Marquis de Sade, dugo očaran zbog svojih bujnih erotskih spisa, ponovno je u modi. Dok Francuzi i dalje slave 200. obljetnicu njegove smrti 2. prosinca 1814., sve veći broj književnih hodočasnika istražuje Pariz zbog pobijeđene sadističke lore. Naravno, za to je potrebno malo više mašte nego recimo preispitivanje Pariza Hemingwaya ili Picassa. Veliki dio predrevolucionarnog Pariza nestao je u 19. stoljeću, kada je grad urbanistički planer barun Haussmann iz srednjovjekovnog ratnika Sadeovog vremena pretvorio u otvoreni "Grad svjetlosti". Manse obitelji Sade, Hotel de Condé na lijevoj obali, srušen je, a mjesto sada leži pod prometnom prometnicom u blizini Bulevara St. Germain.
Povezani sadržaj
- Tko je bio markiz de Sade?
Ali još je uvijek moguće - i krajnje ugodno - kanalizirati Sade istražujući francusku prijestolnicu očima aristokrata Ancien režima . Markiš, oštar apetit, bio je opsjednut galijskom raskoši koju i danas putnici traže: mode, vina i gurmanska hrana. (Zahtijevao je čak i od svoje supruge da u svoju zatvorsku ćeliju dovede kulinarske delicije, poput maslina, provansalskog sira, pečene prepelice i dimljene šunke.) Danas preživljavanje Sadeovog svijeta iz 18. stoljeća uključuje neke od najromantičnijih i atmosferskih kutova Pariza - - i nijedan od njih, žuri dodajem, uključuje tajne tamnice ili razočarane polaznike koji nose bičeve.
Najevokativnije susjedstvo iz ere je Le Marais na desnoj obali, koji se prostire na trećem i četvrtom području. Posjetitelji bi trebali započeti na veličanstvenom Place des Vosges. Iz 1612. godine, njegova lisnata lipa zasjenjuje vrtove i šljunčane staze, s nizom kuća iz 17. stoljeća skladnog dizajna na svakom boku. Na njenoj sjevernoj strani luk vodi do veličanstvenog Pavillona de la Reine, kraljičinog paviljona, luksuznog hotela u dvorcu iz 17. stoljeća čiji kameni dvorišni zidovi kaskadno padaju bujnim zelenim bršljanom. Oaza smirenosti daleko od često kaotičnog prometa u Parizu, ime je nazvano u čast Ane Austrijske koja je ostala u blizini, a njegove suvremene sobe zadržale su svoj povijesni njuh, mnogi skriveni na prostranim potkrovljima s četiri postelje s posterima i plišanim baršunastim tapetama. (Zapravo, u suvremenoj verziji Sadeovih skandala, francuski političar Dominique Strauss-Kahn odabrao je diskretni hotel kao utočište u Parizu nakon bijega iz New Yorka, gdje je optužen za seksualno zlostavljanje sluškinje 2011.) Sjajni Paviljon je turistička atrakcija sama po sebi, a oni koji si ne mogu priuštiti njegove skupe sobe, mogu uživati u obroku ili kavi u dvorištu, zamišljajući zveckanje konjskih kopita na kaldrmi.
Da biste se spustili dublje u sadističku baštinu, prošetajte nekoliko minuta do najstarijeg hotela Maraisa, smještenog u bivšem prezbiteriju obnovljene gotske crkve, Saint-Merry. U sobama i dalje postoje sirovi kameni zidovi u kojima su stajali srednjovjekovni monasi, s prozorima koji se otvaraju nad krovovima četvrti, gdje na pola očekujete da ćete vidjeti kako se Quasimodo ljulja sa tornja na toranj. Čak se i antikni namještaj osjeća kao težak i nabrijan. Prilikom posjete moj je krevet nadvio isklesanu drvenu gargoolu, a svako jutro sam se probudio na crkvenim zvonima u zvoniku udaljenom samo 20-ak metara od glave. Sade, čiju su literarnu maštu pokrenuli religiozni prikazi - obezvrijeđeni svećenici i redovnice postali su glavna stvar u njegovim romanima - sigurno bi odobrio.
