ISFAHAN: IRANOV SKRIVENI DRAGULJ | PUTOVATI | SMITHSONIAN - ČLANCI, PUTOVANJA, AFRIKA I SREDNJI KRAJ

Dvorište je obloženo sitnom smeđom prašinom, okolni zidovi se raspadaju, a pahuljasti žbuka je iste monotone boje kakija kao i tlo. Ova opuštena kuća u raspadajućem labirintu uskih uličica u Isfahanu u Iranu izdaje malo vremena slave stare prijestolnice u 17. stoljeću. Iznenada, radnik namočen bojom koji je hvatao obližnji zid viče, maše čeličnom lopaticom i pokazuje. Ispod grubog sloja slame i blata pojavljuje se izblijedjeli, ali izraziti niz plavih, zelenih i žutih apstraktnih uzoraka - nagovještaj sjajnih oblika i boja koji su nekada ovaj dvorišni ples plesao na blistavom suncu.

Povezani sadržaj

Unutar iranskog bijesa

Okupim se zidom s Hamidom Mazaherijem i Mehrdadom Moslemzadehom, dvojicom iranskih umjetnika-poduzetnika koji ovu privatnu rezidenciju vraćaju u njezin nekadašnji sjaj. Kad su ovi mozaici još uvijek bili živopisni, Isfahan je bio veći od Londona, kozmopolitičniji od Pariza i, po nekim računicama, veličanstveniji nego što je čak i kulisao na Istanbul. Elegantni mostovi prešli su njenu skromnu rijeku, raskošno opremljeni polo igrači koji su se probijali po najvećem svjetskom trgu, a stotine kupola i minareta izvrtale su obris. Europljani, Turci, Indijci i Kinezi slijevali su se na blistavi perzijski dvor, središte ogromnog carstva koje se protezalo od rijeke Eufrat u današnjem Iraku do rijeke Oxus u Afganistanu. U 17. stoljeću, bogatstvo i veličina grada nadahnuli su poslovicu za rimu, Isfahan nesf-e jahan, ili "Isfahan je pola svijeta."

Nakon što je brutalna opsada srušila to zlatno doba u ranom 18. stoljeću, novi vladari na kraju su premjestili glavni grad u Teheran, ostavljajući Isfahan kao provincijalnu zaleđu, koja nije slučajno ostavila netaknute mnoge spomenike staroga grada. "Čovjek bi mogao istraživati mjesecima, a da im to ne privede kraju", čudio se britanski putnik Robert Byron na svom putovanju 1933-34 kroz Aziju. Ta umjetnost, napisao je u Putu Oksijane, "svrstava Isfahan među ona rijetka mjesta, poput Atene ili Rima, koja su uobičajeno osvježenje čovječanstva."

Međutim, grad je danas uglavnom poznat u inozemstvu kao mjesto iranskog premijera za nuklearna istraživanja. Ono što je nekad bio uspavan grad postalo je treća najveća metropola u zemlji, okružena širenjem predgrađa, fabrikama odrivanja i gušenjem više od tri milijuna ljudi. Ništa ne simbolizira iransijsku modernost više od pokretanja satelita Omid (Nada) u veljači. U Isfahanu je, međutim, nada roba u naglom padu. Elegantan urbani krajolik koji je preživio invazije afganistanskih plemena i mongolskih napadača sada prijeti nepažnjom i nesmotrenim urbanim razvojem.

Mazaheri i Moslemzadeh članovi su nove generacije Isfahanisa koji žele obnoviti ne samo zgrade već i ugled svog grada u perzijskoj Firenci, za koji se nadaju da će jednog dana ponovno očarati zapadnjake svojim čudima. Unutar hladne i mračne unutrašnjosti kuće koja je njihov trenutni fokus, svježe oslikane bijele štukaturne stropne čekinje sa kapljicama stalaktita. Nježne pozlaćene ruže uokviruju zidne slike idiličnih vrtova. (Raj je perzijska riječ koja znači "vrt szidan.") Iznad središnjeg kamina stotine ugrađenih ogledala odražavaju svjetlost iz dvorišta. "Obožavam ovu profesiju", kaže Safouva Saljoughi, mlada studentica umjetnosti, obučena u čaglje, koja se kimala u izblijedjelom slikanju cvijeća u jednom kutu sobe. "Imam poseban odnos s tim mjestima."

