Unatoč (ili zbog) svog monumentalnog razmjera, prenapučenosti, zujanja, arheološkog i političkog značaja, zookalo ili središnji trg Mexico Cityja - zbog svoje ljepote i raskoši - nije vrsta mjesta na kojoj bi većina nas odabrala družiti se: jesti ručak, sastajati se s prijateljima, gledati ljude kako prolaze. No, dvije sata vožnje jugoistočno od glavnog grada, Puebla u svom srcu ima prekrasno povijesno središte, izložbeni prostor kolonijalne i barokne arhitekture, na stotine blokova. A njegov zgodni zócalo nježno je srce tog srca. Zaustavite nekoliko trenutaka na jednoj od njegovih klupa od kovanog željeza i mislite da biste tamo mogli ostati zauvijek.
Iz ove priče
[×] ZATVORI
Ulice Puebla u Meksiku ispunjene su zvukom Mariachisa koji pjevaju na većini tradicionalnih meksičkih ceremonija
Video: Mariachis iz Pueble
Povezani sadržaj
- Romnesova meksička povijest
Obložen sjenovitim drvećem i hladnim stazama koji okružuju složenu fontanu iz 18. stoljeća koja sadrži kip arhanđela svetog Mihaela, zaštitnika regije, zócalo, poznato i kao Plaza de Armas, beskrajno je zabavno. Sve se čini emblematičnim na genijalne načine na koje sadašnjost i prošlost koegzistiraju i harmoniziraju se u ovom povijesnom i modernom gradu, u kojem živi preko milijun ljudi. Starac odjeven u pokrivalo za glavu i haljine mezoameričkog šamana svira flautu i pleše kraj prodavača koji drži buket divovskih balona koji nose sunčano lice SpongeBob SquarePants. Pod šatorom radnici informiraju prolaznike o zahtjevima radnika u jednoj od meksičkih multinacionalnih tvornica, dok u udaljenom kutu filmska ekipa snima reklamu za mobilne telefone. Četvrtina mariachisa 21. stoljeća - mladići u sunčanim naočalama, trapericama i majicama - vježbaju pjesme Beatlesa, dok par sićušnih blizanki progoni golubove dok ih roditelji ne upozore da paze na snježnu haljinu starije sestre. U lučnim trijemovima koji okružuju trg nalaze se knjižare i trgovine koje prodaju stilsku odjeću i predmete kao i restorani i kafići u kojima možete provoditi sate, pijuckajući kavu i grickajući churros, pržene krilatice koje su možda najpovoljniji izvoz Španjolske u Novi svijet.
Ne napuštajući granice zócala, možete razmotriti pročelje gradske impresivne i pomalo zastrašujuće gradske vijećnice i, što je još korisnije, eksterijer katedrale Puebla, remek-djelo meksičke crkvene arhitekture. Zgrada je započeta 1575., a posvećena 1649. godine, ali unutrašnjost - ukrašena rezbarenim i ugrađenim štandovima zbora, kiksom od oniksa, neizmjerno oslikanim oltarima i orguljastim cijevima - trebalo je dovršiti još nekoliko stotina godina; bujna nadstrešnica nad središnjim oltarom dovršena je 1819. godine, a promjene su se nastavile provoditi u 20. stoljeću. Kao posljedica toga, crkva funkcionira kao svojevrsni vođeni obilazak glavnih stilova i razdoblja meksičke religiozne arhitekture - kolonijalne, barokne, manirističke i neoklasicističke, a sve okupljene pod jednom kupolom.
Slušajući zvonjavu karillona svaki dan u podne u južnom tornju katedrale, za koju se smatra da je najviša u Meksiku, gotovo možete vjerovati legendi da je zastrašujući inženjerski problem postavljanja zvona od 8, 5 tona u neobično visoku kulu čudesno riješen kad su anđeli preuzeli pomoć graditeljima. Preko noći, kaže se, anđeli su podigli zvono i postavili ga u toranj.
Doista, anđeli igraju veliku ulogu u vjerskoj povijesti Pueble, koja je osnovana 1531. Prema jednoj priči, grad duguje svoje mjesto i samo postojanje snu Fray Juliána Garcésa, prvog biskupa Pueble, koji je bio imenovao ih je papa Klement VII 1525., četiri godine nakon što je Hernando Cortés doveo do pada Aztečkog carstva. U viziji dominikanskog fratara anđeli su mu pokazali točno gdje treba graditi grad.