Postavite des Vosges na jesen. (© Atlantide Phototravel / Corbis) 
Veličanstveni Pavillon de la Reine prisjeća se svojevrsnog luksuznog režima de l'ancien koji bi markiza de Sadea učinio ponosnim. (Tony Perrottet) 
Hotel Saint-Merry, smješten u pariškoj četvrti Marais, u bivšem prezbiteriju obnovljene gotske crkve. (Tony Perrottet) 
Muzej Carnavalet, dvorište Luja XIV. (© SONNET Sylvain / Hemis / Corbis) 
Musée de la Nature et la Chasse, odnosno Muzej prirode i lova. (Wikipedia) 
Le Grand Véfour, jedan od najvažnijih (i najstarijih) restorana u Parizu. (Wikipedia) 
Boutique Maïlle, na mjestu Madelaine, gdje se od 1757. godine prodaju divonski senfovi od 1757. (Flickr korisnik irine.) 
Rue Mouffetard, Latinska četvrt. (© Jon Arnold / JAI / Corbis) 
Kafić Le Procope, na lijevoj obali Pariza, bio je progon revolucionarnih ličnosti, uključujući Dantona i Marata. (Wikipedia) 
Chateau de Vincennes. (© Harald A. Jahn; Harald Jahn / CORBIS) 
Chateau Sade i kip u Lacosteu. (Tony Perrottet) Okolica, pjesnički labirint izkrivljenih uličica i grandioznih ljetnikovaca, ostaje gotovo isti kao i 1760-ih, kada je Sade bio zgodan, plavokosi mladi aristokrat u svojim 20-ima, često u kazalištima, književnim kafićima i bordellosima. Također je uživao u dugoj slobodi u Parizu tijekom burne revolucionarne ere 1790-ih, kada je bio ozloglašeni autor sredovječnih škakljivih romana poput Justine i Juliette i uzalud je pokušavao pronaći uspjeh kao dramatičar. Sade je napisao niz iznenađujuće zaokupljenih društvenih drama prije nego što je pao na Napoleona 1801. godine i protjeran u mentalni azil (tema filmova Marat / Sade i Quills ).
Električna atmosfera toga doba još se uvijek može zarobiti ulaskom u jedan od najljepših dvorca Le Marais, u kojem se danas nalazi Musée Carnavalet, posvećen povijesti Pariza. Putnici često zapostavljeni u korist poznatijih Louvre i Orsaya, to je jedan od najimpresivnijih muzeja u Francuskoj. Njegovi eksponati na Revoluciji sadrže uzbudljive, intimne artefakte povijesnih slavnih osoba: na primjer, sićušne papuče Marie Antoinette i primjerice Napoleonove omiljene torbice. Postoje povijesni modeli giljotine iz vremena terora, i slučaj atašea Robespierrea, u kojem je nosio uredbe o pogubljenju na prestrašeni Odbor za javnu sigurnost. (Sam Sade usko je izbjegao "poljubac giljotine"). A Sadeova veza najizrazitija je u modelu Bastille kojeg je umjetnik isklesao iz jednog od svojih originalnih kamenih blokova. (Mrženi kraljevski zatvor, u kojem je Sade proveo pet godina od 1784. i napisao 120 dana Sodome, a prvi nacrt njegovog najzloglasnijeg opusa, Justine, uništen je nakon revolucije i sada postoji samo u nazivu).
Još je čudniji Musée de la Nature et la Chasse, Muzej prirode i lova, koji je posvećen aristokratskoj kulturi lova u Francuskoj još od ranog srednjeg vijeka. Smješten u antičkom lovačkom klubu, daleko je kreativniji nego što bi tema mogla sugerirati: njegove inventivne sobne instalacije u kojima se koriste punjene životinje, relikvije i proganjane zvučne snimke same su moderna umjetnička djela.
