Ribar je noć prije postavljao mreže, a kad su zvona katedrale počela zveckati početak novog dana, vodili su malu doriju kroz luka dubrovačke luke i ulazili u Jadran. Čamac se pretvorio u vjetar i stezao se duž masivnog gradskog zida koji je prije dvanaest stoljeća izdržao 15-mjesečnu opsadu marširajući Saracenima. Do luke se nalazio borovom šumom otok Lokrum, gdje je engleski kralj Richard I, Lionsko srce, spašen od brodoloma, kako se navodi, tijekom povratka iz Trećeg križarskog rata 1192. godine.
"Ponekad se ovdje osjećam kao da živim prije pet stoljeća", rekao je Nino Surjan (60), kad je polako počeo vući mreže obrubljene sitnom tunom. "Djeca danas uče o Hrvatskoj, ali kad sam odrastao, proučavali smo Dubrovačku Republiku - čarobno mjesto koje je preživjelo više od tisuću godina bez vojske ili kralja."
Kad je foredeck bio obložen ribom, Surjan je proizveo bocu rakije (šljivovicu), otpio gutljaj i dao tikvicu Miho Hajtiloviću, koji se naslonio na til i okrenuo plovilo prema kući. Činilo se da vrijeme teče unatrag dok se dorija spustila pokraj renesansnih palača, kupola gotskih crkava i srednjovjekovnog revusa Lovrijenca, izvan gradskih zidina, štiteći prilaz moru prema gradu.
Povijest ovdje živi svuda. "Bio sam dijete za vrijeme talijanske okupacije dijelova Hrvatske u Drugom svjetskom ratu, i još uvijek se sjećam kada su partizani pobijedili u tom ratu", rekao je kormilar star 71 godinu. "Danas se čini da je Titov komunizam nestao na vjetru. Mislim da je ljudima koji imaju prošlost lakše gledati svoje živote u perspektivu. "
Dok je Surjan zavojio mreže, Hajtilović je ribu ukrcao na mali kolica i gurnuo je kroz uska lučka vrata do jutarnje tržnice na Gundulićevom trgu. Već su pločnici kafića uz Stradun, glavni pješački put, punili ljude koji su odsutno promatrali svećenike, zanatlije i profesionalce kako viču na posao. Uz usku stazu, skupina djece stradala je pored crkve iz 16. stoljeća.
"U mnogim aspektima, 4000 ljudi koji žive unutar starih dubrovačkih zidina grada funkcioniraju kao i stotine godina prije", rekao je Nikola Obuljen, 64, predsjednik dubrovačkog gradskog vijeća, dok se kretao po vapnenačkoj prometnici u kojoj je bio ispoliran stoljetnim prometom nogu. "Venecija ima palazzos i RialtoBridge, ali Dubrovnik je djelujući renesansni grad u kojem ljudi žive u kućama i kupuju na tržnicama."
U Dubrovnik sam prvi put došao 1999. godine kao posjetitelj koji je tražio oko balkanske oluje. Kosovo je tada bilo u plamenu; Beograd pod opsadom. Bosna je ostala netaknuta samo silom međunarodnog poraza. Trebao mi je predah od Sarajeva, gdje sam, radeći kao instruktor novinarstva, živio kilometar od masovne grobnice. Taj se opustošeni grad oporavljao od rata koji je tamo završio tek prethodne godine. No dok sam se vozio južno od Sarajeva prema Dalmaciji, nekad plodno poljoprivredno zemljište u Bosni nudilo je samo niz duhova zaseoka etnički očišćenih od stanovnika. Mostar, posljednje veće zaustavljanje prije Dinarskih Alpa, smanjen je na ruševine. Osmanlijski most koji je stoljećima protezao Neretvansku rijeku uništen je, a žrtva zloćudne ksenofobije tada je zarazila Bosnu i Hercegovinu.
Ali dok sam putovao obalnom autocestom izvan planina, zrak se počeo zagrijavati, prizori uništavanja postajali su manje učestali i policija se zapravo počela smiješiti. U selu Ston, ulasku na poluotok Pelješac, ušao sam u staru Dubrovačku Republiku, veličine 530 četvornih kilometara, koja je neovisan status uživala tisućljeće, 1808. godine. Sljedećih sam sat vremena prolazila pored ribljih sela smještenih ispod podnožja vinograd s vinogradima. U daljini se činilo da u magli lebdi arhipelag. A onda se pojavio u sumraku: zidan grad koji se uzdizao sa stjenovite obale poput jadranskog Camelota.
Dubrovnik je osnovan početkom sedmog stoljeća usred kaosa koji je uslijedio nakon pada Rimskog carstva. Njezini prvi stanovnici bile su izbjeglice iz Epidaura, rimskog naselja koje je bilo duž obale Jadrana, a koje su preplavile okupatori. Kako bi uspjeli pobjeći, Rimljani su se preselili na šumoviti, kameniti otok odvojen od obale uskim kanalom. Nazvali su naselje Ragusium, izvedeno iz riječi za stijenu. Hrvati, koje je car Herakli pozvao u Dalmaciju da pomognu u borbi protiv barbara, ubrzo su im se pridružili. Ime im je ime bilo Dubrovnik, od staroslavenske riječi za šumu.
