U Borneoovim razrušenim šumama, nomadi nemaju kamo otići

U tropima postoji čarobni trenutak, 15 minuta prije zalaska sunca, kada vodoravne osovine potonućeg sunca filtriraju kroz površinsku paru. Lišće postaje iridescentno plavo i sve svijetli. Gledam ovu transformaciju kroz prozor srebrnog Mitsubishija 4 x 4 pikapa dok se uspinjemo u Borneoov dramatični središnji gorski kraj. Prolazimo kroz krećući vapnenački spiralni džemper opušten u džungli, a zatim dugački vodopad koji se prelijeva na ulicu. Na vrhu grebena s oštrim nožem promatramo pogled od 50 kilometara udaljen samo od prašume i doline ispunjene maglama, a u daljini se uzdiže brdo Mulu od 7, 795 stopa. Čak možemo vidjeti zakrivljenost zemlje.

Povezana čitanja

Divlji Borneo

Kupiti

Povezani sadržaj

• Iznenađujući način građanski rat uzeo je svoj danak na velikim majmunima Konga
• Davanje palminog ulja u stvari može biti štetno za okoliš

Nakon detaljnijeg pregleda, vidimo da svi grebeni u prvom planu na njima imaju puteve za sječu, poput onoga na kojem smo. Na obroncima brežuljaka nalaze se erodirani plinovi gdje su velika stabla, sječena u duljine od 30 do 40 stopa, spuštena do poda. Dolje čujemo tutnjavu kamiona.

Borneove epske prašume uklanjaju se brže po hektaru od Amazonije. To bi moglo izgledati kao mala zabrinutost, jer otok predstavlja samo 1 posto kopna. Ali prema Svjetskom fondu za divlje životinje, Borneove šume drže 6 posto biljnih i životinjskih vrsta planeta. Mnogi se danas tjeraju ka izumiranju ili ih ugase prije nego što ih se uopće može prepoznati - a sve zbog potreba potrošača širom svijeta. Drvne tvrtke pale drevna stabla i izvoze svoje drvo, većinom drugim azijskim zemljama. Industrija palminog ulja pomno prati, uklanjajući zemlju za ogromne plantaže. Devedeset posto primarnog šumskog pokrivača Bornea nestalo je, zajedno s nekim od najviših tropskih stabala na svijetu. Njihovo je mjesto veći dio otoka prekriveno oceanom naftnih palmi. Ulje koje proizvode izlazi na tržište Sjedinjenih Država, Europe i otprilike svugdje drugdje: To je bitan sastojak prerađene hrane, pekarskih proizvoda, sladoleda, kozmetike, sredstava za čišćenje, biodizela, paste za zube, šampona i bezbroj drugih proizvoda.

Došao sam u Borneo na kampiranje s grupom lovaca-skupljača Penana koji žive onako kako su radili njihovi preci, u podignutim kolibama koje bacaju bez ikakvog vremena, loveći puške i prelazeći svakih nekoliko mjeseci u novi tabor. Od 10.000 Penana na Borneu, samo nekoliko desetaka još uvijek je polu-nomadski. Krčenje šume otoka, zajedno s nizom predloženih masivnih brana, utječe na njihov životni put, baš kao što prijeti orangutanu, pigmejskom hipodolu i mnogim drugim živim bićima na otoku. Dok ti lovci-sakupljači jure po svojoj domovini od 7.400 hektara, znaju da velike korporacije nikad ne zaostaju.

**********

Naše putovanje započelo je rano ujutro u Miri, u malezijskoj državi Sarawak. Miri je prepun obalni grad s oko 300.000 ljudi. Većina državnog mljevenog drveta i prerađenog palminog ulja isporučuje se odavde u inozemstvo. Te su industrije, zajedno s naftom i plinom, obdarile Miri lijepim restoranima, njegovanim parkovima i stalnim protokom turista.

Dok smo skupljali odredbe na podnevnom suncu, božićne su se pjesme zapuhale s nadzemnih zvučnika po cijelom gradu. Nije iznenađujuće da su mnogi proizvodi koje smo bacili u košaru sadržavali palmino ulje: konzervirano mlijeko s isparavanjem, krekeri, tjestenina, kikiriki maslac, juha sa rezancima smrznuta. U Sjedinjenim Državama, Kanadi, Australiji i Engleskoj procjenjuje se da 40 do 50 posto proizvoda u supermarketima i drogerijama sadrži palmino ulje. Tijekom proteklih 25 godina, svjetska proizvodnja je porasla s 14, 5 milijuna na 61 milijuna tona godišnje, što je palmino ulje učinilo industrijom od 40 milijardi dolara, a zemlja prekrivena plantažama palminovih palmi narasla je s 15 milijuna na 40 milijuna hektara. I Malezija i Indonezija proizvode 85 posto svjetske ponude. Preko središnjeg grebena Bornea, na indonezijskom dijelu otoka, orangutani su u posljednja dva desetljeća izgubili 50 posto svog šumskog staništa.

