Visok komad zida spustio se usred probe odjeće. Mjuzikl je bio Victor / Victoria, komedija koja se savijala prema spolu, a mladi plesači u crnim leoptardama trčali su i raspršili se u svim smjerovima, vrišteći, dok se mrlja gipsa oslobodila, pala i sletjela s bezopasnim udarcem s pozornice desno. Sloj praha označavao je zonu udara, usred složenih rasvjetnih tijela koja se pružaju sa svake strane Teatra América. Velika svjetla bila su dizajnirana kako bi uokvirila redove sjedenja i osvijetlila publiku, a ne pozornicu. U Havani iz 40-ih i 50-ih ljudi su sami bili drama.
Ovaj je članak izbor iz našeg izdanja Kubetnog putovanja Kube, Smithsonian Travel
Istražite najdublje kutke kulture i povijesti Kube i otkrijte čudesne transformacije koje se događaju sada
KupitiJorge Alfaro Samá, umjetnički direktor kazališta, nije se pomaknuo. Stojeći na središnjoj pozornici, brzo je odbacio pad od gipsa kao "ništa". Plesači su se vratili, nervozno se klanjajući, a zatim su ga slušali kako je pregledao njihov raspored poziva. Cijele zgrade se u Havani cijelo vrijeme urušavaju, pa je gubitak zida ili stropa rutinski, čak i na jednom od najpoželjnijih i najpopularnijih mjesta u gradu. Ovo je generalna proba, podsjetio je Alfaro Samá glumce - nazovite to srećom i pogodite svoje ocjene.
Iza kuće, redatelj mi je predložio da ga pratim do mirnijeg mjesta - vjerojatno jednog s čvrstim zidovima. Popeli smo se dugačkim praznim redovima i prešli kroz mramorno predvorje, s njegovim blizancima koji su se pometali stepenicama i masnim balustradama. Otvoreno 1941. godine, kazalište evocira okeansku oblogu, a nedostatak ravnih linija i podne zidne freske zapadne hemisfere umotani u znakove zodijaka. Sve su to zavoji i meki uglovi; ekstravagantni art deco stil utisnut je u kabine za ulaznice i tangencijalne predvorje. Alfaro Samá vodio me je kroz mali ured, u manji, i na kraju u maleni prostor iza njega, ispunjen njegovim stolom i nas dvoje. Poput unutarnje komore puževe školjke, ovo je impresarioov sigurni prostor. Fotografije latino izvođača koje su se pojavile u kazalištu, datiraju još desetljećima, prepune su malog područja iza njega.
Problem žbuke, rekao je Alfaro Samá, tipičan je za Kubu. Bio je odlučan obnoviti kazalište „kako je bilo u njegovo zlatno doba“, ali mogao je učiniti malo više od popravljanja nekoliko detalja. Prostor je bio dosta iskorišćen (djela od repera do glazbenog kazališta bila su rezervirana četiri noći u tjednu, a jednom sam se ovdje osjećao zatvoren za vrijeme duge predstave rumbe), ne dopuštajući vrijeme za odgovarajuću restauraciju. Održavanje javne zgrade ionako je odgovornost birokrata izvan kazališta. "Ovdje sam radio 18 godina i u to smo vrijeme naučili raditi oko problema", rekao je Alfaro Samá. Prije su imali zakrpljene zidove i stropove, a opet bi to radili.
U više od dva desetljeća izvještavanja u Havani, navikao sam se na vizualne potpise grada: tmurne stare zgrade, automobili s zveckanjem, malo što je novo ili svijetlo. Ali to je samo na površini; na Kubi uvijek postoji unutrašnjost, život unutrašnjih prostora, a to je posebno istina usred skrivenih dragulja grada arhitekture.
Teatro América je jedan takav dragulj, skriven pred očima iza tupog zaslona sivog poligonskog betona u ulici Galiano. Kad se kazalište otvorilo, ovaj dio Centra bio je trgovačka arterija Havane, a mramorne šetnice nosile su imena sada nestalih robnih kuća. Galiano je i dalje kaotičan - tijekom mog posjeta u ožujku zamalo me poravnat muškarac koji je iz prtljažnika automobila iz 1950-ih istovario dimljene skočne snopove i morao sam gurnuti prodavače madraca kako bi došli do kazališta. Ali zakoračite unutra i nalazite se u muzeju koji je kubanska arhitektura.