Tu je kuću možda u 17. stoljeću izgradio bogati trgovac ili prosperitetni vladin dužnosnik, a zatim je preuređena kako bi odgovarala promjenama ukusa tijekom sljedeća dva stoljeća. Čak je i štitnik za kamin oblikovan u nježnoj figuri pauna. "Ukrasite i djelujte zajedno", kaže Mazaheri u zaustavljanju engleskog jezika. Smještena samo nekoliko minuta hoda od srednjovjekovne petke džamije, kuća je klasičnog iranskog dizajna - središnje dvorište okruženo prostorijama s dvije strane, jednim ulazom na trećoj i velikom dvoetažnom prijemnom sobom s velikim prozorima na četvrtoj.

Raketni napadi tijekom rata s Irakom Sadama Huseina ranih osamdesetih godina ispraznili su ovo staro susjedstvo, a kuća je bila loše uništena. Dok je Moslemzadeh vodio Saljoughijev pažljivi restauratorski napor, Mazaheri kimne prema praznim rupama u prijemnoj sobi, koje su nekoć držale vitraž uokviren hrastovim staklom, koji je unutrašnjost okivao duginom živih boja. "U Isfahanu je ostalo još nekoliko majstora koji mogu obnoviti takve prozore", kaže on. Upravo je popravak slojevitog štukaturnog stropa uzeo pet stručnjaka na skelama više od godinu dana.

Obučen za stručnjaka za konzervatorske tehnike, mršavi i energični Mazaheri, 38, kaže da je izgradio posao restauracije koji se bavi bilo čime, od starih ruševina do zidnih slika 17. stoljeća. Zajedno sa svojim kolegom Moslemzadehom, koji ima 43 godine i studirao je zaštitu umjetnosti u Sankt Peterburgu u Rusiji, oni ulažu svoje vrijeme i profit kako bi ovu olupinu kuće pretvorili u čajnicu u kojoj posjetitelji mogu cijeniti tradicionalne isfahanske zanate, glazbu i umjetnost. Poput mnogih Isfahanisa koje susrećem, i oni su dobrodošli strancima, osvježavajuće otvoreni i neizmjerno ponosni na svoje naslijeđe. Bez traga ironije ili obeshrabrenja, Mazaheri se osvrće oko gotove prijemne sobe i kaže, "Možda će trebati još pet godina da ovo mjesto popravimo."

Povijest Isfahana epski je ciklus nevjerojatnog uzleta i poprsjenog poprsja. Ovdje se cesta koja prolazi preko iranske visoravni na istoku do Mezopotamske ravnice susreće sa stazom koja povezuje Kaspijsko more na sjeveru s Perzijskim zaljevom na jugu. Ta je geografija povezala sudbinu grada s trgovcima, hodočasnicima i vojskama koje su prolazile. Blagoslovljen ugodnom klimom - grad leži na gotovo istoj nadmorskoj visini kao i Denver i ima relativno blaga ljeta - Isfahan se razvio u užurban gradić na raskrižju drevne Perzije.

Taksist, koji pomno prolazi kroz svoj perzijsko-engleski rječnik dok se probija kroz gusti promet, nudi da mi proda zlatni kip za koji tvrdi da je star 5000 godina. Iznenadila bih se ako je bila autentična - posebno zato što takvi drevni artefakti ostaju neuhvatljivi, što otežava precizno preciziranje doba kada se Isfahan pojavio kao urbano središte. Ono malo što je pronađeno iz daleke prošlosti grada vidim u podrumu ureda za kulturnu baštinu, besprijekorno obnovljene vile iz 19. stoljeća, odmah niz ulicu od projekta Mazaherija i Moslemzadeha. Nekoliko kutija kamenog alata nalazi se na podu s pločicama, a nekoliko desetaka komada posuđa - jedan urezan zgužvanom zmijom - leži na plastičnom stolu. Nekoliko kilometara izvan grada, na vrhu impozantnog brda, nalaze se neizkopane ruševine hrama, koji su možda sagrađeni za vrijeme Sasanskog carstva koje je dominiralo regijom do arapskog osvajanja u 7. stoljeću nove ere. Unutar samog grada talijanski arheolozi kopajući ispod petkove džamije, neposredno prije Islamske revolucije 1979., pronašli su stupove u sasanskom stilu, nagovještavajući da je mjesto izvorno moglo biti zoroastrijski hram vatre.