Krčenje šuma u Borneu (Guilbert Gates)

Prije nego što smo napustili trgovinu, dodali smo vrećicu riže od 50 kilograma, kavu, limenke srdele, tanjure i pribor za jelo, veliku lonac za kuhanje, tavu i lopaticu i veliki slučaj plastične vode u boci. "Ako pitaju zašto su nam potrebne sve ove stvari, recimo da idemo u Nacionalni park Mulu, a ne na Penan", šapnuo je moj vodič, otpušteni čovjek u svojim 40-ima. "Strani aktivisti, izvan agitatora, nisu popularni u Sarawaku."

Sada, nekih osam sati kasnije, tama pada dok se približavamo rijeci Baram u Long Lami. Vozimo kamion trajektom, a kad stignemo na drugu stranu, nalazimo se u zemlji Orang Ulu - 20-ak plemena koja žive u planinskim džunglama unutrašnjosti Bornea. Moj vodič je član još jedne od tih skupina, ali odrastao je duboko u šumi s Penanom i govori njihov jezik. Mapirao je tradicionalna lovišta Penana pomoću GPS-a u nadi da će ih priznati sudovi u gradu Kuching, glavnom gradu Sarawaka: Prema malezijskom zakonu, etničke zemlje mogu se smatrati "uobičajenim" ako ih je grupa uzgajala prije 1958. Ali trenutno nema zaštite lovišta, a moj vodič zna da su njegovi napori uzaludni - pogotovo zato što se čini da je dugogodišnji bivši glavni ministar države Sarawak, Abdul Taib Mahmud, ogroman profit od krčenja države. On i njegova proširena obitelj navodno su zaradili više od 15 milijardi dolara od licenciranja i izvoza drvnih i uljnih palmi.

Drveće posječeno u dolini gornjeg Tutoha melje se u drva na Samlingu. (Varial) Samling je konglomerat od drvenih i uljnih palmi sa sjedištem u Sarawaku. (Varial) Pogled iz zraka na plantažu uljnih palmi u blizini Miri. Devedeset posto Borneoova primarnog šumskog pokrivača je nestalo. (Varial) Kamion se priprema za trajekt preko rijeke Baram, čime se natovari njegov teret palminog oraha. (Varial) Šumska brda u blizini Long Bediana uskoro će se pretvoriti u plantažu palminog ulja. Nalazište se nalazi na oko 300 metara nadmorske visine, što je idealno uzvišenje za uzgoj usjeva. (Varial)

Povremena kiša počinje padati. Strmi putevi za sječu postaju izdajnički, a naš napredak usporava. U jednom trenutku bijesni upravljač mog vodiča sprječava nas da se udubimo u duboku klisuru. Prolazimo kamione natovarene ogromnim trupcima: Neki su se prevukli zbog opasnih uvjeta, a drugi dolaze upravo kod nas.

Oko 9 sati prilazimo naselju Penan i odlučujemo ostati noć. Ovo nije grupa koju smo došli posjetiti: Većina Penana i svi drugi Orang Ulu sada žive u naseljima. Dijetu nadopunjuju lovom u šumi, ali vraćaju se kući u moderne ložarnice s krovovima od cinka. U ovom selu dugačkim betonskim šetnicama vodi se do malog dućana koji prodaje bezvrijednu hranu, cigarete i soda. Dobrodošli smo u stan koji živi u proširenim obiteljima. Postoji velika soba prekrivena linolejom, gdje nekoliko djece i žena gleda televiziju. Grah kuhati na plinskoj peći. Žena pere povrće u sudoperu. Straga su stražnja kuća i nekoliko velikih bačvi s vodom s slavinom za pranje rublja.

Sljedećeg jutra spuštam se do rijeke koja se oštro zavija oko zida škriljaca i ubacujem se u blatnu smeđu vodu. Mlada žena dolazi nakon nekoliko minuta i, grleći se, izvodi abdese okrenute na drugi način. Preko rijeke je gusta prašuma. Ptica neprestano pušta poziv u četiri note koji zvuči poput zvona ili zvonjave mobitela.

Vraćam se natrag do spavaonice, prolazim velikim čistinom gdje babui, ili bordanska svinja, bradata, progoni dječaka na biciklu s prljavštinom. Nakon što Penan ubije životinju, usvajaju njenu siročad kao kućne ljubimce dok nisu dovoljno stari da se vrate u šumu. Siroče je poznato kao molong, što ima nekoliko drugih značenja. Ako maznete sago palmu, polažete zahtjev za ekskluzivnu uporabu svoje obitelji. Penan također koristi molong da opiše princip konzervativnosti da ne uzimate više nego što vam treba. Ako će vam šuma osigurati, ne možete je očistiti.