Markiz de Sade imao je rafinirane kulinarske ukuse, a Parižani su tijekom svog života eksperimentirali s potpuno novom institucijom, le restoranom. Ove rane inkarnacije viđale su se jedna u drugoj u bogatom dekoru i nudile svojim mecenama menije u veličini novina, s desecima jela na izbor, kao i dnevnim specijalitetima koji su zabilježeni na marginama. Ne postoje sigurni zapisi, ali gotovo je sigurno da bi Sade posjetio najstariju kuhinju koja neprekidno djeluje u Parizu, Le Grand Véfour (u to vrijeme se zvao Cafe de Chartres), a danas ostaje čudesno iskustvo. Da biste ga pronašli, glava je ispod svodovanih lukova Palais Royala, koji je 1780-ih bio srce i duša Pariza, neskladni zabavni centar ispunjen cirkuskim činovima i bordelima.
Istina, Palais Royal danas baš i ne stoji s bezakonjem - to je elegantan, šljunčanim parkom prekriven starinskim trgovinama, a ne kućama asocijacija. No, uguran u kut, Le Grand Véfour je kazališni dragulj razdoblja bogatstva, s baršunastim banketima, blistavim ogledalima i sjajnim freskama pompejskog stila. Jedan od najskupljih restorana u Parizu noću, nudi i ručak s fiksnom cijenom od 96 eura (111 eura) koji, iako nije baš ukraden, nudi uranjanje u sjajnu francusku ustanovu.
Odavde je kratka šetnja do Boutique Maïlle na mjestu Madelaine, čiji su poznati dijonski senfovi u ponudi od 1757. (Thomas Jefferson je čak bio pokrovitelj kad je bio u Parizu.) Danas danas Parižani dolaze ovdje da kušaju senf, koji dolaze u desecima okusa od chardonnaya do roqueforta, a još uvijek se prodaju u istim šarmantnim fajanskim cijevima kao u 18. stoljeću. Nedaleko je najstarija pariška pašteta Stohrer, čija je trgovina iz 1730. godine neodoljiva palača slatkiša, s originalnim olovnim ogledalima koja odražavaju raznobojni niz peciva i glaziranih plodova. Stohrer se više nije specijalizirao za "jestivu umjetnost" kao što je to bila moda u Sadeovo doba - zamršene skulpture stola egipatskih vaza, grčkih hramova ili vrtnih prizora napravljenih u cijelosti od prolivenog šećera - ali čovjek može uživati u bujnoj babi au rhum, rum baba te prostorije prije dva stoljeća.
Prelazite Senu, po mogućnosti preko Pont Neuf-a, koji je nekada bio prepun prodavača koji su lovili voće i meso. Danas na Lijevoj obali ima nekoliko drevnih objekata koje posjećuju Sadeovi suvremenici, počevši od časnog kafića Le Procope, progona revolucionarnih ličnosti, uključujući Dantona i Marata, kao i Voltairea i Bena Franklina u njihovo doba. Danas je Le Procope blago turističko svetište Revoluciji, sa simbolom slobode, crvenom frgijskom kapom, na naslovnici i kupaonicama označen Citoyens i Citoyennes. Ali zečji rat iz raskošnih salona za blagovanje drago je istražiti, ukrašen artefaktima, uključujući primjerak Izvještaja o ljudskim pravima star dva stoljeća i sačuvani ček iz večere iz 1811.
Odavde, pravi Sadeovi bhakte mogli bi zaputiti u Rue Mouffetard, jednu od najstarijih ulica u Parizu, gdje je mladi aristokrat držao jedan od svojih nekoliko stanova za tajne pokušaje nakon svog braka. Danas je ulica šarmantan pješački centar obložen kafićem, ali to je bila scena Sadeova prvog skandala iz 1763. godine, kada je 23-godišnjak namamio u svoje sobe mladu ženu po imenu Jeanne Testard i zadržao je preko noći za njegovu bizarnu erotiku maštarije koje su bile začinjene svetogrđem. (Policijski zapisi otkriveni u 20. stoljeću otkrivaju da je lupao po raspeću i vrištao bogohuljenja dok je zlostavljao repove mačaka-devet-devet.) Otkazivanje Mademoiselle Testard rezultiralo je njegovom prvom zatvorskom čarolijom u Vincennesu od 15 dana, iako je Sadeova bogata obitelj uspjela osigurati njegovo puštanje na slobodu.
