2006. godine, kada je Narodna Republika Kina započela željezničku službu od Pekinga do tibetanske prijestolnice Lhase - ruta dužine 2, 525 kilometara koja se kretala na prelazu Tanggula od 16 640 metara - ljudi poput mene stavili su se u red. Iako su kritičari smatrali da je to još jedno sredstvo za odustajanje od Tibeta, kulturnih i mineralnih bogatstava Tibeta, u Pekingu sam studirao Mandarinu i nisam mogao propustiti priliku da se kroz život provedem željezničkim putovanjem. Razmišljao sam o čekanju jer sam čuo da postoje planovi za luksuznu verziju vlaka kojom upravljaju hoteli u Kempinski, s apartmanima s kupaonicama s vlastitim kupaonicama, elegantnim blagovaonicama i salonima s prozorima.
Tada se pojavila proljetna pauza i više nisam mogao čekati. Letjela sam za Lhasu i kupila kartu za vlak natrag u Peking u mekom spavaću sobu od četiri ležaja; na njemu su bile prešane pamučne plahte, jastuci, kombinezoni, TV monitori sa slušalicama i kanisterima s kisikom za žrtve visinske bolesti. Sve u početku prilično čestito. Ali to je 40-satno putovanje, pa su se uslovi pogoršali na putu (posebno u zahodima). Za vrijeme obroka putnici su se tijekom kraćih zaustavljanja unosili u blagovaonicu zbog neprivlačne hrane ili kupovali rezance na platformi.
Bilo bi mi jadno, ali svaki put kada sam se poželeo popiti šalicu kave ili tople kupke, sve što sam trebao učiniti da podignem raspoloženje bilo je pritisnuti nos na prozor. Prvi dan smo prešli tibetansku visoravan koji izgleda kao Utah s Aljaskom na vrhu. Prolazili su bezimeni rasponi zasjenjenih vrhova; seljački krzneni seljani zagledali su se u željezničke prijelaze i kretnjama se prikrala za kolosijeke. Kineska vlada potrošila je milione za prelazak visoravni željeznicom, provlačeći tekući dušik kroz pruge kako bi se spriječili da se tijekom odmrzavanja izbočavaju i grade podvoze za divlje životinje.
Zaspao sam nakon stanke od 30 minuta u usamljenom rudarskom gradiću Golmudu, a onda sam se sljedećeg jutra probudio u srcu Srednjeg kraljevstva, ukrašen suncem i cvjetovima trešnje. Sjećam se da sam prolazio kroz Xi'an, dom ratnika terakota, prije no što je ugađao drugu noć, nakon čega je slijedeće jutro budio na zapadnoj stanici u Pekingu.
Retrospektivno mi je drago što sam put uspio kad sam uspio jer je vlak Peking-Lhasa s 5 zvjezdica na onom što izgleda kao trajno zadržavanje. Pedeset posto u vlasništvu ispražnjene kineske elektroničke tvrtke Huawei, još uvijek se oglašava. Ali Kempinski se poklonio i možda prebrzo rastući kineski željeznički sustav pretrpio je neuspjeh: naime, nesreća prošlog srpnja na novoj brzoj liniji na istoku Kine u kojoj je poginulo 43 ljudi i zatvor državne željeznice ministar, osumnjičen za cijepljenje.
Zato ne čekajte pogodnosti na željeznici koja presijeca Srednje kraljevstvo do Tibetanske visoravni. Ispitajte svoju dušu o političkoj ispravnosti vožnje vlakom NRK-a do ukočenog Tibeta. A onda, ako mene pitate, idi.