Ian Mackenzie, etnograf i jezikoslovac koji je živio s Penanom gotovo 25 godina, upozorava da je ta ekološka definicija molonga potpuno zapadnjačka projekcija. Doista, kad Penan upotrebljava riječ na ovaj način, može biti teško odrediti odražavaju li onu stranu pojam "ekološki plemenitog divljaka". Ali na temelju svega što sam primijetio, Penani su ovu definiciju molonga apsorbirali u svoju vlastitu kulturu, način na koji su spojili kršćanskog Boga sa svojim tradicionalnim panteonom duhova. Oni su ovaj koncept u početku prihvatili u korist stranih turista, ali sad već sadraženi Penansi inzistiraju na tome da je to najvažnija vrijednost koju imaju ponuditi svijetu.

**********

Natrag u pickup, putujemo cestom koja se spušta u doline, prelazi preko mostova i odvaja se u nekoliko smjerova. Svaki greben vodi nas više, sve dok nismo blizu 2500 stopa. Ubrzo stižemo do mjesta gdje se odjeća suši na liniji između dva pola. U blizini su parkirana četiri bicikla s prljavštinom. Pronašli smo bend Ba Marong.

Pretplatite se na časopis Smithsonian već sada za samo 12 dolara

Ova priča izbor je iz marčanog broja časopisa Smithsonian

Kupiti

Kamp se nalazi 150 metara od ceste. Čujemo brbljanje i smijeh kako plutaju strmim, blatnjavom stazom. Pojavljuje se nekoliko mladića koji nam pomažu da nosimo svoje torbe i priloge do ravnog područja, gdje iz šume vidimo četiri kolibe uzdignute na motkama zapetljanim pramenovima rotana ili palminove loze. Na prednjem dijelu stuba svake kolibe vatra gori u zemljanom ognjištu, a lonci vise nad plamenom, snop drva razdvojenog mačetom na jednu stranu. Unutrašnjost kolibe je za jelo, spavanje, sjedenje i razgovor, te tkanje košara i narukvica.

Ovdje su 23 osobe. Sve su mlađe od 35 godina, osim snažne, jakog lica 50-ih godina imena Choeling koja pleće rotane s devet dvorišta koji kaskadno prolaze pored njezine kolibe. Njezin suprug, vođa grupe, umro je prošle godine. Sadašnji voditelj je oženjen svojom kćeri, koja je ovdje sa svojih pet kćeri. Ti ljudi su izrazito dobrog izgleda, sjajni od kondicije i blagostanja. Voditelj, Sagung, ima mudre brkove i složene zmajeve tetovaže na rukama i torzu, zajedno s desecima pletenih narukvica, nekoliko plastičnih prstenova i ručnog sata. Izgleda kao majstor borilačkih vještina sa središnjeg kastinga.

U ostale dvije kolibe mladi su bračni par s djetetom i tri mlade žene sa svojim bebama. Trojica dječaka tinejdžera migriraju među četiri kolibe. Zapravo svi stalno posjećuju jedni druge kolibe. To je ugodan prizor, način na koji su ljudi živjeli od davnina, mada postoje i neki moderni sadržaji: CD player, svjetiljke, papuče, odjeća kupljena u trgovini i pelene za jednokratnu upotrebu iz Long Bediana, trgovačkog centra kroz koji smo prošli nekoliko sati unatrag.

Pola tuce izmorenih pasa njuška pod kolibama. Oni oživljavaju u životu kad je vrijeme da izađu s lovcima ili kada nešto pomirišu i znaju da će im se ostaci baciti na put. Ovaj je kamp star samo tri dana. Predviđajući naš dolazak, Penan ga je izgradio bliže cesti nego što to obično čine, tako da bi nam bilo lakše da ga nađemo.

Djeca su puna graha i stalno se igraju u kolibama, u šumi, niz potok. Neki od njih imaju curenje iz nosa i blago povišenu temperaturu, a majke me pitaju imam li lijek. Dajem ženama male aspirine koje uzimam kao prevenciju srčanog udara, a čini se da to čini dobro. Ali ti su balzamski visoravni nevjerojatno slani. Tijekom ovog putovanja izgubit ću 20 kilograma.

Kamp Ba Marong, 150 metara od ceste, sastoji se od četiri kolibe podignute na stupovima prekrivenim vinovom lozom. Vatra za kuhanje gori u zemljanom ognjištu. (Varial) Kamp je udaljen više od jednog dana vožnje od obalnog grada Miri, u malezijskoj saveznoj državi Sarawak. (Varial) U kampu žive dvadeset i tri osobe, sve osim one mlađe od 35 godina. (Varial) Obitelji koriste svoje kolibe za jelo, spavanje, sjedenje, razgovore i tkanje. (Varial) Iako Ba Marong živi u kolibama s podignutim poljima, oni imaju bliski kontakt s modernim svijetom. (Varial)

Ovdje je malo komaraca. Brinula sam se o pijavicama, ali nema ih mnogo. One koje pronađemo male su i lako ih se otkidaju, a njihova je rana antiseptička. Možete osjetiti usisavanje na oba kraja dok se pomiču preko vašeg dlana. Imaju i muški i ženski spolni organ - pijavica je hermafroditna.

