Stonehenge, Sveti Gral, Avalon, Loch Ness ... tajanstvena je strana Britanije prožeta lažima, legendama i barem malo istine. Uklete šetnje duhovima i Nessie Monster priče su profitabilni turistički trikovi. Ali kulturno tlo koje nam daje Beowulf, Shakespeare i „Bog sačuvaj kraljicu“ oplođeno je mutnom pričom koja seže do 3000. godine prije Krista, a prednjače prve piramide u Egiptu.
Dok današnji razglednici prelaze iz dvorca u pub, prolaze bezbrojni kameni krugovi, zaboravljeni grobovi, umjetna brda i figure uklesani u obronke čije priče nikada neće biti potpuno razumljive. Određeni druidi na putovanjima preskaču pčelinju turneju i nisu na ovoj strani Britanije. Čak i malo skeneta, čak i skeptici mogu cijeniti povijesnu auru Britanije. Britanija je ukrštena crtama koje povezuju prapovijesne znamenitosti tipa Stonehenge. Očito su pretpovijesna plemena namjerno gradila mjesta duž ove ogromne mreže "ley" linija, za koje neki misle da su mogli funkcionirati zajedno kao kozmički relej ili krug.
Glastonbury, dva sata zapadno od Londona i smješten na najmoćnijoj lejerskoj liniji u Engleskoj, užurbano se kreće misaono mješavinom povijesti i misterija. Dok se penjete na Glastonbury Tor, primijetite ostatke labirinta koji je napravio brdo izazov za penjanje prije 5000 godina.
AD 37. godine Josip iz Arimateje - Isusov bogati ujak - donio je posude s krvlju i znojem Isusa u Glastonbury, a sa njima i kršćanstvo u Englesku. (Josipov je posjet vjerodostojan - mnogo prije Krista, domaći trgovci vode do trgovaca iz Levanta.) Dok je ova priča „dokazana“ spisima iz četvrtog stoljeća i prihvatila ih je Crkva, kralj-Artur i Sveti-Gral legende koje je nadahnuo nisu.
Te srednjovjekovne priče nastale su kad je Engleskoj bio potreban narodni heroj za jačanje morala da bi nadahnuo svoje ljude tijekom rata s Francuskom. Ukazali su na drevno keltsko svetište u Glastonburyju kao dokaz veličine Arthura ratnika iz petog stoljeća. Godine 1911. njegovi su navodni ostaci (zajedno s kraljicom Guinevere) iskopani iz vrta opatije, a Glastonbury je utkan u arthurske legende. Pokopani u opatijskom zboru, njihov grob je danas svetište. Mnogi misle da staza po Granulu završava na dnu bunara Kalež, prirodnog izvora na podnožju Glastonbury Tora.
U 16. stoljeću Henry VIII je na bedem rušenja crkve uništio moćnu opatiju Glastonbury. Radi naglašavanja, objesio je i ukorijenio opata, poslavši dijelove njegova tijela na četiri nacionalne turneje ... istovremeno. Iako je to bilo zbog opata, dva stoljeća kasnije Glastonbury se oporavio. U turističkoj kampanji iz 18. stoljeća tisuće su potpisale izjave u kojima se navodi da ih je voda iz bunara Kaleža izliječila, a Glastonbury je još jednom na turističkoj mapi.
Danas su Glastonbury i njegova torina središte za tragače, previše jezivo za redovnu crkvu, ali baš za one koji traže mjesto za napuniti svoje kristale. Budući da je društvo koje je izgradilo labirint obožavalo božicu majku, brdo ili tor, mnogi danas vide kao simbol Majke Boginje.
Nakon što se popnete na tor (odličan pogled, lako parkiranje, uvijek otvoreno), posjetite bunar Kalež u njegovom podnožju. Zatim obilazite evokativne ruševine opatije, s njenim informativnim središtem za posjetitelje i modelom crkve prije nego što je Henry stigao do nje. Ne prođite bez grada. Kafić Rainbow's End (dvije minute od opatije u ulici High High 17) odlično je mjesto za salate i New Age koje gledaju ljudi. Pročitajte najnovije vijesti o primaljama i muškim vezama.
Iz Glastonburyja, dok se vozite po južnoj Engleskoj, vidjet ćete divovske figure isklesane na padinama. Bijele kredne litice Dovera protežu se na jugu Engleske, a gotovo gdje god kopate pogodite kredu. Dok su većina divovskih figura kreacije humanista iz 18. i 19. stoljeća koji reagiraju protiv hladnoće industrijskog doba, tri keltske figure (Wilmington-ov dugačak, bijeli konj Uffingtona i gigant Cerne Abbas) imaju, što se tiče povijesti, uvijek je tu bilo.
Velikan Cerne Abbas naoružan je velikim klubom i montažom. Stoljećima su ljudi koji se bore protiv neplodnosti spavali na Cerne Abbasu. I, kako je objasnio moj engleski prijatelj, "Djevice se još uvijek mogu vidjeti kako skakuću po njegovoj volji."
Stonehenge, najpoznatiji kameni krug u Engleskoj, udaljen je sat vremena vožnje od Glastonburyja. Izgrađen u fazama između 3000. i 1000. godine prije Krista s ogromnim kamenjem dovedenim čak iz Walesa ili Irske, on i dalje djeluje kao nevjerojatno točan nebeski kalendar. Studija s više od 300 sličnih krugova u Velikoj Britaniji otkrila je da je svaki osmišljen za izračun kretanja sunca, mjeseca i zvijezda i za predviđanje pomrčina kako bi ranija društva mogla znati kada saditi, žetvu i zabavljati se. Čak i u moderno doba, dok sunce ljetnog solsticija zalazi u samo pravi utor u Stonehengeu, poganski boogie. Suvremeni turisti i druidi drže se na udaljenosti od ograde, ali ako vozite, Stonehenge je tik uz autoput i vrijedi zaustaviti (11 USD). Čak je i besplatan pogled s ceste impresivan.
