onog davno sufijskog hodočasnika s pucanjem mjehura, nalazimo se okruženi povijesnim čudima gdje god se okrenemo. Nakon odlaska u „najbolji“ hotel, zaustavnice za benzinske stanice / čajnike / kamiondžije, gdje se iznajmljuju sobe za 120 000 afgana (oko 2 dolara) na noć, istražujemo grad. Stare gradske zidine još su netaknute i datiraju još iz 1300 godina u doba budista. Citadela, u kojoj su se Britanci i Afganistanci borili s nizom krvavih bitaka između 1838. i 1842., i dalje je impozantna; njegovi visoki zidovi i dalje izgledaju kao da bi mogli odbiti napadnu vojsku.
Jednom su gradska dva velika minareta nadvisila vitki toranj dvostruko veći od sadašnjih građevina. Ali čak i u svom skraćenom stanju, oni su impresivni, stojeći izolirani usred pustoši suhe četke i prašine. I premda put koji vodi do njih prekriva nepristranu smetlu hrđave tenkove, kamione i strojeve preostale od sovjetske invazije, same minarete ostaju onako kako ih je Byron opisao prije više od 70 godina, izgrađene od "bogate tofijske opeke obojene crvenom bojom [i] ukrašena je isklesanom terasom. "Unatoč svojoj veličini, oni su zamršeno detaljni kao perzijski tepih.
Te noći, u hotelu, budan sam od gradskog službenika koji ispred kuće patrolira glavnom cestom. Osjetljivi talibani noću lobiraju rakete u Ghazni i šuljaju se u grad kako bi pljačkali ljude. Crier kreće gore-dolje, puštajući jurišnu pušku AK-47 i puštajući zviždaljku za usne u ušima svakih 30 sekundi. Odlučim da zvižduk znači "Sve je dobro! Sigurno je da se pokušavate vratiti spavati! ”Sumnjam da je to i ne baš tako suptilan prijekor: ako moram buditi cijelu noć, tako biste i vi.
Na izlasku iz Ghazni zaustavljamo se da posjetimo još jedan gradski spomenik, Mahmudovu grobnicu. Za razliku od minareta, ovo je mjesto obnovljeno i središte je prometne scene. Učenici sramežljivo pjevaju predavanja ispod džinovskih stabala; putujući mulci čitali su naglas iz Korana, a poljoprivrednici brane voće i povrće s kolica. Čak i u ovim nemirnim vremenima, afganistanski hodočasnici strše u mauzolej i iz njih fotografirajući sve što je na vidiku. Izgledaju zadovoljno kad Beth fotografira ukrasenu grobnicu.
Na Bamiyan, udaljen nekih 250 milja. Prije 632. godine prije islama kineski redovnik Hsuan-tang prešao je Himalaju iz zapadne Kine u današnju sjevernu Indiju, a potom u Afganistan. U svom časopisu piše o klisurama, dubokim snijegom, što onemogućuje putovanja; o ubojitim banditima koji su ubijali putnike; oborina, lavina. Konačno je Hsuan-tang prešao u Bamiyan Valley, gdje je pronašao mirno budističko kraljevstvo s ovim oaznim gradom u srcu, nad kojim su promatrala dva velika kamena Buddha urezana u lice divovske litice. Vremenom je kraljevstvo propalo, islam je zamijenio budizam i Džingis Khan je prošao, rušeći i klajući. Kasnije, oko 1900., pustonski monarh Abdurrahman ušao je u progon, progonio šiitske stanovnike i sjeo Budine.