Čuo sam Penanov mit o pijavicama - kako ih demoni stvaraju iz vena mrtvih ljudi. Mackenzie, izvor ove priče, rekao mi je da mu treba dugo vremena da sakupi tradicionalna učenja poput ove. "Misionari su anatematizirali stara vjerovanja, tako da ih je većina ljudi svjesno zaboravila", rekao je. „Nakon sedam godina, došao sam u grupu koju nikada nisam posjetio. Tamo sam upoznao Galangu, koji je, iako nominalno kršćanin, poznavao sve mitove i nakon nekoliko godina mi je dovoljno vjerovao da bih otkrio tajne njihovog kozmosa, koji sadrži sedam ili osam različitih svjetova. Danas sam gotovo siguran da je posljednji dobar Penanov informatičar. "

Jedne noći u kampu Ba Marong zamolim mladića po imenu Nelson da mi kaže o starim putovima. "Budući da smo sada kršćanski, samo vjerujemo u Gospoda Isusa", govori on oprezno. "Znam da postoje i drugi duhovi, ali više ne pripadam njima." Ipak nastavlja. Svako živo biće ima duh i ljudi ga mogu iskoristiti. "Duh roga može naterati ljude da hodaju vrlo brzo. Obično je potrebno dva, tri dana hoda, oni to rade u jednom. Leopardov duh još je snažniji. "

Čuo sam slične mitove o transformaciji životinja i čovjeka od Amazonskih Indijanaca, Pigmeja u Africi i Bušmana. Lovci-sakupljači moraju biti u potpunosti angažirani u neuporedivo zapetljanim ekosustavima oko njih. Šuma im daje sve, ali naučiti preživjeti u njoj - bez izazivanja duhova mrtvih ili duhova životinja i drveća - potpuno je apsorbiran, cjeloživotni proces.

Zeleni molitvi dugačak tri inča sletio je na moj tanjur. Stotine ephemerida proguta svjetlost iz naše vatre za kuhanje. "Najvažnija stvar biti u šumi je da se brinete o sebi, kako ne bi bilo problema", nastavlja Nelson. "Prva stvar u šumi je miris. Može vam nešto reći. Mirišete što se hrana kuha. Miris palog drveta, miris životinje koja je psovala prije tri sata. Mogu osjetiti miris durijanskog voća u vašoj plastičnoj vrećici. ”Obećava da će mi sljedećeg dana pokazati kako duh razgovara sa svojim ljudima. "Ono što bih vam želio pokazati sutra nije to magija, već stvarnost."

Takav način razmišljanja može biti teško iznijeti u riječi. Kao što je Gerardo Reichel-Dolmatoff, antropolog kolumbijske Amazonije, razmišljao 1987. godine: "Nisam našao" plemenitog divljaka ". ... Ono što sam našao bio je svijet s toliko koherentnom filozofijom, s tako visokim moralom, društvenim i političkim organizacijama velike složenosti, i dobrim upravljanjem okolišem temeljenim na dobro utemeljenom znanju. "

Ili, kako mi kaže Nelson, "Znanje o prirodi možete svakoga pitati bilo gdje, ali nema nikoga tko bi vas mogao naučiti. Čak ni Penan ne zna kako vas naučiti iskustva koje imamo. Tako je duboko. "

**********

Postoji uobičajena romantična predodžba da su Penani lovci sakupljači još od zore vremena. Zapravo, rekao mi je Mackenzie, oni su najvjerojatnije bili poljoprivrednici koji su doselili iz Tajvana između 5.000 i 2.500 prije Krista. Jednom kada su stigli u Borneo, Penan je ostavio poljoprivredu i počeo živjeti u potpunosti od divljači, voća, orašastih plodova i sago-palme. Za razliku od drugih Orang Ulu, oni nikada nisu ratovali protiv drugih skupina niti su uzimali glave kao trofeje; nisu imali potrebu za zemljom da obrađuju zemlju i ne bi imalo smisla da zavežu hrpu lubanja uokolo dok su lutali od mjesta do mjesta. Živjeli su na ovaj nomadski način sve do Drugog svjetskog rata, kada su misionari počeli prodirati u ono što je još uvijek bilo najmanje poznato područje svijeta.