Ne postoji grad na svijetu tako slojevito skrivenom ljepotom. Ali danas, kako se Havana otvara svijetu, također je postavljena na rubu propasti. Ljubav prema gradu, koju redovito posjećujem četvrt stoljeća, vratila me potraga za odgovorima: Može li mjesto koje je dugo poznato po propadanju postati posvećeno očuvanju? Što se može učiniti za zaštitu njegove arhitektonske ostavštine? A kako se to postiže u isto vrijeme udovoljavajući sve većim zahtjevima tvrdoglavih i ambicioznih Kuba?
1. lekcija: Držite oči oguljene zbog komada padajuće žbuke.
Izvođači u Teatro América, poput ovih plesača na odmoru, ponekad moraju biti oprezni od padajućeg gipsa. (João Pina) **********
Havana je grad jednostavan za kretanje, ograničen morem i dijelom od predgrađa podijeljen rijekom. Čini se da je svaki kvart definiran povijesnim znamenitostima. Stara Havana, osnovana 1519. godine, još se uvijek širi iz izvorne Plaza de Armas, građanskog prostora srednjovjekovne Španjolske. Dalje iz luke, u daljini i vremenu, nalazi se njezin moderni ekvivalent, centralna četvrt Parque, koju nadgleda zgrada Nacionalnog kapitola, koja se temelji na pariškom Panthéonu (ne američkom Kapitolu, kako se ponekad tvrdi). Slijede elegantni i izblijedjeli stambeni blokovi fin-del-siglo Centro, zatim poslovna četvrt Vedado, kojom još uvijek dominira hotel Hilton Welton Becket iz 1958. Hilton, modernistička izjava s 25 katova preimenovana u Hotel Habana Libre. Iza je predgrađe Playa 20. stoljeća, vizualno definirano prostranom i strelicom Avenida Quinta („peta avenija“), obloženom raskošnim dvorcima starog Kube i miljama preciznog topijara.
Čak su i simboli komunističke moći - kula onoga što je nekad bilo sovjetsko veleposlanstvo u Miramaru ili neplodna asfaltna ravnica Revolucionarnog trga - otkupljuju vrijednost u olakšanju orijentacije.
Tada trebaš samo pogledati. "Havana je knjižnica arhitekture", kaže Raúl Rodríguez, kubanski arhitekt u egzilu s dubokom strašću prema kubanskoj povijesti i arhitekturi. "Svaki je stil tamo dobro zastupljen, a razlog njegove magije je trostrana kultura" - afrički, američki, europski.
Grad je od samog početka bio mješavina: utvrde u obliku zvijezda iz srednjovjekovne Europe, zasjenjene mavarskim kolonadama, grčko-rimskim stupovima, francuskim krajolikom i ikoničnim morskim zidom Malecón koji je sagradio Inženjerski korpus američke vojske. Zvijezde Bauhausa u egzilu poput Waltera Gropiusa posjetile su Kubu tijekom 1940-ih, a priliv utjecajnih kubanskih arhitekata školovanih na Sveučilištu Columbia grad je postao eklektično raskrižje.
Za pažnju su se natjecale različite strukture i stilovi. 1930. godine obitelj Bacardi izgradila je toranj po sebi koji je miješao art deco s ekscentričnim kombinacijama jetkiranog jantara i čelika i teresota-reljefom Maxfield Parrish. (Pitajte stari privatni bar.) Posebno mi se sviđa još jedan višak art decoa, rodilište koje je 1940. godine podigao José Pérez Benitoa. Prekrasno kino-kazalište Cine-Teatro Sierra Maestra smješteno u predgrađu Rancho Boyeros umjetničko je deko, ali ima unutrašnjost motive Maya.
Slojevi se nastavljaju do 1958. godine, s tada samo nekoliko gesta, osobito Nacionalne umjetničke škole u predgrađu Cubanacán. Tamo je kolektiv kubanskih arhitekata pretvorio privatno golf igralište u krivudavi kampus svodovanih probnih dvorana, terase-slikarskih studija i razrađenih učionica. Bio je to utopijski san o društvenom napretku, ali do 1965. projekt se urušio i bio je prepušten džungli. Sada dijelom povratila, bori se poput same revolucije, propuštajući loše, ali još uvijek aktivno.