Kad sam prvi put došao u Bamiyan, zimi 1998. godine, lokalni Hazari, potomci Budinih graditelja, ponovno su bili pod opsadom talibana i njihovih saveznika Al Qaede. Poput Abdurrahmana u njegovo doba, Mullah Omar i Osama bin Ladin i njihovi sljedbenici prezirali su svakog muslimana koji nije ispovijedao sunitski oblik religije. Bio sam dio male grupe za pomoć koja je u Bamiyan iz Uzbekistana letjela s dvije tone medicinskog materijala u škripavom, neoznačenom Antonovom transportnom avionu. Zbog bombardiranja talibana, bili smo prisiljeni sletjeti na pistu na visoravni iznad Bamiyana i konvojem lijek spustiti kamionom. Nikad neću zaboraviti zaokružiti ugao snježne doline na sunčanom suncu i vidjeti, u liticama, dva Bude, veći 180 metara visok, manji 125, koji gledaju prema nama svojim nevidljivim Budim licima. Mladi šiitski borci naoružani jurišnim puškama stajali su stražari u podnožju litice. Iako su muslimani, oni su se još uvijek prkosno ponosili ovim monumentalnim figurama, izrezanim iz kamena svojih predaka prije 1.500 godina.
Nisam siguran je li blagoslov ili prokletstvo vidjeti nešto lijepo i dragocjeno prije nego što zauvijek nestane; možda malo i jedno i drugo. Otišao sam s osjećajem predigre. U roku od osam mjeseci sjeverni Afganistan pao je na talibane, ostavljajući Hazare sve izoliranijom. 13. rujna 1998. talibanske snage zauzele su sam Bamiyan, ubivši tisuće, razorivši drevni grad i konačno, naravno, u ožujku 2001., raznijevši dvojicu Buda sa stotinama kilograma eksploziva.
Sada, dok se vozimo prema 10, 779 stopa Nogom ShibarPass, ka Bamiyan-u, prolazimo razrušena sela Hazara, relikvije talibanskog genocida; naše je vozilo, zloslutno, jedino na jednom prometnom putu. Kad stignemo u Bamiyan, veći dio grada nalazimo u ruševinama. Zatim bacim drugi pogled. Svugdje gdje se obnavlja: ljudi prave cigle od blata i vraćaju im kuće i trgovine u život. Poljoprivrednici ukrcavaju kamione s krumpirom na prodaju u Kabulu. I vozila UN-a također jure, dio je velike međunarodne kampanje za oživljavanje Bamiyana. Kontingent trupa za specijalne operacije američke vojske pomaže u izgradnji mostova i škola, dok oni također održavaju red.
Iz ruševina bazara napokon pogledam prema mjestu na kojem su jednom stajali Buda. Iako su niše prazne, obrisi figura i dalje su vidljivi na kamenim stranama pećina, a na neki transcendentalni, nepristrani način izgleda da su i Buddhe ovdje. Je li moguće, pitam se, da su talibani "oslobodili" Budu od inertnog kamena? Vrtoglave misli u sunčevom sjaju. Mladi čovjek Hazara vidi me kako gledam u litice. "Bude", kaže, pokazujući gdje gledam. Kimnem glavom. " Budu kub [dobri]", kaže on. "Talibanski baas [završio]." Rukom stvara rez za grkljan preko vrata.
U tijeku je burna rasprava o tome što učiniti u vezi s kipovima Bamiyana. Neki ih žele rekonstruirati, primjećujući da je Indijski arheološki pregled izvršio točna mjerenja statua još u pedesetima, a pomoću moderne tehnologije mogli bi biti zamijenjeni in situ. Drugi, ponajviše Amerikanac Nancy Hatch Dupree, vodeća vlast afganistanske kulturne baštine, i Kareem Khalili, potpredsjednik Afganistana i šef plemena Hazara, misle da bi niše trebale biti prazne, kao spomenici. Ja sam s njima.
Čak i Azat nije zabrinut zbog 12-satnog putovanja na sjever do Mazar-i-Sharifa, mjesta najljepše zgrade u cijelom Afganistanu, Velike džamije hazreti Alije. Ne samo da moramo proći kroz opasni tunel Salang, koji su sovjeti izgradili 1960-ih i oštećen tijekom rata, nego se moramo voziti i kroz područja gdje se živa minska polja protežu do rubova ceste. Američki pomagač otet je prije nekoliko mjeseci na kontrolnom punktu na autoputu, a dan prije odlaska u SamanganProvince je ubijeno 17 boraca iz osvajanja Tadžikistana i uzbekistanskih plemenskih milicija, koje moramo prijeći. Ali sreća se smiješi, a mi stižemo bez incidenata.