Prvo zabilježeno zlatno doba grada prati se dolaskom selujuških Turaka iz srednje Azije u 11. stoljeću. Pretvorili su grad u svoju prijestolnicu i izgradili veličanstven trg koji vodi do proširene petke džamije ukrašene dvije kupole. Iako je južna kupola džamije, okrenuta Meki, veća i krupnija, sjeverna kupola hvata hodočasnike tisuću godina. Gledajući prema vrhu 150 metara iznad kolnika, osjećam ugodnu i neočekivanu vrtoglavicu, savršenu ravnotežu sklada u pokretu. "Svaki element, poput mišića treniranog sportaša, svoju funkciju izvršava s krilnom preciznošću", napisao je Robert Byron.

Za razliku od bazilike svetog Petra u Rimu ili katedrale svetog Pavla u Londonu, ne postoje skriveni lanci koji na sebi imaju bilo koju kupolu; arhitekti su se oslanjali samo na svoje matematičke i inženjerske sposobnosti. Pozorna analiza sjeverne kupole devedesetih otkrila je da je neobično precizna, ne samo za 11. stoljeće, već čak i po današnjim standardima. Poznata kao Gunbad i-Khaki (kupola od zemlje), na ovu je gracioznu strukturu možda utjecao ili čak dizajnirao jedan od najpoznatijih perzijskih pjesnika, Omar Khayyam, koji je 1073. godine pozvan u Isfahan kako bi preuzeo dužnost sultanove opservatorije. Iako zapamćen ponajprije po svojim stihovima, Khayyám je bio i sjajan znanstvenik koji je napisao seminarsku knjigu o algebri, reformirao kalendar i za kojeg se kaže da je pokazao da je Sunce bilo centar Sunčevog sustava 500 godina prije Kopernika.

Alpay Ozdural, turski arhitekt koji je predavao na Sveučilištu Istočno Mediteran do smrti 2005. godine, vjerovao je da je Khayyám imao ključnu ulogu u usklađivanju i izgradnji kupole 1088.-89., Stvarajući ono što predstavlja matematičku pjesmu od opeke. (Iako su mnogi učenjaci skeptični prema ovoj teoriji, Ozdural je tvrdio da se mučni trag može naći u stihu Khayyamove poezije: "Moja je ljepota rijetka, moje je tijelo pošteno vidjeti, visoko je kao čempres, cvjeta poput tulipana; A ipak ne znam zašto me ruka Sudbine poslala da milostivim ovu kupolu užitka na Zemlji. ") Samo tri godine nakon dovršetka kupole, sultan je umro, opservatorij zatvoren, reformirani kalendar je ukinuti i Khayyám - koji je imao malo strpljenja prema islamskom pravoslavlju - kasnije je napustio Isfahan zauvijek.

Više od stoljeća kasnije, 1228. godine, stigle su mongolske trupe, štedeći arhitekturu, ali mnogi stanovnici stavljaju mač. Grad je propadao i izbili su borbe između rivalskih sunitskih sekti. "Isfahan je jedan od najvećih i najljepših gradova", napisao je arapski putnik Ibn Battuta kad je prošao 1330. "Ali većina ga je sada u ruševinama." Dvije generacije kasnije, 1387., srednjoazijski osvajač Tamerlane osvetio je ustanak u Isfahanu masakrirajući 70.000 ljudi. Zgrade su opet ostale nedirnute, ali Tamerlaneovi ljudi dodali su vlastiti macabre spomenik u obliku kule s lubanjama.

Prošlo bi još dva stoljeća prije nego što će Isfahan ponovno ustati, pod vladavinom Shaha Abbasa I, najvećeg vladara Safavidskog carstva (1501-1722. AD). Okrutni kao Ivan Grozni kao Rus, krhki poput Engleza Elizabete I i ekstravagantan kao Filip Španjolski (svi suvremenici), Abbas je učinio Isfahan svojim izlogom. Pretvorio je provincijski grad u globalnu metropolu, uvozeći armenske trgovce i zanatlije i dočekajući katoličke redovnike i protestantske trgovce. Općenito je bio tolerantan prema židovskoj i zoroastrijskoj zajednici koja je tamo živjela stoljećima. Najznačajnije je što je Abbas nastojao uspostaviti Isfahan kao političku prijestolnicu prvog šiitskog carstva, dovodeći učene teologe iz Libanona da ojačaju gradske vjerske institucije - potez njegovih prethodnika koji bi imao duboke posljedice za svjetsku povijest. Umjetnost je uspijevala u novoj prijestolnici; minijaturisti, tkalci tepiha, draguljari i lončari pokazali su ukrašene predmete koji su poboljšali ljetnikovac i palače koje su se prostirale po prostranim avenijama.