**********
Rodríguez je ponosan na opsežni katalog prošlosti prošlosti. No, najvažnije za havansku arhitekturu možda je ono što se od tada nije dogodilo. „Razvila se kora“, kaže Washington, DC, arhitekt Gary Martinez, „doba vremena nad čitavim gradom.“
Martinez je već 15 godina posjetio Havanu, proučavajući gradska kazališta, plesne studije i druge javne prostore. Postavio sam mu pitanje sa kojim se svaki posjetitelj bori: Što čini Havanu - prljavu, osiromašenu, raspadnutu - tako zavodljivom? "Preplavljeni smo vizualnom složenošću", rekao je Martinez. "Propadanje. Tekstura. Boje. Naizgled slučajna organizacija zgrada. Ne postoji ništa slično. "
Opisao je pronalazak starog kazališta s krovom na povlačenju. Sudeći po njegovom izgledu, očekivao je da će to biti napušteno. Umjesto toga, on i neki suputnici otkrili su muškarce koji popravljaju automobile u onome što je prije bilo u predvorju. Gurajući se dalje, na pozornici su našli plesnu trupu. Zahvaljujući desetljećima improviziranih i nepotpunih popravaka, krov se i dalje uvlačio - ponekad.
Prošlost nije prošla, ne u Havani. Vrlo je prisutan. A ipak - ovo je ključ - tako i kubanski narod, koji ustraje na ovome i sada, nasuprot nevoljama i nakon niza teških desetljeća. Rezultat je nadrealno preklapanje razdoblja, vremensko putovanje na svakom bloku. To je magija.
"Popravljali su automobile u predvorju", čudio se Martinez.
Nacionalne umjetničke škole počele su kad su kubanski arhitekti pretvorili golf teren u vijugavi kampus obojenih dvorane za probe, terase-slikarske ateljee i učionice. (João Pina) 
Unutar Nacionalnih umjetničkih škola (João Pina) 
Hotel Nacional izuzetno je prisutan u kvartu Vedado u Havani. (João Pina) 
Otvoreno 1941. godine, Teatro América evocira okeansku oblogu s nedostatkom ravnih linija i podne zidne freske zapadne hemisfere. Sve su to zavoji i meki uglovi. (João Pina) 
Što Havanu - prljavu, osiromašenu, raspadnutu - čini zavodljivom? "Preplavljeni smo vizualnom složenošću", kaže arhitekt Gary Martinez. "Propadanje. Tekstura. Boje. Naizgled slučajna organizacija zgrada. Nema ništa slično. "(João Pina) **********
Imao sam taj trenutak - onaj čudan, nadrealni osjećaj - često na Kubi. Dogodilo se sljedeći dan kad sam prošetao dužinom Calzada del Cerro, susjedstva koje se vijugalo prema Staroj Havani, a svaka je kuća bila obrubljena trijemom, lođom ili lučnim lukom koji je stvorio jedno nepregledno sjenčano šetalište milju ili tako malo. Bogato ukrašene zgrade iz 19. stoljeća postale su propadajuće. Jedna me obitelj pozvala unutra da popijem jaku kafu i gledam bejzbol na televiziji s ravnim ekranom. Sobe su bile razdvojene samo ručnicima, stepenice su bile građene od betonskih blokova, dnevni boravak je sada bila garaža, a limeni krovovi su sprečavali kišu.
"Vlada je rekla da će dobiti pločice koje su nam potrebne" za održavanje povijesnog karaktera zgrade, "ali nikad se ne dolazi", rekao je Elmis Sadivar, matičar kućanstva. Dok smo gledali utakmicu s loptom, ona je s nestrpljenjem provjeravala svoj mobitel kako bi saznala novosti o svojoj odrasloj kćeri, koja je nedavno ilegalno otišla u Ameriku. Obitelj si nije mogla priuštiti da stvari same popravljaju, rekla je: "Vreća cementa košta plaću pola mjeseca."
U susjedstvu sam našao muškarca koji je 70-ih pokušavao izgraditi krov za svoj dom, koji je u međuvremenu imao pogled na plavo nebo. Kuća na uglu bila je slično krovu, barem s prednje strane, a kamion za smeće nedavno je izvadio dva od četiri stupa koji podržavaju arkadu 19. stoljeća. Ljudi koji žive straga odbili su se iseliti iz kuće, cijeneći mjesto u blizini više nego što su se bojali rizika od propasti.
