Skromno selo Kautokeino (krava-previše-kane-o) na krajnjem sjeveru Norveške ima jedan hotel, dvije crkve, tisuće šarenih narodnih nošnji i jedan od najneverovatnijih uskrsnih festivala u cijeloj Skandinaviji. Nakon što prolazi kroz stalni mrak arktičke zime, Kautokeino oživljava svakog proljeća usred ogromne bjeline skandinavske regije Laponija za čarobno, četverodnevno buđenje pod nazivom Sami Uskrsni festival. Građani izlaze iz kuća napunjenih snijegom u ukrašenim ukrasima plave, zlatne, crvene i srebrne boje kako bi prisustvovali tri večeri složenih narodnih i pop koncerata, utrkama s jelenjadama i snježnim motorom i uskrsnim slavljima.
Povezani sadržaj
- U lovu na najspektakularniji nebeski šou na svijetu
"Tradicionalno je ovo bio posljednji put da se Sami ljudi okupljaju prije nego što su premjestili svoja stada jelena", rekao mi je Knut Hansvold iz Turističke zajednice sjeverne Norveške. "Ali sada je malo od svega, slaviti Uskrs, krštenja, potvrde i vjenčanja. Više nije tako hladno, sunce se vraća i lakše je putovati. "
Kršćanski su običaji relativno nedavni dodatak nekad nomadskoj, šamanskoj kulturi Samija, ali festival dolazi u savršeno vrijeme - malo prije nego što se 180.000 gmazova preseli s visokih planinskih visoravni okruga Finnmark kako bi obilno obalnim pašnjacima, u potrazi za obilnom hranom, osiguralo teljenje. vremenski pristupi. Za same Sami sjajno je vrijeme za zabavu.
Nijedna takva zabava ne bi bila potpuna bez obilnog joikovskog pjevanja - drevnog, improviziranog lila koji kanalizira duh osobe, životinje ili krajolika, sa ili bez tekstova. Na američka uši, joikovsko pjevanje može nejasno nalikovati indijanskom pjevanju, budući da ima hipnotičko ponavljanje, uspavljivanje i duboku grlobolju.
Festival sadrži joik natjecanja za odrasle i djecu i večernje koncerte koji uključuju moderne verzije viceva, koji dodaju bubnjeve, gitare i druge instrumente kako bi stvorili jedinstveni folk-rock stil. Jedan od prošlogodišnjih headlinera, Mari Boine, legendarni je predstavnik Norveške na svjetskoj glazbenoj sceni koji već desetljećima predstavlja sami glazbu publici širom Europe i Sjeverne Amerike. Finalna noćna televizijska emisija Grand Prix, upotpunjena s dva emcesa i glasanjem publike uživo, podijeljena je u dvije polovice, jedna za pop bendove, a druga za solo veselje.
Koliko je festival popularan među Samisima, drugdje ga praktički nema, uključujući veći dio Norveške. Nekoliko stranaca koje sam tamo upoznao bile su tri djevojke iz Osla koje su došle jer je jedna vidjela festival oglašen u norveškoj brošuri u Kaliforniji. Velika većina sudionika lokalno je posječena u sjajnim kostimima s pažljivim ručnim radom, kao i izvrsnim srebrnim amuletima i nakitom.
Sami žene koje nose tradicionalno rublje u jarkim bojama. (Randall Hyman) Upravo takva upotreba narodnog ruha kao blagdanskog ruha, a ne kao turistička nošnja, daje proslavi njegov travnati, kućni osjećaj. Noću, slavljenici hodaju na koncertima u nižim temperaturama i puše snijeg odjeven u odjeću koja bi izgledala kraljevski bilo gdje drugdje. Kad sam jednoj mladoj ženi ponudio vožnju da joj poštedim hladno vrijeme, rekla mi je da su odjeće bile prilično tople - gotovo prevruće za nošenje unutra.
„Svake godine dobivamo novo ruho za svaku prigodu“, objasnio je luteranski ministar Bjarne Gustad dok smo sjedili za poslijepodnevni obrok od kaše i vafla nakon što je tijekom festivala obavljao uskršnje jutarnje usluge. "Svaka obitelj ima jednu osobu koja je specijalizirana za šivanje za sve."
Dok je Bjarne iz južne Norveške, njegova supruga Inger Anna Gaup je Sami i provela je rane godine prateći stado gmazova sa svojom obitelji koja živi u lavou - šatoru od kože jelena sličan tipiju. Gledajući sliku na zidu njihove dnevne sobe dva lavosa ošišana dubokim plavim noćnim nebom u snježnoj prostranstvu visoke zimske visoravni, tresla se.
"Bilo je hladno", objasnila je. "Kad živite u kući, tada vam ne treba toliko odjeće. Ali kad tako živiš, treba ti mnogo odjeće. Živjeli smo u njima, ali onu vanjsku odjeću koju smo imali uz kože jelena, skinuli smo je da spavamo. "
Sve je to bilo sasvim normalno, rekla je, i to je bio jedini svijet kojeg su poznavali. "Nekad smo se igrali, napravili smo male lavose palicama breze, trčali i skijali, izrađivali kućice za snijeg i igrali se jenjačima, a ja sam morao povući sestru. To je ono što smo vidjeli u našem svijetu, gmazovima, prirodi - to smo i igrali. "
Na trkama s jelenima dan ranije, gledao sam odraslu inačicu takve igre, kako bikovi eksplodiraju s mini vrata konjičkih trkača sa skijašima okovanih iza njih, probijajući se preko ledene staze. Starija žena koja je promatrala svoj minivan na parkiralištu pozvala me unutra da se sklonim od ledenih vjetrova. Pitao sam je o njezinoj predivnoj haljini Sami, koja je bila zelena, a ne tradicionalno plava, i ona je objasnila, "Ovo je samo radna haljina, svakodnevna odjeća."
Dok je još jedan set jelena i skijaša izletio sa vrata, ona je kritično gledala prema stazi. "Nismo to radili", razmišljala je. "Koristili smo sanjke i pobijedio sam na mnogim, mnogim utrkama."
Festivalski uživaju u ledenoj traci. (Randall Hyman) Promjene carina, ali Sami Uskrs Festival je intrigantna mješavina starog i novog, proizvedena uglavnom od strane i za domaće stanovnike. Uz joik glazbu, proveo sam četiri dana uzorkujući trke s gmazovima, motokrose na motornim sankama, hotelski bar isklesan iz leda (s filmovima na otvorenom projiciranim na ogromnom zidu stvari) i šareno tržište rukotvorina ispunjeno čizmama od kože jelena, rezbarijom rogova i ručni rad. Kad je sve bilo gotovo, nevoljko sam napustio autohtonu jezgru Norveške, vozio se satima natrag do obale praznom autocestom kroz ogromnu snježnu tundru, nadajući se da će Kautokeino, kad se jednog dana vratim, još uvijek živjeti s tradicijom i kulturom samije.