Mazar, kako Avganistanci nazivaju grad, bio je poprište teških borbi nekoliko puta u proteklom desetljeću: Hazaras protiv Uzbeka; Hazaraši i Uzbeci protiv Puštunaca, Arapa i Pakistanaca; zatim Hazaras protiv Uzbeka protiv Tadžiksa. Dok se krećemo u srce grada, prolazimo izgorjela skladišta i tvornice, blokove krhotina u kojima su nekada stajale trgovine i uredi, a kamioni su se iskrivili poput pereca. A onda, nadvijajući se nad drvećem i krovovima, primjećujemo prekrasne oceansko-plave kupole Hazrat Alije.
Priča kaže da je tijelo imama hazreti Alije, koji je ubijen 661. godine nedaleko od Bagdada, stavljeno na kamilu i poslano na istok preko središnje Azije. Deva se konačno srušila u blizini Balkha, nekoliko milja sjeverozapadno od današnjeg Mazara, i Ali je tamo pokopan. Na mjestu su podignute svetište Agrand i džamija, koje je Ghenghis Khan uništio tek u 13. stoljeću. Od 1481. godine, kada je džamija obnovljena, ona je pretrpjela bezbroj dodataka i promjena, evoluirajući u nadrealni arhitektonski dragulj kojem se danas čudimo. Ne izgleda kao da je "sagrađena", ako to ima smisla: radije, da se nekako materijalizirala, vizija koja se magično pretvorila u kamen. Vrtovi koji okružuju džamijski kompleks s obožavateljima na putu za kasne popodnevne molitve, školskim grupama, prosjacima i hodočasnicima. Nekoliko ljudi zuri u nas sa zadanim izrazima, ali većina se nasmiješi i kaže „ Asalaamaleikum “, „Zdravo“.
Za mnoge zapadnjake čak i riječ "islam" evocira slike bijesa, mačeva i rata. Ovdje osjećate pravo značenje: pokornost vjeri, tolerancija, mir, ravnoteža i spokoj. Čujem smijeh i pogledam prema gore kako vidim muškarce i dječake kako hrane svete bijele golubice kojih stotine stoje ovdje. Mazaris vjeruje da kad ptica leti ovamo, od čiste svetosti mjesta postaje snježno bijela. Sretno je što ptice sleću na vas, a neki ljudi pametnom ponudom sjemenki ptica uspijevaju privući golubove. Smiju se dok ih fotografiraju njihovi prijatelji; jedan stariji turbunirani film snima svoje sunarodnjake prekrivene golubicama video kamerom.
Cipele ostavljamo u ulaznoj kući i hodamo preko glatke mramorne površine dvorišta. Kamenje ispod nas blista poput leda na kasnom popodnevnom suncu. Iznad, plave kupole natrpane bijelim pticama izgledaju poput snježnih vrhova. Rad na pločicama na zidovima je zamršen i bogat, suptilna užarena tapiserija prigušenih umora, ochres i nijansi plave i zelene koji blistaju na suncu. Starica prolazi kraj sebe, prstima pomičući svoje zrnce za molitvu, mrmljajući Boga; okrene se prema meni i beatizno se nasmiješi prije nego što krene svojim putem. Ova je džamija posebno sveta plemenu Hazara, koji su Šiiti, ali i šiiti i suniti ovdje obožavaju jedan pored drugog. Davno se Shi'as odvojio od sunitske tokove da slijedi mističniji, socijalno radikalniji put. Šiiti su većina u samo jednom narodu, Iranu. Drugdje, kao i u Afganistanu, oni su glasna, često odvraćajuća manjina, široko progonjena i, pod talibanima, čak izvršena masakriranje. Ali hazreti Ali je džamija za sve muslimane, gostoljubiva prema sunitima kao i ši'ima, i neimuslimanima kao i vjernicima. Ovdje postoji nesporni osjećaj otvorenosti i jedinstva. Kao što je napisao afganistanski sufijski pjesnik al Sana-ie Ghazni, "Na vratima Raja niko se ne pita tko je kršćanin, a tko musliman."