**********
Pa ipak, revolucija je s nekim njenim blagom tretirala s velikom pažnjom. Tu spadaju i domovi oduzeti od bogatih prognanika 1959. godine, od kojih su mnogi odaslani kao veleposlanstva i kulturni centri. Revolucionarna vlada prenijela je sadržaj tih domova - prekrivač keramike, slike, statue i druge predmete - u službene zgrade i kubanska veleposlanstva, kao i na male muzeje, uključujući Muzej dekorativne umjetnosti u Havani.
Smješten u dvorcu Joséa Gómeza Mena iz 1927. godine, čija je sestra María Luisa bila domaćica i zaštitnica umjetnosti iz Havane iz visokog društva, muzej je prepunjeno skladište od 33 000 ukrasa i drugih memorabilija. Sèvres porculan i Louis XV vitrine natrpani su posvuda, postavljeni na postolja ili zatvoreni u lepršavim vitrinama koje izgledaju ranjivo na sve turističke odstupnike za selfie.
Došao bih ovdje da pitam zamjenika tehničkog direktora Gustava Lópeza o našoj zajedničkoj strasti prema art deco arhitekturi, ali on je odmah pojasnio točku dok smo sjedili u njegovom uredu. Na Kubi je art deco u američkom stilu snažan, rekao je López, ali nije jedinstven; postoji i na Floridi i na Novom Zelandu. Kolonijalna arhitektura češće se smatra "draguljem ovdje", objasnio je. A dragulji kolonijalne arhitekture nalaze se u Staroj Havani, zaštićenom dijelu grada.
Stara Havana, sa svojim uskim ulicama i stoljetnim utvrdama, u velikoj je mjeri spašena od propasti iz jednog razloga: "Imala je sreću biti u nadležnosti gradskog povjesničara", rekao je López, govoreći o Eusebio Leal, neumoljiv ali vrlo cijenjen službenik. Početkom 1990-ih Leal je dobio neviđenu vlast za obnovu čitavog okruga, služijući kao njegov de facto gradonačelnik i obnavljajući car.
Najbolji primjer Lealove moći i metoda može biti Plaza Vieja ("stari trg"), koja je, kao što i ime govori, najstarija od Havanovih prvobitnih pet plaza. "Sjećam se kao student koji se tamo penjao preko ruševina", rekao je López, opisujući osamdesete. "Morali ste biti oprezni." Lealu je bilo dopušteno da stvori posebne turističke tvrtke, koje su dohodak reciklirale u nove obnove koje su, pak, donijele više prihoda od turizma. Proces može biti spor - u drugom kvartu gledao sam kako kubanski radnici trebaju više od jednog desetljeća da obnove ono što je sada Parque Central, vodeći hotel okruga - ali poboljšanja su bila neosporna.
Kada sam prvi put vidio Plaza Vieja, 1991. godine, to je bila olupina močvarnih vrtača i urušavajući zgrade, kuće oko nje apuntade ili "na punktove" i zaustavljene protiv urušavanja. Danas je Plaza Vieja ispunjena restoranima i trgovinama namijenjenim turistima, ali također ih naseljavaju obični Kubanci - osnovnoškolci na odlasku na nastavu, mladi ljubavnici koji selfiju, tinejdžeri traže nogometne lopte. Okolni blokovi su gusti s dugogodišnjim stanovnicima. "Protiv vjetra i plime, to je učinio", rekao je u Lealu arhitekt u egzilu Raúl Rodríguez. "On je heroj čak i za Kubance koji su napustili Kubu. Ono što je učinio nadmudrit će njega i nas. "
No Lealov kratak uglavnom je obuhvatio Staru Havanu i nekoliko najstarijih povijesnih nalazišta izvan nje. U većem dijelu grada proračuni za obnovu arhitekture mnogo su manje robusni i ne moraju nužno imati koristi od prihoda od turizma. Lealov tim ima „više resursa; imaju svoje metode ", rekao je López uz uzdah.
Kada je autor prvi put vidio Plaza Vieja, 1991. godine, to je bila olupina močvarnih vrtača i urušenih zgrada. Danas su najstariji havanski plazani prepuni restorana i trgovina namijenjenih turistima, ali prepuna je i mještana. (João Pina) **********
Tamo gdje nitko nema resurse ili osobni interes da pomogne, raskošna arhitektura se ruši. Jedna elegantna zgrada u riziku je Club Náutico. Ovaj prestižni stari klub na plaži u predgrađu Havane prozračan je, prekrivajući niz školjki koje je 1953. dizajnirao Max Borges Recio, koji je također dizajnirao Klub Tropicana. Objekt je nagrizao morskog spreja, što je veliki problem na rivi.