Jednog jutra u kampu, nakon noći koja je pljusnula kiša, sunce izlazi preko grebena u vedro plavo nebo i sjaji kroz jaz u drveću. Dnevna smjena šume zaživi. Dolje u dolini čujemo hor od gibona, zatim cvrčke, zatim šestodne cicade kako započinju svoj drobilni B-flat dron. Oni to rade svaki dan u godini u zoru i sumrak, a slijede ih druge vrste cikada s različitim pjesmama. Ulaze azijske rajske muharice i druge ptice. Jutarnja biofonija, tutti specie .

Birajući, ložući vatru u svojoj kolibi, pjeva tradicionalnu pjesmu muškarcima:

Probudi se, ne čuješ gibbon?

Vrijeme je za lov.

Ostat ću i pripremiti se za kuhanje onoga što donesete.

Probudite se ujutro prije nego što se na nebu podignu oblaci.

Već se krećete poput leoparda, kroz brda i planine.

Ali još uvijek nisam spreman za vaš povratak.

Sagung i jedan mladić već su otišli s psima i sačmaricama. Zašto ne puške? "Oni uzimaju puške, jer žele to učiniti bržim", kaže Nelson. "Ne žele gubiti vrijeme u šumi s vama ovdje. Ako imaju metke, više vole sačmaricu. "

Doručak peče jelen, poznat i kao muntjac, i gusta, želatinozna kaša sago palme. Svi guraju drveni pribor s četiri zupčanika u kašu i namotavaju ga, bacajući mrlju koja ga prelijeva u sok od divljači. Jučer je to bila sago kaša s malim puževima.

Nekoliko drongosa, crnih pjesmica s razgolićenim repovima, slijeću se u krošnje kako bi nas provjerili. Pitam o zamućenom leopardu, najvećoj Borneoovoj pjegavoj mački, zaštićenoj malezijskim zakonom. Ima ih još uvijek, ali ne mnogo. Sagung je ubio jednog prošle godine. Nosi jedan zub oko vrata. Pitoni su posvuda, u šumi i rijekama, kaže Nelson. Sagung-ov svekar jednom je imao piton oko noge. Pokušao ga je ubiti, ali srećom imao je svoju mačetu.

Lovci se vraćaju s velikim mrtvim babuima i četiri mrtva srebrnasta majmuna iz lišća. Oni također donose živo srebrno dojenče od lišća i zavežu ga na postolje Sagungove kolibe. Gleda na ono što ja mogu samo zamisliti je užas i tuga dok su tijela njegovih roditelja bačena na pod zapucanih stapa i pokošena. Sagungin je otac izvadio svinju i istresao obilnu količinu krvi i nutrinu u zdjelu. Potom se pet životinja peče u njihovoj koži i puši na velikoj vatri koju Sagung pravi usred kampa. Hrana za sve narednih nekoliko dana. (Vegetarijanac, držat ću se konzervirane robe i proizvoda koje sam donio sa sobom iz dućana u Miri.)

Nakon ručka i drijema krenuli smo u šumu. Sagungova desetogodišnja kći donosi srebrnast majmun i lišće. Uključujući u svoje nove, neplodne njegovatelje, životinja se čini manje traumatiziranom smrću svojih roditelja, koji su sada u stomacima Ba Maronga.

Sagung sjecka više stabljika sago-palme. On odreže djelić njezinog žućkasto bijelog srca i isječe ga za jelo. (Varial) Nelson i Rajah Jamal svojim puševima gađaju strelice. Prilikom lova tijekom posjeta autora, muškarci su radije koristili puške i metke. (Varial) Sagung pištolje puše. Lovci su sljedećih dana donijeli dovoljno hrane: Borneovu bradanu svinju i četiri srebrnasta majmuna s lišćem. (Varial) Sagung peče jutarnji lov. Srebreni majmun iz listova ozbiljno prijeti i sječom i lovom. (Varial)

Sagung-ov otac i neka djeca otišli su ispred nas i ostavljali poruke uz put, koristeći savijene i razdvojene grane. Grana koja se lagano savija desno, govori nam u kojem je smjeru krenula stranka. Sljedeći znak, grana s prekriženim lišćem u vilici, znači da je pošiljatelja u pratnji još dvojica, oba člana obitelji. Sljedeći znak je u rascjepkanoj mladici, većem križu i nizu posjekotina: Požurite, ne gubite vrijeme. Grana isječena na četiri zupčanika, poput vrtloga sago kaše, vodi nas do sago-palme, što još jedan znak izjavljuje da je molong - to je tvrdila obitelj Sagung. Sagung mi kaže da Ba Marong ima stotinu ovih znakova. Otac ih je ostavio zbog nas; djeca ih više ne poznaju. Čak i djeca koja žive u Penanu provode velik dio svog vremena u posjetima prijateljima koji žive u lančićima, gledajući televiziju i koristeći druge moderne sadržaje. Učenje starih načina nije visoko na njihovoj listi prioriteta.

