Steven Raichlen nije se namjeravao uputiti u Kolumbiju u sklopu svoje petogodišnje odiseje koja je istraživala svjetski roštilj dok nije čuo tutnjave o čudnom jelu, lomo al trapo, goveđem mesu ukopanom u kilogram soli i nekoliko osušenih pahuljica origana, zamotana u krpu, a zatim položena na žirnicu kako bi kuhala pećinski stil.
Za Raichlena koji je počeo pisati o roštilju uživo sa vatrom prije 15 godina, to je sve što je bilo potrebno da ga odvede u avion za Bogotu.
Do večeri svog prvog dana u Kolumbiji, Raichlen je bio u šest restorana, od kojih je svaki bio specijaliziran za regionalni roštilj, zahvaljujući lokalnom ljubitelju roštiljanja koje je upoznao na sajmu, dijelu opsežne mreže izviđača i prijatelja olovke koje je uzgajao tijekom godine. Lomo al trapo bio je, očekivano, sočan užitak. Kolumbija, otkrio je, uzgaja govedinu u hladnijoj klimi od poznatijih južnoameričkih favorita za roštilj, Urugvaj, Argentina i Brazil. Rezultat je poboljšani, bogatiji okus. "Siguran sam da ima oko 8000 Argentinaca koji bi me linčali za to, ali jest", kaže on.
Iza očekivane govedine pronašao je i druge užitke s roštilja, uključujući arepas, kolače od kukuruznog brašna na roštilju, roštilje na roštilju i chiguiro (capybara), neku vrstu divovskog zamora pečenog na štapovima iznad vatre eukaliptusa.
Upoznao je i Andresa Jaramillo, vlasnika Andresa Carne de Resa, rock zvijezde kolumbijske kuhinje. Jaramillo je svoj restoran započeo u Chiau, ispred Bogote, kao zajednički stol sa šest stolova 1982. Danas je restoran najveći u Južnoj Americi, četvrti gradski blok koji u subotu ugosti 3000 kupaca. Ima vlastiti odjel umjetnosti od oko dvije desetak koji izrađuju stolove, stolice i ukrase za blagovaonicu.
Kolumbija je bila tipična za otkrića koja su tragala za Raichlenom. Krenuo je očekujući da će pronaći jedno - veliki goveđi roštilj - a u njega je moglo ulaziti još pola tuceta. "Kolumbija ima neke od najnevjerovatnijih roštilja u Južnoj Americi, " kaže on. "Bio sam zadivljen raznolikošću roštilja."
Raichlen je znao kad je krenuo istraživati svoju najnoviju knjigu "Planeti roštilj", bio je na dugom putu. Sastavio je glavni popis, ali kako je projekt napredovao, slušao je o novim mjestima, mjestima koja nije mogao odoljeti provjeri: Azerbejdžan, Kambodža, Južna Afrika i Srbija, da ih nabrojimo.
Na površinu, Raichlenovo putovanje 53 zemlje proizvelo je Planet Roštilj, knjigu 309 recepata, profile majstora roštilja kako praktičnih tako i ekscentričnih te savjete za ljubitelje roštilja koji posjećuju svaku zemlju. Ali on to doživljava kao nešto više, kao knjigu o kulturi i civilizaciji. „Čim sam započeo ovo područje, shvatio sam da je roštiljanje jako puno definiralo tko smo kao narod, kao vrsta“, kaže on. "Čin kuhanja mesa nad vatrom, otkriven prije oko 1, 8 milijuna godina, zaista je bio katalizator, koliko hodanje uspravno ili izrada alata, koji nas je od majmunskih stvorenja pretvorio u čovjeka", kaže on.