Anđeli nisu bili samo blagoslovljeni, već su bili iznenađujuće profesionalni, dolazeći opremljeni nizom linija i alatima za istraživanje, koji su smjestili naselje, razgraničili su njegove granice i postavili mrežu ulica dizajnirane da odražavaju najnovije europske predodžbe urednog urbanizma. Puebla de los Angeles (Grad anđela) grad bi se zvao. Zauzimajući bujnu dolinu u sjeni vulkana, Popocatépetl bi pokazao ugodnim mjestom da španjolski kolonizatori žive među autohtonim plemenima tog područja (čiji je broj već bio opustošen bolešću i krvoprolićem koje je uslijedilo nakon osvajanja) i ispod njega biskupski anđeoski vodiči, blagotvorno leteći crkvama koje će fratri i namjesnici izgraditi za sebe, svoje zajednice i novonastale mještane.
Manje romantično objašnjenje za uspostavu Pueble uključuje kolonijalno vođenje potrage za područjem koje bi doseljenicima omogućilo posjedovanje imanja i obrađivanje zemlje sa stupnjem uspjeha koji bi mogao ugroziti rub njihove čežnje za njihovim bivšim životima u Starom gradu Svijet. Uglavnom nenaseljena, prekrivena slojem plodnog tla, blagoslovljena gostoljubivom klimom tijekom cijele godine, i postavljena kao prikladno zaustavljanje na putu od luke Veracruz do meksičke prijestolnice, mjesto na kojem će se graditi Puebla činilo se idealno mjesto za ostvarenje sna (nešto zemaljskijeg od Fray Garcés) o prosperitetnom industrijskom, poljoprivrednom i duhovnom centru koji bi poslužio kao uzor drugima u Novoj Španjolskoj. Pored toga, novi grad nalazio bi se u blizini autohtonog stanovništva - i radnog bazena - Cholule.
Na području koje neposredno okružuje Puebla zócalo, postoje obilni dokazi o bitnoj ulozi jednog od najvažnijih gradskih vođa, Juan de Palafox y Mendoza, koji je stigao na dužnost biskupa u Puebli 1640. godine i dvije godine kasnije kao vicerejona regije. Želeći da katedrala bude dovršena, Palafox je troškove gradnje dijelom platio iz vlastitog džepa i predsjedao njenom posvećenju. U svojih devet godina kao biskup, Palafox je nadgledao izgradnju sjemeništa, dva učilišta i 50 crkava. Ali pravi ključ Palafoxovog lika (nezakonitog sina aristokrata, bio je reformator dovoljno zreo da svoje političke nadređene učini nelagodnim) može se pronaći u biblioteci koju je nakupila, a koju još uvijek možete posjetiti, izravno preko ulice s leđa ulaz u katedralu.
Sa svojim lučnim i svodovanim stropom, baroknim prozorima obloženim balkonima, popločanim balkonima, pozlaćenim oltarom, isklesanim i poliranim drvenim ormarićima za knjige i ogromnim, drevnim volumenima od veluma, Biblioteca Palafoxiana sugerira verziju čarobne čarolije Harry Pottera u stvarnom životu. Zasijani prostor se kreće kao i lijep; evocira svu pobožnost i glad za učenjem, za knjigama i onim što knjige mogu sadržavati, što je nadahnulo one najiskrenije kolonijalne doseljenike da u novi svijet uvedu najbolje aspekte renesanse. Elegancija i moć knjižnice su ono što bi moglo imati na umu da se divi kulturi koju je okupirana zemlja nametnula koloniziranom, čija je vlastita kultura premalo zastupljena u 50 000 svezaka na policama biskupa Palafoxa. Konačno, ulazak u izmučenu i državnu ustanovu podsjeća vas na sve načine na koje knjižnice, posebno lijepe knjižnice, mogu biti prometne i duhovne poput katedrale.
Kao i ostatak Meksika, Puebla ima problematičnu povijest obilježenu ratom, invazijama i revolucijama. Tamo se odigralo nekoliko važnih vojnih sukoba, a najpoznatija je Bitka petog svibnja, Cinco de Mayo, obilježena praznikom koji je poprimio veliki značaj za Meksikance koji žive izvan vlastite države. U bitci, koja se dogodila nedaleko od centra Pueble, 5. svibnja 1862. meksička vojska je uz pomoć lokalnih trupa porazila Francuze. Nažalost, Francuzi su se vratili godinu dana kasnije i razbili su meksičke snage i okupirali Meksiko sve dok ih 1867. nije poražen od Benita Juáreza.