Zašto graditelji Stonehengea nisu upotrijebili ono što se čini kao savršeno adekvatno kamenje u blizini? Nema sumnje da su određeni „plavi kamenčići“ korišteni u dijelovima Stonehengea pronađeni samo u (i zato dopremljeni iz) Walesa ili Irske. Razmislite o ley linijama. Razmislite o činjenici da mnogi stručnjaci ne prihvaćaju nijedno objašnjenje kako se prevozilo to divovsko kamenje. Zamislite skupove koji se ovdje okupljaju prije 4.000 godina, podižući razinu razmišljanja, stvarajući snažnu životnu silu koja se prenosi duž linija leja. Možda je određena vrsta kamena bila bitna za maksimalni prijenos energije. Možda su kamenje levitati ovdje. Možda psihičari zaista stvaraju snažne vibracije. Možda ne. Jednako je nevjerojatno kao nekada električna energija.
Kameni krug u blizini Aveburyja, 16 puta veći od Stonehengea, turistički je jedna šesnaesta. Slobodno možete lutati među stotinama kamenja, jarka, humka i znatiželjnih uzoraka iz prošlosti, kao i selom Avebury, koje je izrastalo usred ovog neolitičkog kruga, širokog 1400 metara.
Provedite neko vrijeme u Aveburyju. Krenite kilometarskom šetnjom po krugu. Posjetite mali muzej arheologije i ugodni restoran Circle pored trgovine National Trust. Red Lion Pub (također u krugu) ima dobru, jeftinu pivnicu. Dok odlazite, primijetite piramidalno brdo Silbury u obliku stopala. Ovaj čovjek napravljen od krede, star gotovo 5000 godina, podsjetnik je da ste samo ogrebali površinu britanskog predivnog prapovijesnog i religioznog krajolika.
Dobar način za miješanje neolitičkih čuda i prirode je istraživanje jednog od mnogih engleskih mostova bez tokarenja. Možete se izgubiti u ovim starim i rijetko naseljenim vremenima koji su se tijekom stoljeća mijenjali otprilike koliko i dugodlake ovce koje kao da grizu mahovinu u snu. Smjernice je teško zadržati. Hladno je i tmurno, dok se priroda uzdiže kao usporena plima protiv ljudskih građevina. Urušeni dvorac gubi se u bujnoj obrasti. Crkva postaje sve kraća dok visoki korov jede uz kamene križeve i nagnute nadgrobne spomenike.
Dartmoor je najluđa močvara - čudesna zemlja zelenih i moćno tihih brežuljaka na jugozapadu, u blizini turističkih središta Devona i Cornwalla. Prekrižene samo dvije ili tri glavne ceste, veći dio područja ili ne koristi ili ga dijeli 30.000 seljana kao uobičajena pašnjak - tradicija još od feudalnih dana. Dartmoor je najbolje obilaziti automobilom, ali može se istražiti biciklom, unajmljenim konjem, palcem ili nogom. Autobusna usluga je mala. Nekoliko nacionalnih centara za parkove pruža karte i informacije. Smjestite u B&B ili hostel u malom gradu. Ovo je jedan od najudaljenijih krajeva Engleske - i to se tako osjeća.
Dartmoor, s više kamenih krugova i koliba iz brončanog doba od bilo kojeg drugog dijela Engleske, savršen je za one koji sanjaju o uživanju u vlastitom privatnom Stonehengeu bez bodljikave žice, policajcima, parkiralištima, turistima i lukama. Karte lokalne ordanske ankete prikazuju močvar prekriven komadićima tajanstvene prošlosti Engleske. Down Tor i Gidleigh posebno izazivaju misao.
Priča o čudesima koja se skriva samo malo dublje u morama odvukla me je od mojih noćenja s doručkom u Gidleighu. Ulažući se, utonuo sam u moćnu, mističnu močvarnu zemlju. Penjajući se preko brda, okružen mrzim, ali spavaćim kulama od isprekidanih granita, progutao me. Po brežuljcima su slijedila brda, a zeleno je sivilo u mrkvi.
Gdje je bio taj kamen star 4000 godina? Lutao sam svijetom zelenila, jezivim vjetrom, bijelim stijenama i pticama koje pjevaju, ali neviđeno. Tada se pojavilo kamenje, smrznuto u vječnoj igri izrađivača statua. Beskrajna stoljeća čekali su strpljivo, mirno i tiho da dođem.
Sjeo sam na pali kamen, držeći povodac dok je moja mašta divljala razmišljajući o ljudima koji su lutali Engleskom toliko dugo prije nego što je pisana povijest dokumentirala njihovu priču. Uhvativši trenutak, izvadio sam svoj časopis. Moč, daleki grad, hladnoća, ovaj krug kamenja. Umočio sam olovku u plač ptica da pišu.
Rick Steves (www.ricksteves.com) piše europske putopisne vodiče i vodi putničke emisije na javnoj televiziji i javnom radiju. Pošaljite mu e-poštu na ves.com ili pišite mu c / o PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010. Rick Steves