Abbas je bio čovjek krajnosti. Europski posjetitelj opisao ga je kao vladara čije se raspoloženje može brzo pretvoriti iz veselog u "raspoloženje lava". Abastovi apetiti bili su legendarni: hvalio se ogromnim vinskim podrumom i haremom u kojem su bile stotine žena i više od 200 dječaka. Njegova prava ljubav, međutim, bila je moć. Oslijepio je oca, brata i dva sina - a potom je ubio trećeg sina, za koga se plašio kao političku prijetnju, prenoseći prijestolje unuku.

Abbas je bio gotovo nepismen, ali nitko nije budala. Kaže se da je osobno držao svijeću za proslavljenog umjetnika Reza Abbasija dok je crtao. Abbas je mogao loviti, čistiti i kuhati vlastitu ribu i divljač. Obožavao je lutati po Isfahanovim tržnicama, slobodno jesti iz štandova, uzimao je cipele koje su mu bile prikladne i razgovarao s kim god mu je drago. "Poći na ovaj način znači biti kralj", rekao je skandiranim augustinskim redovnicima koji su ga pratili na jednoj od njegovih jata. "Ne kao tvoj, koji uvijek sjedi u zatvorenom prostoru!"

Tijekom posljednje polovice svoje izvanredne 42-godišnje vladavine, koja se završila njegovom smrću 1629., Abbas je iza sebe ostavio urbani krajolik koji je zavladao ili premašio sve što je stvoreno u jednoj vladavini u Europi ili Aziji. Francuski arheolog i arhitekt André Godard, koji je živio u Iranu početkom 20. stoljeća, napisao je da je Abbas 'Isfahan "prije svega plan, s linijama i masama i perspektivnim perspektivama - veličanstven koncept nastao pola stoljeća prije Versaillesa." Sredinom 1600-ih taj se plan ispunio gradom koji je imao 600.000 stanovnika, sa 163 džamije, 48 vjerskih škola, 1.801 trgovina i 263 javne kupaonice. Elegantna glavna ulica bila je široka 50 metara, s kanalom koji se probijao po sredini, a punili su bazene od oniksa okružene glavama ruža i zasjenjeni dva reda stabala kinara. Vrtovi su krasili paviljone koji su se s obje strane šetališta zvali Chahar Bagh. "Grande su se provlačile, gnjavile sa svojim brojnim vlakovima, nastojeći nadmašiti jedni druge u pompoznosti i velikodušnosti", primijetio je jedan gostujući Europljanin.

Ta vidljiva konzumacija naglo se zaustavila gotovo pola stoljeća kasnije, kada je afganistanska vojska opkolila grad šest dugih mjeseci 1722. godine. Žene su žvakle svoje bisere i dragulje dok ni drago kamenje nije moglo kupiti kruh. Uslijedio je kanibalizam. Procjenjuje se da je 80.000 ljudi umrlo, od gladi većina. Afganistanci su veći dio grada ostavili netaknuti. Ali ta je trauma - praćena kasnijim prebacivanjem glavnog grada u Teheran, daleko na sjever - uništila status i prosperitet grada.

"Bush dobar!" kaže dvadeset i nešto Isfahani dok mi se pridružio na klupi za parkiranje usred trga Naqsh-e Jahan. Petak je ujutro - muslimanska subota - i ogroman pravokutni prostor je tih, osim zvuka fontane. Kao i mnogi mladi ljudi koje ovdje susrećem, i moj se suputnik žali na sve veću inflaciju, korupciju vlade i miješanje u politiku. On se također boji invazije u SAD. "Sretni smo što Sadama više nema", dodaje. "Ali ne želimo postati poput Iraka." Učenik matematike s malo izgleda za posao, sanja da svoje bogatstvo traži u Dubaiju, Australiji ili Novom Zelandu.

Prije četiri stoljeća, ovaj trg, koji se još naziva i Maidan, bio je ekonomsko i političko srce prosperitetnog i uglavnom mirnog carstva koje je privlačilo strance iz cijelog svijeta. "Dopustite mi da vas vodim u Maidan", napisao je Thomas Herbert, tajnik engleskog veleposlanika na perzijskom dvoru od 1627. do 1629., što je "bez sumnje tako prostrano, ugodno i aromatično tržište kao i sve u svemiru". Mjeri 656 na 328 stopa, bio je i jedno od najvećih svjetskih urbanih područja.