9. rujna 2001. godine, na krajnjem sjevernom gradu Khojabahuddinu, dvojica arapskih terorista koji se predstavljaju kao novinari ubili su nacionalističkog afganistanskog vođu Ahmadshaha Massooda bombom skrivenom u bateriji video kamere. Massood i njegovi kolege tadžikanski plemena iz PanjsherValleyja vodili su rat protiv Sovjeta osamdesetih, okrećući natrag šest glavnih sovjetskih ofenziva i spustivši se s planina kako bi napali sovjetske kolone koji su krenuli na jug do Kabula. Kad su strani muslimani Al Qaede i njihovi afganistanski / pakistanski talibanski saveznici pokušali zauzeti zemlju u kaosu nakon povlačenja Sovjeta, Massood i njegovi sljedbenici su se borili i protiv njih. Njegovo ubojstvo dva dana prije 11. rujna nesumnjivo je trebalo ukloniti posljednju afganistansku oporbu talibana i Al-Qaede prije neizbježne odmazde SAD-a protiv afganistanskog terorističkog režima.
Sada kada su Sjedinjene Države, udružene s Massoodovim borcima i drugim antitalibanskim snagama, zbrisale talibane, mučenički Massood prozvan je spasiteljem svoje nacije. Budući da se očekuje da će se deseci tisuća Afganistanaca i deseci stranih dostojanstvenika pojaviti za njegov ceremonijalni zagovor u Bazaraku godinu dana do dana nakon njegove smrti, krećemo dan ranije, 8. rujna.
Potrebno je šest sati da stignete tamo. Cestovni cik-cak visoko iznad PanjsherRiver-a. Kako padne noć, prolazimo kroz polja kukuruza i pšenice, voćnjake orašastih plodova i voćaka, grmlja maline, vjetrove vrbe. Sela blistaju u tami: genijalni Panjsherisi osmislili su vlastite male hidroelektrane, koje pokreće tekuća rijeka, puna topljivih snježnih planinskih snijega. S obje strane PanjsherValleya vrhovi tkalačkog vrha dizali su se na više od 18 000 stopa. Tamo su ledenjaci i snježni leopardi, ovce Marco Polo, ibex. Ušli smo u Hindu Kush, zapadnu Himalaju.
Gubim vrijeme i točno gdje se nalazimo na karti kad se iznenada Azat skloni s ceste i zaustavi u podnožju brda. Podignem pogled, a tamo je plava metalna kupola mauzoleja. Mi smo ovdje. Penjemo se na brdo, pokraj straža Panjsheri. Bilo je iza 21 sat, ali ostali ožalošćeni i štovatelji već su tu. Poput njih, skidamo cipele i prelazimo ukrašene pločice do same zgrade. Iznutra je sarkofag umotan u tapiserije koje prikazuju sveta mjesta Meke. Netko je na vrh stavio mali buket cvijeća. Usne mladog seoskog dječaka tiho se kreću u molitvi dok mu suze padaju s očiju. Stari seljak me pogleda i odmahne glavom nježno, tužno: naša je tuga tvoja tuga, čini se da govori; ti i ja, znamo kakvu je veličinu svijet izgubio ovdje. Za malo vremena ulazim vani u hladnu zvjezdanu svjetlost. Iza mene svijetli svetište, plavo-bijeli dijamant u prostranstvima planina.
Sljedeća dva dana helikopteri lete u dolinu i van nje, dovodeći vladine ministre, strane veleposlanike, poglavice i zapovjednike iz svakog plemena i rase u Afganistanu. Učenici nose transparente i zastave. Stihovi iz Kurana odjekuju iz sustava zvučnika. Bards pjevaju pjesme u Massoodovu čast; pjesnici recitiraju epske stihove prepričavajući slave života mrtvog čovjeka. To je bezvremenski događaj: polaganje modernog princa koji je također osloboditelj u mauzoleju izgrađenom na brdu, još jednom spomeniku koji je obogatio ovu mučenu, pustinjsku zemlju.