Ovo ne bi bio Sadeov posljednji mandat u Château de Vincennes iz 12. stoljeća, koji se još uvijek može posjetiti na periferiji grada. Sada impozantna turistička atrakcija, nalazi se na kraju Metro linije 1, a turistički vodiči ponosno pokazuju ćeliju broj šest, u kojoj je Sade proveo sedam godina, počevši od 1777. godine. (U stvari, stražari su ga nazivali i "Monsieur le Šest. ") Iako je danas ćelija gola i prohladna, aristokratskom Sadeu bilo je dopušteno da zagrije svoje kamene zidove i pod raznobojnim turskim ćilimima, vlastitim namještajem i osobnom bibliotekom od 600 volumena.
Ali najslikovitiji Sade izlet zahtijeva nekoliko dana. Markićev rodni dom u Provansi, gdje se često nalazio u Pazinoj vladi, 2001. je kupila francuska modna ikona Pierre Cardin i otvoren je za posjetitelje. Nekad naporno putovanje prijevozom više od tjedan dana, brzi vlak TGV sada vozi do Avignona za 2 sata i 40 minuta; odatle najamite automobil i vozite oko 30 milja istočno do malog sela Lacoste. To je klasični provansalni zaselak, osim što ga slučajno okruni Chateau Sade.
Lacoste je dugo bio popularan kod umjetnika, a ovdje se danas nalazi jedini svjetski spomenik Sadeu, brončani kip s pisčevom glavom u kavezu, koji simbolizira njegove dugogodišnje zatvorske i cenzorske stavove. Kad ga je Cardin podigao, mještani su se brinuli da će selo postati neka vrsta Sade Meke. ("U početku smo mislili da će to donijeti mnoštvo ropstva", priznao mi je jedan umjetnik koji desetljećima živi ovdje desetljećima. "Što ako je selo postalo mjesto hodočašća čudesa? Srećom što se nije dogodilo."
Sam posjet dvorcu pruža intiman pogled na Sadea koji živi svoju fantaziju da je feudalni seigneur u srednjovjekovnom stilu. Za 7 eura (10 USD) moguće je istražiti komore prepune antikviteta i umjetnina. (Zamak je opljačkan u revoluciji, ali ga je Cardin obnavljao i ponovno opremio iz lokalnih trgovina). Ostaje jedan zid markizeve spavaće sobe s prekrasnim pogledom na sjajne provansalske vinograde.
U jednom od čudnih odjeka povijesti, Pierre Cardin pokrenuo je kazališni festival u Lacosteu, koji se svakog srpnja održava u čast Sadeu. Glamurozni događaji odvijaju se pod zvijezdama u namjenski izgrađenom amfiteatru. Sam Sade je proveo veći dio vremena inscenirajući vlastiti rad, pa je čak organizirao kazališnu trupu kako bi kolima obišao Provence. Njegov naderan nada da će biti prepoznat kao dramatičar bio je cilj koji će ga zauvijek izbjeći. Umjesto toga, uvijek će mu ostati upamćena po skandaloznim erotskim romanima, koje je objavljivao anonimno i kojih bi često negirao autorstvu, sanjajući o višim književnim ciljevima.
Danas, s obzirom na to da je Sadeova rehabilitacija završena, Festival Lacostea možda bi bio događaj kojem bi se najviše prisustvovalo.
_______________________________________________
Le Grand Véfour - 17, rue de Beajolais, 33-1-42-96-56-27. www.grand-vefour.com
Au Rocher de Cancal - 78, rue Montorgueil, 33-1-42-33-53-15, www.aurocherdecancale.fr
Le Procope - 13, rue de l'Ancienne Comédie, www.procope.com
Lapérouse, 51, Quai des Grands-Augustins, 33-1-43-26-68-04, www.laperouse.fr
Senf: Maïlle, 8, Place de la Madeleine, 33-1-40-15-06-00, www.maille.us
Čokolade: Debauve et Gallais, 30, rue des Saints-Pères, 33-1-45-48-54-67, www.debauve-et-gallais.com
Pâtisserie: Stohrer, 51, rue Montorgueil, 33-1-42-33-38-20 - www.stohrer.fr
