Poput Eiffelove kule i vijugave Sene, bistrou su ikoničan dio pariškog krajolika. Od jutra do večeri, gladni zaštitnici se slijevaju u te povremene trpeze da bi se ugasili srdačnom udobnom hranom i ljudi gledali sa stolova na vanjskim terasama. No, kako Ciara Nugent izvještava za TIME, klasični francuski bistrou je u problemima - i jedan vlasnik vodi kampanju za njihovo spašavanje.
Alain Fontaine, koji posjeduje Le Mesturet u središnjem Parizu, na čelu je pokreta za osiguravanje Unescova „statusa nematerijalne kulturne baštine“ za pariške bistrou. Oznaka prepoznaje "tradicije ili žive izraze naslijeđene od naših predaka i prenesene na naše potomke", navodi se na web stranici Unesca. Dobivanje statusa nematerijalne kulturne baštine može imati novčane koristi - Unesco financira napore za očuvanje određenih praksi - a također donosi prijeko potrebnu svijest o njegovoj tradiciji. Stoga je malo iznenađenje što je status postao ključna meta zagovornika bistroa poput Fontainea.
Posljednjih godina novčane nevolje i promjena kultura hrane gurnule su klasične jela na put. Strme najamnine u Parizu prisile su zatvaranje nekih bistroa, a vlasnicima bistroa teško je konkurirati niskim cijenama uvoznih američkih lanaca poput Starbucksa i Chipotlea. Također se razvijaju prehrambene navike; umjesto izvučenih podnevnih obroka na terasama bistroa, stanovnici se odlučuju jesti brze ručkove za stolovima. Nugent izvješćuje da je francuski Državni ured za statistiku izračunao da je najmanje 300 pariških bistroa zatvoreno između 2014. i 2018. - otprilike četvrtina onoga što je grad mogao ponuditi.
Što bistro čini bistro? "Prema Fontaineovoj definiciji, autentični bistro je jela koja je neprekidno otvorena od jutra do večeri, poslužuje francusku udobnu hranu po umjerenim cijenama i nalazi aktivan bar u kojem se mještani mogu okupljati na piće i živahni razgovor", piše Vivian Song iz BBC-ja, (Ne daj Bože, trebali biste brkati bistrou s grudnjacima, veće ustanove s skupljim jelovnicima.)
Kažu da su Bistroi došli u Pariz u 19. stoljeću, jer su migranti iz južne i središnje Francuske doputovali u glavni grad u potrazi za poslom tijekom industrijske revolucije. Neki novi dolasci, prema Songu, otvorili su kafiće. Dok su muževi isporučivali ugljen, supruge su u tim ustanovama posluživale pića i jela od kuće po cijenama koje si radnici mogu priuštiti. U potpunosti se ove jela razlikovala po znakovima koji glase: "Vins et charbons" (Vina i ugljen).
Dok su bistroi kasnijih desetljeća postali kulturna i intelektualna središta - Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Jean Paul Sartre i Simone de Beauvoir bili su među poznatim čvorištima nekoliko pariških ustanova - današnji se bistroui i dalje definiraju njihovom pristupačnošću i ugođajem dobrodošlice.
"Ovdje smo svi, radnici plavih ogrlica, profesionalci, obitelji, studenti, turisti", kaže Fontaine za Nugent. "Oni se mogu sastajati, dijeliti, raspravljati."
U jeku terorističkog napada 2015. u kojem je ubijeno najmanje 130 ljudi u Parizu, a ranjeno još stotine, bistroi su postali i simbol otpornosti. Prema Claire Mufson iz New York Timesa, Parižani su podijelili svoje fotografije na bistro terasama s hashtagom #tousaubistrot - “Svi u bistro” - znak da ih neće nasiliti nasiljem.
Da bi Fontaineova kampanja bila uspješna, trebat će je odobriti francusko ministarstvo kulture koje će je potom preporučiti Unescu. Prijedlog će biti poslan u rujnu, ali francuski bistrou već se suočavaju s konkurencijom drugih kulturnih spona. Pariški "bouquinistes", ili prodavači knjiga na otvorenom, također se zalažu za status Unesca, kao i krovnici i cinkari koji postavljaju sive krovove koji pokrivaju mnoge gradske zgrade.
Pariški bistrou u Fontaineovim očima vrijedni su očuvanja kao i bilo koja druga gradska bogata kulturna ponuda.
"Bistro nije samo mjesto za brzi zalogaj, " kaže on za Nugent. "To je dom pariškog art de vivre [umjetnosti življenja] - to gubimo ako ta mjesta izumru: naš način života."