Aristokratska viša klasa Puebla, koja još uvijek održava obiteljske i kulturne veze sa Španjolskom, živi uporedo s rastućom srednjom klasom, dok mnogi očajnički siromašni stanovnici grada nastanjuju se njezinom rasprostranjenom, neprestano rastućim granicama. Glavni grad meksičke države Puebla, grad se smatra politički konzervativnim i religioznim. Njeni su ljudi duboko vezani za tradiciju i crkvu.
Možda slučajno, u Puebli se nalazi nekoliko čuda meksičkog katoličanstva - ne samo masivna katedrala, već i kapela Rosario, smještena lijevo od središnjeg oltara u crkvi Santo Domingo. Kazač koji je posjetitelj opisao 1690. godine kao „Osmo čudo svijeta“, kapela je tako gusto uređena - tako naseljena kipovima anđela, svetaca i djevica mučenika i figurama koje simboliziraju vjeru, nadu i dobročinstvo - i, prije svega, tako umjetnički i velikodušno prskana zlatom što stajati ispod njegove kupole nije samo metaforično, već i doslovno zasljepljujuće. Gustina detalja i forme toliko je natprosječna da je možete doživjeti samo odjednom, tako da su fotografije (bez bljeskalice, molim vas) korisni podsjetnici da bi pozlaćeni sjaj u stvari mogao biti ukrašen i bogat kao što se sjećate.
Osim guvernera i svećenika koji su radili na uspostavljanju i održavanju kontrole nad gradom, najutjecajniji rani španjolski doseljenici u Puebla bili su varljivo skromna delegacija lončara i keramičara iz španjolskog grada Talavera de la Reina. Iako su političari i fratri radili na upravljanju građanskim i duhovnim životom Pueble, ovi sjajni majstori obraćali su se svojoj živopisnoj, blistavoj površini.
Ljubitelji zgrada sa pločicama i pločicama (ja sam jedan od njih) bit će blaženi u Puebli kao u Lisabonu ili južnoj Španjolskoj. Ulice u središtu grada su živahne, ali ne toliko gužve ili pritiska da se ne možete zaustaviti i zagledati se u sunčevu svjetlost koja odbija od keramičkih uzoraka plave, smeđe i nilske zelene boje, ili na figure (opake karikature neprijatelji prvobitnog vlasnika kuće) pekli su se u vanjštini Casa de los Muñecos iz 17. stoljeća. Učinak može sugerirati elemente mavrovskog, aztečkog i stila Art Nouveau. Što se bliže zócalo, to su bolje održavane zgrade, ali što dalje, gdje su popločane fasade češće skrivene iza prodavnica elektronike, taco štandova, ateljea vjenčanih i diplomiranih fotografa i eksponata OXXO-a, meksičkog ekvivalenta 7-Eleven, stanovi poprimaju malo raspadajuću melankoliju.
Lagano, bezbrižno, gotovo nesmotreno oduševljenje obavještava uređenje mnogih tih građevina u kojima se posvuda nalazi dokaz pojedinog majstora (ili umjetnika, ovisno o vašem gledištu). Naziv Casa del Alfeñique, prekrasne zgrade iz 18. stoljeća u kojoj se nalazi muzej povijesti regije, otprilike se prevodi kao "kuća slastičarnice s jajetom", nešto što podsjeća na meringue.
Unesco je 1987. godine Pueblu proglasio svjetskom baštinom, napominjući da grad sadrži otprilike 2600 povijesnih građevina. Bilo bi lako provesti tjedne u središnjem povijesnom kvartu, uzimajući vremena za sva ljubavnički sačuvana kolonijalna drvena vrata, svaki anđeo od gipsa, svaki zavoj i rešetku, svako svodovano dvorište koje vodi do zasjenjenog dvorišta - skrivene oaze samo nekoliko koraka od sunčana ulica. Vrlo raznolika prodavaonica hrane - od štandova s ribom na otvorenom do salona sladoleda u kojima možete kušati avokado, čili i druge neočekivane okuse - podsjeća vas kako je bilo prije živjeti u visoko funkcionalnoj metropoli, ali prije korporacije. velik dio urbanog života bio je opušten ili bijegom srednje klase iz unutarnjeg grada, bilo naizmjence gentrifikacijom koja je dala toliko uličnih predvidljivosti predvidljivosti i sličnosti tržnog centra visoke klase.