Sagung sjekira nekoliko stabljika sago-palme svojim pjegastim listićima, izrezuje dio svog žućkasto bijelog srca i reže ga. Prolazi oko komada. To je najbolji palmito koji sam ikad imao. Ambrosial.

Dalje prema stazi, Sagung pronalazi stablo agarda i izrezuje dvorišni dio svoje posuđene plijesni. Parfumirana smola izvađena iz ovog stabla cijenjena je zbog svojih mirisa i medicinskih svojstava u Kini, Indiji i na Bliskom Istoku tisućama godina. U SAD-u, najkvalitetnije agarwood može donijeti 5000 dolara funte. Koža će Sagungu donijeti dobar novac ako ga proda lokalno. Jedan od glavnih razloga visokih troškova agarwooda je taj što je u divljini ostalo relativno malo. Navedena je Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) kao potencijalno ugrožena vrsta.

Lutamo šumom mješovitog dipterokarpa drugog rasta - tropskim nizinskim stablima čiji kuglasti plodovi imaju krila koja ih usporavaju kad padaju s krošnja. Naraste do 200 metara, njihova glatka siva kora prošarana svjetlosnim zelenim bičerovim očima lišajeva. Borneo je dipterokarp u svijetu. Ima 267 od 680 vrsta. Najviša ikad izmjerena, Shorea faguetiana, dugačka 288 metara, bila je u Sabahu, drugoj Borneseovoj malezijskoj državi. Neki Penan vjeruju da ova stabla imaju osobito snažan duh i da bijes na njih može donijeti sve vrste problema.

Uništavanje ovih stabala odvija se u tri faze. Prvo, tvrtke za preradu drveta ulaze i posječuju tvrdo drvo. Oni to nazivaju „selektivnom sječom“, ali proces sječe i uklanjanja ovih stabala uništava većinu okolne šume i uništava njenu sposobnost regeneracije. Barem u nizinama, ova destruktivna sječa drva zapravo nije bitna, jer korak dva spaljuje ono što je ostalo od šume. Ako je to šuma sa tresetnom močvarom, vatra može mjesecima gorjeti bez jednostavnog načina da se ugasi. Ti tresetni požari ispuštaju više ugljika nego bilo koja druga spaljena šuma na zemlji. A u njihovom najgorem slučaju, mjesecima, istodobno, kao i prošle jeseni, oni grbaju jugoistočnu Aziju u hrpi crnog dima.

Treći korak je posaditi palmino ulje kad god je to moguće. Drvo je porijeklom iz močvara i obala rijeke Zapadne Afrike. Britanci su otkrili da bi mogao uspjeti u parnoj ekvatorijalnoj klimi jugoistočne Azije i staviti u prve plantaže u Maleziji tijekom Prvog svjetskog rata. Velika većina palminog ulja na svijetu sada dolazi iz pretvorenih šuma u Indoneziji i Maleziji.

Oko kampa Ba Marong nisu ostala visoka autohtona stabla. Sve što nalazimo su njihove trule panjeve. Jedino stablo koje vidimo kroz nadstrešnicu je uzvišena Alstonia pneumatophora, čije je drvo vjerojatno previše mekano da bi moglo biti od komercijalnog interesa. Koristi se za izradu sapa, tradicionalnog instrumentalnog žičanog instrumenta naranča Ulu.

Prema mojem vodiču, izgrađena je cesta ispod nas i veliki dipterokarpi ubrani tijekom ranih 1990-ih. U to su vrijeme razne skupine Penana prikupljale prosvjede kako bi zaustavile drvosječe da posječu okolna stabla, ali Ba Marong nisu uspjeli spasiti svoje. Švicarski aktivist po imenu Bruno Manser privukao je međunarodnu pozornost na stanje Penana. U Sarawak je stigao 1984. godine, u sklopu ekspedicije koja je istraživala opsežne špiljske sustave Nacionalnog parka Gunung Mulu. Nakon što su njegovi britanski špiljarski drugovi otišli, krenuo je u potragu da "nauči od ljudi koji još uvijek žive u blizini njihovog izvora", prolazeći sam u unutrašnjost, preko planine Mulu na istočnoj strani, gdje je pronašao nekoga još nomadskog Penana, S njima je živio šest godina i bilježio usmenu povijest u svojim časopisima. Njegove su bilježnice prepune portreta u akvarelu i skica Penana koji govore o njihovim životima.