Ostale velike zgrade izgubljene su na ovaj način, uključujući i obalni zabavni park u Miramaru, koji se vrlo vjerojatno zove, otok Coney El. Za zahrđale vrtilje i maleni Ferris kotač nekoć je bio postavljen prema paviljonu okrenut prema moru, no 2008. godine kineski su ga investitori zamijenili betonskim tematskim parkom pod nazivom Otok kokosa.
U 2013. godini, kubanski umjetnički novinar Camilo Valls, ispričao mi je o jednom prekrasnom starom maurskom kazalištu čija su značajna brončana vrata jednog dana jednostavno nestala - opljačkana. Do 2016. gubio je nadu: zamagljene zgrade Havane uskoro će biti "nestale", rekao je. Valls mi je zatim opisao novi kubanski narodni govor, koji je nazvao "kič stil". To je tendencija izazivanja preljuba da otkida povijesne značajke i zamijeni ih prikazima novog novca. Ljudi bacaju "stare" svjetiljke i instaliraju lustere napravljene u Kini i televizore s ravnim ekranom. Čuo sam za jednog čovjeka koji je s buldožerom otrgao kut svoje umjetničke kuće - kako bi sagradio medijsku sobu za svoju PlayStation.
"Biće katastrofa ako nemamo norme", rekao mi je López.
**********
Jedna zgrada koja predstavlja te rizike je López Serrano, elegantna kula u modernom središtu grada. 1932. godine zgrada s 14 spratova bila je najviša građevina u Havani, amblem modernizma koji je evocirao Rockefeller Center. Još uvijek ima sjajne kosti - ziggurati i osovine zgrade Ricarda Mira i Miguela Rosicha, čine ih svojevrsnim okomitim art decoom - ali prilazeći njemu, vidio sam koliko je loše ostario. Sivi beton obojen je znojem, mnogi su drveni okviri prozora pukli, a neobičan komad stakla izbačen i zamijenjen kartonom. Klima uređaji i improvizirane linije za pranje rublja zatrpavaju uske prostore iznad njih; kišne pukotine počinju blizu krova i slijevaju niz fasadu.
"Petsto četrdeset i četiri prozora od pravog drva i stakla", objasnila je Sarah Vega, kubanska novinarka koja živi na sedmom katu. Vega je snimila kratki film Dekonstrukcija o povijesti zgrade koji je osmišljen da predstavi kubanske težnje modernog društva. Portati blizanaca na ulaznim vratima su brončani bazenoni reljefi, koji i dalje blistaju, a posjetitelji prolaze kroz mramorno predvorje do dizala s blizancima podijeljenih s "Time", bas reljefa Enriquea García Cabrera prožetom zračnom brzinom i futurizmom. Art deco sat prije je sjedio iznad skulpture, ali netko ju je ukrao. Čak su i svjetiljke na stropovima zatvorene kako bi se spriječilo da itko uprska fluorescentne žarulje.
Vega mi je dala obilazak njenog stana koji dijeli s majkom i sinom. López Serrano bio je namijenjen bogatstvu Kube, ali sobe su relativno male - idealan kupac imao je i veliku seosku kuću. Podzakonski akti iz 1932. čak su zabranili djecu - što je bilo moguće jer je ova zgrada bila prva zadružna korporacija stanova u zemlji, što je simbol Kubine skretanja ka urbaniziranom društvu. Zgrada nije bila progresivna - isti podzakonski propisi iz 1932. zabranjivali su crncima da kupuju stanove - ali López Serrano dugo je bio povezan s jednim od najvećih heroja Kube, križarskim reformatorom Eddyjem Chibasom, koji je svoje urede držao na gornja dva kata. 1940-ih Chibás se suprotstavio korupciji i diktatorima iz ureda s uplivitim pogledima na Kubansku Republiku. Pucao je, dok je jednog dana bio domaćin svom radijskom programu, prosvjed samoubojstva spomenut pločom na ulaznim vratima zgrade.
'59. Bogataši su pobjegli, a potrebiti su se doselili. Vega je ponosna što su prazni stanovi i kuće širom Kube podijeljeni siromašnima. Ali to je "promjena kulture", primijetila je, s mnogim novim stanovnicima nezabrinutim za povijest Lópeza Serrana ili njegovo očuvanje. To je rašireni problem: "Ljudi često ne znaju gdje žive, kada je sagrađena, ako je to bio poznati arhitekt", rekao je Gustavo López. "Ako vas nije briga za ono što postoji, ono nestaje."