Isto tako, Puebla vas podsjeća da gradovi i dalje mogu biti središta komunalnog i komercijalnog života. Ponosni na svoj grad, njegovu povijest i njegovu individualnost, stanovnici svoj dom vide kao mjesto u kojem će se uživati, a ne samo kao središte u kojem mogu raditi i zarađivati. Postoji širok raspon kulturnih aktivnosti - od koncerata na uzvišenim Teatro Principal iz 18. stoljeća do borbi Lucha Libre ponedjeljkom navečer, na glavnoj areni, gdje se maskirani hrvači bacaju pred sebe pred jakom publikom. Vikendima obitelji Poblano šeću se buvljacima u ugodnoj Plazuela de los Sapos, gdje prodavači prodaju robu u rasponu od starog nakita, vjerskih slika i vintage razglednica do torbica pletenih od omotača od bombona i pojaseva napravljenih od vrhova piva.
Na vrhu Plazuela de los Sapos nalazi se jedna od najomiljenijih institucija u Puebli, šarmantna La Pasita, proizvođač istoimenog slatkog, oraho-smeđeg likera, kušati grožđice, napravljene od lokalnog voća i poznate u cijelom Meksiku. Malen, stand-up bar sa samo nekoliko sjedala, La Pasita također prodaje izbor drugih desertnih, ali iznenađujuće moćnih pića, aromatiziranih kokosom, đumbirom ili anisom, a servirana u čašama zajedno s klinovima sira. Osnovana 1916. godine, prodavaonica je otvorena samo nekoliko sati popodne i u iskušenju je da te sate provedete slatko zaljubljeni i nađete se sve više zainteresirani za jedinstveni dekor tvrtke La Pasita, police prekrivene bric-a-bracom od svih diljem svijeta - slike filmskih zvijezda i povijesnih ličnosti, igračke i igraće karte. Plakat mlade žene glasi " Pasita miró su pena " ("Pasita je umirila tugu"), a ne možete si pomisliti da je tijekom ovog skoro ovog stoljeća ovaj divan bar svojim kupcima pomogao učiniti upravo to.
Putnicima koji žele provesti barem dio svog vremena u Puebli radeći nešto osim opuštajući se u zócalo, uzvikujući se nad ekstravagantno popločanim zgradama, obilazeći crkve i pijući likere poput bombona, grad nudi širok izbor muzeja.
Otvoren 1991. godine, elegantno dizajnirani Museo Amparo zauzima dvije kolonijalne zgrade kombinirane kako bi prikazale izvanrednu privatnu kolekciju predkolumbijske i kolonijalne umjetnosti. To je jedan od onih draguljarskih muzeja (pada nam na pamet Houstonova Menil zbirka) u kojem se čini da je svaki predmet pomno i svjesno odabran s obzirom na njegovu jedinstvenost i estetsku savršenstvo, tako da čak i posjetitelji koji zamišljaju da su upoznati s čudima Mezoamerička kultura zadivjet će dah dok se kreću od jedne dramatično osvijetljene galerije do druge, prošla vitrina s artefaktima koji uključuju osjetljivo izveden Olmecov lik koji podsjeća na Rodinovog mislioca, ekspresivne kamene maske, realistične skulpture životinja (pas s uhom kukuruz u ustima je posebno upečatljiv) i druge koje bi vas gotovo mogle uvjeriti u postojanje najmaštovitijih i najnevjerovatnijih stvorenja, kao i svih vrsta predmeta koji se odnose na rituale, igre, mitologiju i znanstveni i astrološki proračun.