Prilaz parku Mulu. Nekoliko Penanovih kućanstava priljubilo se za nomadsko postojanje unutar zaštićenih granica parka. (Varial)

Nomadski Penan nisu bile jedine skupine kojima je prijetila Borneova šuma. Penan koji je živio u lounghouses također je bio ranjiv. Tako su bili i drugi Orang Ulu i ljudi iz Dyaka na južnoj, indonezijskoj strani središnjeg grebena. Većina njih je živjela i lovila na teritorijima koji nisu bili službeno priznati (a još uvijek nisu danas), a borili su se da lančane pile i buldožere odvoje od svojih zemalja. Ipak, nomadski Penan zarobio je Manserovu maštu. Nakon što je vidio kako se njihova divljač ispraznila, rijeke su zagađene, a njihova tana ili uobičajena lovišta uništena, počeo im je pomagati u organiziranju mirnih blokada protiv kamiona za sječu. Proširile su se glasine da su mu malezijske vlasti oborile glavu. Manser su uhvatili policajci, ali je uspio pobjeći skokom iz vozila i zaronivši se u gromoglasnu kataraktu. Vraćajući se u Europu 1990. godine, sljedećih deset godina posvetio je okupljanju izvanjske podrške za slučaj Penan. Jedno je vrijeme svijet primijetio. Godine 1991. Al Gore, tadašnji američki senator, osudio je aktivnosti sječe u Sarawaku, a u govoru u Kew Gardens, princ Charles opisao je postupanje s Penanom dijelom globalnog "kolektivnog genocida". Manser je nastavio 60-godišnjak dnevni štrajk glađu ispred savezne palače u Švicarskoj, u pokušaju nadahnuća zabrane neodrživo ubranog drveta. U konačnici, međutim, niti jedna od tih akcija nije imala mnogo utjecaja na Sarawak. Manser se 2000. godine vratio preko granice s Kalimantanom i uputio se prema Bukit Batu Lawi-u, vapnenačkim vrhom od 6 700 stopa. Rekao je Penanu koji je pomagao da nosi svoju opremu da želi popeti se sam i vratio ih natrag u svoj sastav. To je bio svibanj 2000. Manser više nikada nije viđen. Tragovi mačete koju je ostavio za sobom pratili su do močvare u podnožju vrha. U kolovozu 2014., na Manserov 60. rođendan, nova je vrsta pauka goblina imenovana u njegovu čast: Aposphragisma brunomanseri . Vladimir Nabokov napisao je da se nijedan oblik besmrtnosti ne uspoređuje s latinskim imenom vrste. Ali s obzirom na to kako se stvari odvijaju u Borneu, koliko će još preživjeti ovaj pauk goblin?

Razmišljam o tome na kraju moje posjete kada Sagung traži novac za izgradnju saonice. Iznenađen sam saznanjem da se ova skupina nomadskih Penana želi useliti u stacionarni stan. Sagung objašnjava da želi uspostaviti trajnu prisutnost na ovom zemljištu. Pitam se u kojoj je mjeri ovaj logor bio Potemkinovo selo. Tijekom naše posjete, vidio sam stilski odjevenog Kineza, predstavnika drvne firme, kako se vozi naprijed-nazad po grebenu. Prema mom vodiču, tvrtka je već srušila mnoga stabla na teritoriju Ba Marong-a i želi im platiti protuvrijednost od 30 dolara po komadu da bi došli i obavili drugi rez. Sagung tvrdi da se neće predati, ali sve više i više Penanovih grupa prihvaća takve ponude.

"Novac ubija svijet", kaže Babulu, 70-godišnji bivši poglavar u polu dovršenom selu Penan u blizini parka Mulu. (Varial)

Sumnjam da lutajući način života Ba Marongsa gubi na privlačnosti i iz drugih razloga. Pripadnici ove skupine neprestano se kreću između šume i kućica svojih prijatelja niz cestu. Nakon što su iskusili kakav je život s električnom energijom, televizijom i tekućom vodom, nije teško razumjeti zašto se mogu upijati nakon svoje vlastite spavaonice. To ne znači da neće prolaziti danima u lovu na babui i skupljanju sago palmi, voća i orašastih plodova u šumi. Ali postoji razlog kako malo Penanaca i dalje živi kao Ba Marong u podignutim kolibama. Prema Mackenzieju, taj se broj smanjio sa 300 na manje od 50 tijekom posljednjih deset godina. U drugoj generaciji takvog načina života vjerojatno neće biti.

**********

Nakon što smo napustili kamp Ba Marong, proveli smo tri slavna dana u Nacionalnom parku Gunung Mulu, Unescovoj svjetskoj baštini. Kraljevsko zemljopisno društvo je 1978. pokrenulo 15-mjesečni popis flore i faune parka, a istraživači su identificirali jednu od najvećih zbirki mrava ikad pronađenih na tako malom području: 458 vrsta. Lepidopterist JD Holloway bio je toliko ispuhan onim što je pronašao u parku da je započeo monumentalnu seriju od 18 svezaka, nazvanu Moths of Borneo . U Pećini Deer, jednoj od najvećih podzemnih komora na zemlji, dva milijuna do tri milijuna šišmiša bez repova provode cijeli dan ukorijenjeni sa stropa. U sumrak istječu iz špilje u dugim plutajućim vrpcama, trošeći čak 30 tona insekata po noći i oprašivši brojna stabla i cvjetnice. Životinje u rasponu od lajanja i jelena od sambara do gargantuan papirijskog leptira Rajah Brooke konzumiraju soli u izmetu šišmiša. Mulu, otkrili su britanski znanstvenici, bio je raj prirodoslovca.