Tijekom očajne ekonomije devedesetih, neki su Vegovi susjedi počeli prodavati elegantne čvorove, pa čak i originalne toalete zgrade. Tada je nestao art art sat iznad lifta. "To nije samo novac", rekla je o problemima u zgradi. "To je nedostatak znanja."
Zgrada López Serrano (João Pina) 
Posjetitelji López Serrano prolaze kroz mramorno predvorje do dvokrevetnih dizala podijeljenih s "Time", na reljefu Enriquea García Cabrera. Art deco sat prije je sjedio iznad skulpture, ali netko ju je ukrao. (João Pina) **********
Kao i u mnogim nastojanjima, i kada je u pitanju očuvanje López Serranoa, kubanski su dužnosnici imali dobre namjere i loše izvršenje. Udaljeni birokrati s oskudnim sredstvima nadzirali su zgradu, izvršavajući sporadične i samo djelomično učinkovite popravke - masivna ulazna vrata obnovljena su, ali kad su postavljena nova dizala, radnici su urezali mramorni detalj kako bi ih prilagodili. Desetljećima se vlada zavjetovala popraviti izvorne prozore, ali nedavno se odustala od pretvaranja. Stanovnici bi sami morali platiti posao. "To košta mnogo novca", rekla je Vega. "Ne možemo si to priuštiti."
Možda je to najveća prijetnja Lópezu Serranu: Nitko ga zapravo više ne posjeduje. Revolucionarna vlada nacionalizirala je sve stambene zgrade 1959. godine, ali prije desetak godina povukla se od te politike, vraćajući vlasništvo nad stanovima stanovnicima. Ipak, Vlada zadržava odgovornost za zajedničke javne prostore i vanjske prostore. To djeluje na područjima visokog prioriteta poput Stare Havane, ali u ostatku grada propadanje je pravilo. Mnoge zgrade izgledaju znatno gore nego kad sam prvi put stigao 1991. Zapanjujući dio gradskih zgrada su olupine bez krova. Nitko nije istinski glavni.
Majka Sarah Vege predložila je da napreduju nudeći kubanskom truizmu: "Popravit ćemo što možemo, s onim što možemo dobiti, s onim što imamo", rekla je.
**********
Ziggurati López Serrano upućuju na tešku budućnost. Ako su tamošnji stanovnici - barem neki obrazovaniji i povijesnije svjesniji od prosječnog stanovnika Havane - nesposobni spasiti svoju zgradu, što s ostatkom grada i Kube?
Paradoksalno je da na Kubi može doći do nade u ekonomskoj slabosti: U zemlji s malo novca, ali s mnogo vještim obrtnicima, jednostavni su oblici očuvanja često najbolja opcija. Bogati strani programeri ne smiju preplaviti čitava susjedstva, no Kubanci, dok postepeno zarađuju više, mogu se malo obnavljati. Dio jedne zgrade postaje restoran, kuća postaje hotel, a čak i bez glavnog plana, zadržavaju se razmjeri bloka i karakter okruga. Napad na "kič stil" mogao bi se otkloniti jačanjem povijesnih normi očuvanja Kube, posebno za uzorne zgrade.
Arhitekt Gary Martinez favorizira ovaj pristup. Ogromne četvrti grada padaju, a zgrade su ili nedovoljno iskorištene ili su jednostavno napuštene, rekao je; neka ih ljudi popravljaju, polako, sami. "Postoji toliko mnogo građevinskih sredstava", primijetio je Tom Johnson, njegov poslovni partner, "da se on gotovo beskonačno može prilagoditi malim promjenama."
Govori se i o velikim promjenama - kubanska vlada zatražila je ulaganja u obnovu luke Havane, s novim i prijeko potrebnim stambenim objektima na krajnjoj strani luke. No, socijalni mir Havane ovisit će o tome da Habaneros uloži u grad. Kao što je Eusebio Leal uspio sačuvati stambeni karakter Stare Havane dok ga je obnavljao, i drugi bi trebali biti ovlašteni proširiti taj model na druge dijelove grada. Izazov je smjestiti sljedeću Havanu, čak i uz očuvanje svih prethodnih.
Pročitajte više iz izdanja Kvartalna putovanja Kube, Smithsonian Putovanja