Kad bih morao odabrati samo jedan muzej koji bih trebao posjetiti u Puebli, to bi bio Amparo, ali sa samo malo više vremena, rezervirao bih neke za nekadašnje samostane Santa Monice i Santa Rosa, nedaleko jedan od drugog, i obje lagana šetnja od zócala. Izgrađen početkom 17. stoljeća kako bi okruživao jedno od najljepših popločanih dvorišta u gradu prekrasnih dvorišta, muzej u nekadašnjem samostanu Santa Monice osvjetljava zatvoreno postojanje meksičkih sestara - ponajviše u desetljećima koja su počela sredinom 19. stoljeća. stoljeća, kada je vlada službeno zabranila samostane i samostane, prisilivši redovnike i redovnice da tamo i dalje žive u tajnosti. U mračnom labirintu uskih hodnika, skrivenih kapela, spiralnim stubištem koje vodi do podzemnih odaja i gotovo šokantno rezervnih ćelija, čini se da je moguće udahnuti atmosferu tajnosti i osamljenosti koju su sestre udahnule. Kolekcija nakita (pretpostavljam da se može reći) dizajniranog za samotamnjenje - pojasevi nakovani noktima, narukvice izrađene od bodljikave žice - svjedoče o krajnosti pokore koju su ove pobožne žene prakticirale. No drugdje u muzeju obilni su primjeri fantastične inventivnosti i kreativnosti koje su žene ulivale u čipku, vez i vjerske predmete koje su izrađivale kako bi ispunile duge sate svoga kontemplativnog života.
Stvari su malo svjetlije i veselije u bivšem samostanu Santa Rosa, gdje su najljepši primjeri meksičkih zanata - keramike, maske, nošnje, izrez na papiru (uključujući jednog pomalo demonskog Donalda Ducka), oslikane životinje s vrtićem i tako dalje - okupljeni su iz cijele zemlje. Moj omiljeni odjeljak sadrži grupu drvenih armatura dizajniranih za pokretanje prikazivanja vatrometa koji, kada su upaljeni, prate vatrene obrise slona ili vjeverice. Ali muzej je s ponosom ponosan na kuhinju nekadašnjeg samostana. Slavni cocina nije samo jedan od najboljih primjera grada s pločicama Talavera, već je, prema popularnoj legendi, mjesto na kojem su snalažljive redovnice izazivale stresne izglede iznenađenja biskupa kombiniranjem sastojaka u ruci i tijekom procesa izumio je bogato začinjen umak od čokolade, napunjen sezamom - mol poblano - koji je danas najpoznatije jelo u regiji.
Spomenuti molja poblano otkriva još jedan - i jedan od najvažnijih - razloga za posjet Puebli: njezinu hranu. Čuo sam grad opisan kao Lyon u Meksiku, i iako je možda istina da je njegova kuhinja najbolja u cijelom Meksiku (kako Poblanos tvrdi), usporedba s Lyonom mogla bi se održati samo ako restorani s pet zvjezdica Francuski kulinarski kapital obnavljao se kao štandovi na otvorenom, u kojima se prodavala foie gras kuhana na grijaćim pločama ili u obliku pletenja s drvenim ugljenom. U Puebli postoje dobri restorani i korisno je potražiti ih ako ste tamo ljeti, kada je moguće kušati drugi najpoznatiji doprinos Puebla kuhinji njegove zemlje, chiles en nogada, paprike punjene mesom i voćem, prekrivene kremasti umak od oraha i posut sjemenkama šipak, tako da njegova crvena, bijela i zelena boja domoljubno dočaraju one meksičke zastave.
Ali u većini slučajeva, nadaleko je prihvaćeno, ulična hrana jela koja ruši. Općenito govoreći, najpouzdaniji načini pronalaska najbolje hrane su, prvo, praćenje nosa i drugo, pad na mjesto na kraju najduže linije.
Nekoliko ovih redaka može se naći svaki dan u vrijeme ručka, blok ili dva zapadno od Biblioteca Palafoxiana, gdje Poblanos čeka na redu molote, pržene okrete od kukuruznih tortilja punjenih izborom sira, tinga (mješavine zdrobljenog mesa, čili, rajčica, luk i začini), kobasica i, u sezoni, ukusne huitlacoche ili kukuruzne gljivice. Kroz grad se nalaze mala mjesta specijalizirana za cemite, prenapunjene sendviče napravljene na roštilju, podijeljenim kolutima od sezama i tacos arabesima, pšeničnim tortiljama napunjenim mesom isklesanim iz okretnog stupa rotisserieja; obje ove srdačne grickalice možda su svoja imena posudile od valova libanonskih doseljenika (cemitas se možda odnosi na riječ za Semite) koji su stigli u Meksiko početkom 1880-ih.