Brian Clark, upravitelj parka Mulu, nema ništa osim pohvale za bivšeg glavnog ministra Sarawaka. "Bez Taiba, i dalje bismo bili zaostala voda", kaže mi. „Razvio je državu i održavao mir između svih različitih plemena i rasa. Svaka zemlja na zemlji iskoristila je svoje resurse. Zapad ne može osuditi nijednu zemlju zbog toga. Kanada, SAD, Afrika - gdje nema krčenja šuma? To je dio prirode zvijeri. "

Čujem nešto drugačije kad posjetim Long Mera'an, zajednicu od nekoliko stotina ljudi na rijeci Mago. Penani koji ovdje žive pripadaju skupini s kojom je Manser živio između 1984. i 1990. U to su vrijeme bili nomadski, poput Ba Marong-a. Desetih godina uselili su se u naselje, ali im je dunjaluk izgorio, a zatim je tvrtka koja se bavi sječom očistila njihovo zemljište za izgradnju naftovoda. Mera'an je tri puta blokirao cjevovod. Četvrti put, državno ministarstvo nadležno za cjevovodne rute pregovaralo je o nagodbi u iznosu od oko 53 500 dolara. Barem je dio tog novca otišao za izgradnju novih stanova i kupnju električnih gitara i velikih zvučnika za novu crkvu.

Nova zajednica sastoji se od nekoliko desetaka samostojećih kuća izgrađenih u različitim stilovima, od koliba do nekoliko dobro izgrađenih dvoetažnih građevina s vrtovima i ogradama. Mnogi stanovnici posjeduju bicikle za prljavštinu, koji koriste za prelazak uskog mosta ovjesa preko rijeke Mago.

Na Dugom Meraanu upoznajem Radua, majstora sape igrača. Kroz prevoditelja mi govori kako je naučio svoje melodije od ptica u šumi, glasnika duha Balei Pu'un. "Svijet nije stvorio Balei Pu'un", kaže Radu. "Već je bila tamo. Njegov je posao pomoći ljudima da budu dobro jedni prema drugima. Način na koji komunicira kroz pticu ili životinju, jer ga ljudi ne mogu vidjeti, pa mu treba prevodilac, posebna osoba koja može razumjeti životinje. Moj je otac bio jedan od tih ljudi i naučio me kako to učiniti. "

Radu, smješten unutar kolibe s lijeve strane, posljednji je tradicionalni igrač sapa u zajednici Long Mera'am. (Varial)

Da li je najbolje doba dana čuti Baleia Pu'una kako govori kroz životinje? "Nije doba dana bolje. Ako se to dogodi, dogodi se. "Kamo će otići Balei Pu'un ako šuma bude uništena? "Pokušat će pronaći drugo mjesto gdje još uvijek postoji šuma." Što ako nigdje više nema šume? "Ne znamo, ali mogao bi to biti kraj svijeta." To Penan vjeruje. Ako njihova šuma ode, bit će to ne samo kraj njih i ogromna raznolikost stvorenja koja tamo žive. Baleji, duhovi koji putuju kroz devet svjetova Karavare, također neće imati gdje skupiti vodu i med.

I što to znači za nas ostale? Ovdje u Borneu zadesio me dramatičan način na koji ljudi diljem svijeta oblikuju sudbinu ovog otoka. Potražnja za tropskim drvetom i palminim uljem završava Penanov način života i istrijebi stotine vrsta koje se nalaze samo na ovom otoku. To je također paljenje tresetnih požara koji ispuštaju više ugljičnog dioksida nego autoceste zakrčene automobilima. Ako se krčenje šuma nastavi trenutnom brzinom, doći će do kaskade negativnih utjecaja na sve, od ljudskog zdravlja do vlažne klime jugoistočne Azije. Vlade koje sada promiču sječu i industriju palminog ulja bit će osakaćene ekonomskom i ekološkom štetom. A sve će se to dogoditi zbog kupovine koju su potrošači izvršili tisućama kilometara. Kao prvo, drastično smanjujem broj proizvoda od palminog ulja koje konzumiram sada kad sam vlastitim očima vidio njihov skriveni trošak.

"Moramo paziti na sve stvari", govori mi Radu. "Ako ljudi žele imati sve više i više, moraju shvatiti da bez duvanja nema ništa."