Ali za razliku od ogromnih betonskih prostora poput Trga Tiananmen u Pekingu ili Crvenog trga u Moskvi, Naqsh-e Jahan je služio alternativno, a ponekad istovremeno i kao tržnica, polo polje, mjesto druženja, pogubljenje i festivalski park. Fini riječni pijesak prekrivao je plazu, a prodavači su u jednom kutu odlagali venecijansko staklo, a u drugom indijsku krpu ili kinesku svilu, dok su domaći prodavali drva za ogrjev, željezo ili dinje uzgajane golubovim izmetom prikupljenim iz posebnih kula koje okružuju grad. Akrobati su prelazili šešire, sokolovi su im na nekoliko jezika izvikivali robu, a lovci su obrađivali trnce.

Jarbol u sredini koristio se za vježbanje streličarstva - konjanik bi jahao pored njega punim galopom, a zatim okretao da ispuca jabuku, srebrnu ploču ili zlatnu čašu na vrhu. Mramorni ciljni stupovi koji i dalje stoje na oba kraja trga podsjećaju na žestoke polo utakmice u kojima se šah na žestoko postavljenom dragulju često pridružio drugima obučenim u fantastične boje i podebljano perje.

Danas su svi pijeska, trgovci, lovci i polo igrači nestali, vrtjeli su vrtovi s početka 20. stoljeća. Ipak pogled oko trga ostaje nevjerojatno nepromijenjen. Sjeverno je veliki luk koji se otvara u visoke svodovane stropove zmija, prekrivene tržnice koja se proteže na gotovo kilometar. Južno je Imamska džamija, planina od opeke i obojenih pločica. Nasuprot jedni drugima na istočnoj i zapadnoj strani trga nalaze se džamija šeika Lotf-Allah sa njenom blijedo smeđe-plavom kupolom i palača Ali Qapu. Ta je struktura - koju je Byron odbacio kao "ciglana školjka za prtljažnike" - na vrhu bila vitkim stupovima koji je pretvaraju u kraljevski tribinu; svijetle svilene zavjese jednom su visjele odozgo da bi blokirale sunce. Dvije džamije savijaju se pod neobičnim kutom kako bi se orijentirale prema Meki, spašavajući trg od krute urednosti, dok dvokatne arkade za trgovine definiraju i objedinjuju cjelinu.

Suprotno tome, moj početni dojam šetnice Chahar Bagh, koja je zapadno od Maida, više je zaokupljena panikom, a ne smirom. Kako nisam mogao pronaći taksi, uskočio sam na stražnji dio motocikla kojeg je vozio sredovječni Isfahani koji mi je dao znak da uđem. Dok zakopčavamo automobile kroz zaustavljanje, brinem se da će mi koljena skinuti. Izgradnjom novog tunela podzemne željeznice ispod povijesne ulice blokiran je prometni trak. Podzemna željeznica, kažu konzervativci, prijeti da će usisati vodu iz rijeke, potresati osjetljive temelje i oštetiti fontane koje krase staro šetalište.

Frustriran zatvaračem, moj vozač iznenada skreće s ceste i ulazi na središnju pješačku stazu, izmičući pješake koji ne zbunjuju pažnju i šetaju parkom. U bazeni od oniksa napunjeni ružama odavno više nema, muškarci su u trapericama, a žene odjevene u crno crnu boju. No bljeskovi stiletto peta i isprepletene kose - i uglađene haljine koje se prodaju u neon osvijetljenim trgovinama koje su davno zamijenile elegantne paviljone - govore o postojanom Isfahanisovom smislu mode.

Vrativši se na cestu, na brzinu ćemo doći do novog golemog trgovačkog i uredskog kompleksa koji ima moderan neboder. 2005. godine, dužnosnici Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (Unesco) upozorili su da, ukoliko zgrada ne bude smanjena, obližnji Maidan mogao bi izgubiti status svjetske baštine. Gradski menadžeri na kraju su odvratili dvije priče od uvredljive kule, ali njegova nepristojna prisutnost i dalje privlači mnoge mještane.

Krećući se prema sjeveru prema petkoj džamiji, stižemo do prometnog trga Atiq (Stari) prepun malih prodavaonica i prodavača pločnika. Vozač motocikla odustaje me od pločnika i, tipičnim iranskim gostoprimstvom, smanjuje zonu prije nego što mu mogu zahvaliti ili mu dati napojnicu.