Ali meni je najdraže odredište za noćni izlazak u Puebru Feria del Carmen, koja se održava svakog srpnja na Jardin del Carmen, nekoliko ulica od zoucala duž avenije 16 de Septiembre. Sajam, koji obilježava blagdan Gospe od Karmen, staromodni je karneval kakav jedva da vidite više sjeverno od granice, zabavniji i zemljaniji od svega što ćete vjerojatno pronaći u najautentičnijim, starim -školski županijski sajam. Ako ste dovoljno hrabri i dovoljno vjerujete, možete se voziti škripavim kotačem Ferrisa ili se prepustiti vrtoglavom vrtoglavom vrtulju, a ako imate jak trbuh, možete posjetiti jedan od najpoznatijih prizora.
Ali glavna atrakcija Feria - ono što ovdje privlači Poblanos - je hrana. Pod žicama svjetla jarke boje, žene imaju ogromne kružne roštilje na kojima se čupaju chalupas poblanas (mini tortilje na vrhu crvene ili zelene salse). Obitelj prodaje plastične šalice esquita od penastih koštica začinjenih čilijem u prahu i ostalim ljutim meksičkim biljem, a zatim prelivene sokom limete i sirom. Kad se umorite od navigacije prema gužvi i čekate da ih poslužite, možete sjesti za stol ispod šatora i natjerati vlasnika da vam donese tanjure s huaracheima (ručno izrađene tortilje punjene odreskom koji nalikuju - obliku, a povremeno i izdržljivosti - sandale po kojima su dobili ime) ili pambazos, prženi kruh s mesom i prekriven salatama, vrhnjem i salsom.
Sve je tako atraktivno i ukusno, a sve je tako zabavno, teško je sebi priznati da ste došli do točke zasićenja. Srećom, možete se malo povući natrag natrag u zócalo, gdje se možete odmarati, gledati ljude kako prolaze, slušati vrtložne ulične glazbenike i uživati u svim znamenitostima i zvucima blage večeri u Puebli.
Najnovija knjiga Francine Prose je Anne Frank: Knjiga, život, zagrobni život .
Landon Nordeman prethodno je fotografirao Elvisove impersonatore za Smithsoniana .
Nazvana po anđelima, koji su sveprisutni, Puebla de los Angeles može se pohvaliti s preko milijun stanovnika. (Landon Nordeman) 
Život se prelijeva na tržnicu El Alto u Puebli, gdje "sadašnjost i prošlost koegzistiraju i harmoniziraju", kaže Francine Prose. Mariachis slavi quinceañera, tradicionalnu ceremoniju uspona za 15-godišnju Danielu Picaro. (Landon Nordeman) 
Kupci i turisti miješaju se u kolonijalnom okrugu koji datira iz 16. stoljeća. (Landon Nordeman) 
Ranska sveta misa započinje dan u katedrali u Puebli, „remek-djelu meksičke ekskluzijske arhitekture“ započetom 1575. (Landon Nordeman) 
Uzorak od dva likera s okusom grožđica u La Pasiti "smiruje nečiju tugu" i olakšava prijelaz posjetiteljima na živahne ulice Pueble. (Landon Nordeman) 
Svježe voće, pijune i vjerske slike održavaju tijelo i dušu u Puebli. (Landon Nordeman) 
Vjerske slike u Puebli, Meksiko. (Landon Nordeman) 
Pozlaćeni kosovi, rezbareni vrata i pastele Mesti Sacristía de la Compañía, butičnog hotela, podsjećaju na kolonijalno doba grada. (Landon Nordeman) 
Puebla, koja sjedi u sjeni Popocatépeta, imala je nemirnu povijest obilježenu ratom. (Landon Nordeman) 
Benito Juárez pogubio je francuske okupatore 1867. (Landon Nordeman) 
Mezoamerikanci su stvorili statue (u muzeju Amparo). (Landon Nordeman) 
Moderni borci odijevaju se za borbe u hrvanju u ponedjeljak navečer. (Landon Nordeman) 
Puebla-ova najzanimljivija kulinarska inovacija je mole poblano, bogat, začinjen čokoladni umak. (Landon Nordeman) 
Mole poblano je pripisan redovnicama samostana Santa Rosa. (Landon Nordeman) 
U bivšem samostanu Santa Rosa skupina učenika promatra stare posude za kuhanje koje su nekada koristile redovnice. (Landon Nordeman) 
Puebla sadrži izložbu barokne i kolonijalne arhitekture. "Mislite da biste tamo mogli ostati zauvijek", kaže autor. (Landon Nordeman)