Dok je Steven Raichlen klasično trenirao u Cordon Bleu, on nije kuhar. Dio je kolekcionara recepata, dio putničkog vodiča i dio antropologa. (Workman Publishing) 
U Francuskoj je Raichlen naučio kuhati dagnje na krevetu od borovih iglica zapaljivih vrućinom. (Ben Fink) 
Jedna od stvari koje Raichlen voli kod roštilja je da on može biti i primitivan i moderan. (Ben Fink) 
"Čim sam ušao u ovo polje, shvatio sam da je roštiljanje jako puno definiralo tko smo kao narod, kao vrsta", kaže Raichlen. (Steven Raichlen) Raichlenova strast prema zadimljenoj vatri proizvela je više od dvije desetine knjiga, uključujući i Bibliju Roštilja, s četiri milijuna primjeraka u tisku. Njegove televizijske emisije uključuju Sveučilište Roštilj, Primal Grill i Planet Roštilj . Dok je klasično trenirao u Cordon Bleu, Raichlen nije kuhar. Dio je kolekcionara recepata, dio putničkog vodiča i dio antropologa.
U Kambodži su zajedno s vodičem krenuli na motorni tricikl u kompleks hrama u Bayonu u Siem Reapu, daleko manje poznat od obližnjeg hrama u Angkor Watu. Uz put je vidio ceste sa roštilja koji su stajali, kušali i postavljali pitanja. Bila su pileća krila s limunskom travom i ribljim umakom. Bilo je kukuruza na žaru s kokosom. A bilo je i jaja s roštilja, napravljenih miješanjem tučenih jaja s ribljim umakom, šećerom i paprom, a zatim ih vratio u školjke i naribao ih na skele od bambusa.
U kompleksu hramova Bayon u Siem Reapu, sagrađen u spomen na pobjedu kmeraca nad Tajlanđanima, Raichlen je pronašao prizore života u vojnim logorima, uključujući slike glinenih pletiva nalik cvjetnim loncima s drvenim ugljenom i podijeljene drvene skele koje se koriste za roštiljanje jezera riba.
Na kraju je stigao do Angkor Wat-a. Ono što ga je zaintrigiralo, nije pretrpan hram, već je parkiralište preko puta u kojem su bile rešetke s hranom za prehranu vozača autobusa, vodiča i ostalih mještana. Tamo je riječnu ribu natapkao cijepanim štapom, skuhanim na markizu, baš kao što je vidio i u prikazu hrama Bayon od prije 800 godina. Sutradan je istražio središnju tržnicu u Siem Reapu, a zatim je održao klasu kuhanja s kmerskim kuharima koji su predavali tradicionalna jela u lokalnom ljetovalištu. Tako je bilo 48 sati kuhanja žive vatre od ulice do platnenog stolnjaka.
Jedna od stvari koja mu se sviđa kod roštilja je da može biti i primitivna i moderna. Također se razvija. „Ima jedno stopalo u dalekim kamenim vremenima i jedno stopalo u 21. stoljeću“, kaže on. A ta tehnologija znači da je s vatrom, razumijevanjem tih drevnih metoda i malo mašte i domišljatosti moguće gotovo sve.
U Francuskoj je naučio kuhati dagnje na krevetu od borovih iglica zapaljivih vrućinom. U Bakuu u Azerbejdžanu susreo se s Mehmanom Huseynovom, koji u tučeno jaje umoči kuglice sladoleda od vanilije i usitnjeni kokos te ih zatim prevrne na vrištećoj vatri. U Axpeu u Španjolskoj naišao je na čovjeka kojeg naziva ludim znanstvenikom s roštilja, Victor Arguinzoniz, koji svako jutro pravi gnojni ugljen od trupaca od hrastovine i voćnog drva kako bi skuhao kruh na žaru s dimljenim maslacem ili kokotxas a la brasa, grlo oslića na žaru - a riba slična bakalaru i baskijska delicija.
U Maroku, zahvaljujući Amerikancu s marokanskim restoranom kojeg je upoznao u Atlanti, Raichlen je bio upućen u obilazak Marakeša gdje ga je upoznao Hassan Bin Brik, "djed" roštiljanja, koji je 1946. osnovao prvu gradsku grill-salon čini koftu, paštetu od mljevenog mesa.
Na svakom mjestu pronašao je ne samo povijest i sjajnu hranu, već i pogled na to tko smo. Raichlen voli parafrazirati francuskog gastronoma iz 18. stoljeća i filozofa Jean Anthelme Brillat-Savarin. "Reci mi što pečeš na roštilju i reći ću ti tko si", kaže on. "Za mene je to prozor u kulturu i prozor u ljudsku dušu."