Trg je dio platforme Seljuk izgrađenog u 11. stoljeću, ali vremenom su kuće i trgovine ušle u njegove prvobitne granice. Sada gradske vlasti planiraju ukloniti ono što nazivaju "neovlaštenim građevinama", vratiti izvorni trapezoidni plan i očistiti područje oko džamije. Taj je prijedlog razdvojio Isfahanovu kulturnu baštinu. Plaža je "prljava sada", kaže jedan gradski dužnosnik. Želi srušiti kuće i trgovine i postaviti dizajnere.

Takvi razgovori uznemiruju Abdollaha Jabal-Ameli, umirovljenog predsjednika gradske Organizacije za kulturnu baštinu i cijenjenog arhitekta koji je pomogao obnavljanje Maidana. "Morate zauzeti organski pogled", govori mi. Budući da je od prvobitnog trga ostalo malo, kaže Jabal-Ameli, brisanje kuća i dućana koji su oko njega odrasli u proteklom tisućljeću bila bi greška. "Ali postoje nove snage na djelu", napominje.

Nove snage Jabal-Ameli uključuju ne samo gradske dužnosnike, već i programere koji žele izgraditi hotel i trgovački centar nebodera na 54 sprata neposredno izvan povijesne četvrti. Zamjenik gradonačelnika Isfahana Hussein Jafari kaže da strani turisti žele moderne hotele i napominje da bi se ovaj nalazio dovoljno daleko od gradske jezgre da bi izbjegao Unescovu nered. U isto vrijeme, kaže, gradska vlast namjerava spasiti tisuće propadajućih kuća. "Možemo i jedno i drugo", inzistira Jafari.

"Spremni smo pozvati investitore iz inozemstva da ove kuće pretvore u hotele, tradicionalne restorane i čajeve za turiste", kaže Farhad Soltanian, službenik kulturne baštine koji djeluje u armenskom kvartu. Soltanian me vodi preko nedavno popločane uličice do stoljetne katoličke crkve, koja se sada obnavlja putem malo vjerojatnog saveza Vatikana i iranske vlade. U sljedećoj ulici radnici postavljaju završne detalje na velikom dvorcu koji je nekad bio dom armenskog svećenstva, a sada je obnovljen privatnim sredstvima. Vlasnici se nadaju da će vila, sa svojih 30 svježe obojenih soba, privući strane turiste i isplatiti im ulaganje.

Dan kada odlazim, Mazaheri i Moslemzadeh pozivaju me da im budem gost u tradicionalnoj blagovaonici na Maidanu. Isfahanis se šale zbog svoje reputacije da su pametni, ali škrti. Ali oni su poznati i po svojim sjajnim banketima. Još 1330. godine, Ibn Battuta je napomenuo da "uvijek pokušavaju nadmašiti jedni druge u nabavi luksuznih novčanih sredstava ... u pripremi iz kojih izlažu sve svoje resurse."

Čini se da se malo toga promijenilo. U sjeni Imamske džamije i okupljeni umirujućim zvucima tradicionalne glazbe sjedimo prekriženih nogu na širokim klupama i gozimo dizi - zamršeno perzijsko jelo koje se sastoji od juhe, kruha, janjetine i povrća i poslužujemo uz upotrijebljen čorb srušiti sadržaj. Vitraži filtriraju crvenu i plavu svjetlost po sobi. Usprkos ekonomskim teškoćama, neumoljivoj politici, pa čak i prijetnji ratom, prožima se i nešto u čemu je Isfahanova sposobnost tvrdoglavo držati se svojih tradicija.

Andrew Lawler živi u Maineu i često piše o arheologiji za Smithsoniana . Ghaith Abdul-Ahad je Iračanin, nagrađivani fotograf sa sjedištem u Bejrutu.

Unutarnja kupola Imam džamije. Džamiju je u 17. stoljeću naručio Shah Abbas I, kao dio njegove ponude da Isfahan pretvori u globalnu metropolu. (Ghaith Abdul-Ahad)

Prije četiri stotine godina Isfahan je bio veći od Londona i kozmopolitičniji od Pariza. Najpoznatiji gradski most Si-o Seh Pol (Most od 33 luka) dugačak je skoro 1000 metara i širok 45 metara. (Ghaith Abdul-Ahad)