Bilo je to pogodno mjesto. Na pola puta između Venecije i Sredozemlja, grad - njegovo ime sada je skraćeno na Ragusa - također je ležao na osi istok-zapad između katoličkog Rima i pravoslavne Bizante. Oprana prevladavajućim sirokom (južni vjetar) koji brodove vozi prema sjeveru prema Veneciji, bila je prirodna luka poziva. Bio je to i kraj puta karavane iz Carigrada. Kako se trgovina povećavala, gradski je strateški značaj rastao. Za renesansne pape, Kršćanska Republika Ragusa pokazala se vitalnim potezom protiv napredovanja islama. Osmanski sultani, s druge strane, grad su smatrali vitalnom vezom za mediteranska tržišta svojih balkanskih pokrajina.
Renesansne palače, crkvena riznica i srednjovjekovne knjižnice možda su najimpozantnije gradske atrakcije, ali visoki gradski zid je najimpozantnije obilježje Dubrovnika. Zaštićen dvjema samostojećim utvrdama, zid, koji je udaljen više od kilometra, okružuje stari grad i sadrži pet okruglih kula, 12 četverokutnih utvrda, pet bastiona i dvije kute. Zid je magnet za prve posjetitelje koji, za protuvrijednost 2 dolara (15 kuna), mogu provesti čitav dan na izletištima promatrajući Jadran, zavirujući u samostanske klaustre ili razmišljajući na 1400 stopa brdoSrdj na sjeveru dok ispija kapućino po kreveliranom tanjuru.
Nakon neuspjelog pokušaja Venecije da sruši zidove u desetom stoljeću, Dubrovnik opet nije ozbiljno prijetio do 1806. godine, kada su se Rusi i Francuzi borili za grad tijekom napoleonskih ratova. Francuzi su ga konačno zapovjedili 1808. godine.
"Te kamene kugle nisu za topove; stvoreni su da napadnu okupatore ", kaže Kate Bagoje, povjesničarka umjetnosti i tajnica Konzervatora prijatelja Dubrovačke starine, građanske udruge koja održava gradske zidine. "A ti prorezi u zidu", dodala je, šetajući parapetom tvrđave Lovrijenac, "bili su za izlijevanje vrućeg ulja."
Ironično je da snaga starog Raguze nije bila u njegovim bedemima, već u Kneževoj palači; odavde je aristokracija upravljala njihovom republikom putem niza vijeća. Okruženi pohlepnim carstvima i prepirljivim gradskim državama, gradski su čelnici imali dva velika straha: biti okupirani stranom silom ili dominirati karizmatični autokrata koji bi mogao proizaći iz njihovih plemićkih obitelji. Da bi se osigurali protiv potonjeg, uložili su izvršnu vlast u rektora koji će, za razliku od mletačkog doža, koji je izabran doživotno, moći služiti samo mjesec dana, a za to vrijeme vršnjaci su ga držali kao virtualnog zarobljenika. Odjeven u crvenu svilu i crni baršun, a prisustvovali su mu glazbenici i stražari u palači kad se tražilo njegovo prisustvo izvan palače, rektor je imao veliko poštovanje. Ali krajem mjeseca član druge plemićke obitelji besciljno ga je zamijenio.
Održavanje neovisnosti bio je izazovniji zadatak. Osim nekoliko naslaga soli na kopnu u Stonu, malena republika nije imala prirodne resurse. Njegova populacija nije bila dovoljno velika da izdržava stajaću vojsku. Ragusa je riješio problem pretvorivši svoje najsjajnije sinove u diplomate i smatrajući davanje danaka kao cijenu preživljavanja.
Diplomacija je bila ključna. Kad je Bizant 1081. propao, a Venecija postala prijetnja, Ragusa se za zaštitu obratio južno-talijanskim Normanima. 1358., nakon što je Mađarska protjerala Veneciju s istočnog Jadrana, Ragusa se zaklela na vjernost pobjednicima. Ali kada su osmanski Turci 1526. godine porazili Ugarsku u bitki za Mohače, Ragusa je uvjerio sultana u Carigradu da postane njegov zaštitnik.
1571. republika se suočila s dilemom, međutim, kada je turska mornarica uplovila u istočno Sredozemlje, zauzela Cipar i počela napadati mletačke posjede. Sveta liga, koju čine papa Pio V, Španjolska i Venecija, odgovorili su slanjem svoje flote u susret Turcima s grčkog grada Lepanta. Obje strane očekivale su Ragusinu podršku, pa je - priča nastavlja - republika, ispoljavajući onu vrstu fleksibilnosti koja će je učiniti neovisnom više od 1000 godina i poslala im je poslanike. U kasnijoj bitci, Sveta liga je srušila tursku pomorsku silu na Sredozemlju. Ali Ragusa se pobrinuo da to bude na pobjedničkoj strani - status koji će trajati dok republika ne izgubi neovisnost 1808. Francuzi.
Smješten između zvonika i stuba koji vode do Isusovačkog kolegija, dubrovačka Kneževa palača najljepši je primjer svjetovne renesansne arhitekture na istočnom Jadranu. Sada muzej, sagrađen je 1436. godine na ruševinama srednjovjekovnog hrama, a sam je podignut na rimskoj osnovi. "Zagreb ima trgovinu i politiku, ali Dubrovnik cijeni umjetnost i kulturu", rekla je kustosica Vedrana Gjukić Bender, istaknuvši umjetnička djela koja krase Rektorov studij. „Ova slika, Krštenje Kristovo Mihajla Hamzića, naručena 1508. godine, nikada nije napustila palaču.
"Tu je portret svetog Vlaha", nastavila je, ulazeći u recepciju drugog kata. "Obično je prikazan češljem od vune, jer je to u trećem stoljeću rimski namjesnik Agricola obrisao. Postao je naš zaštitnik 972. godine, kada se, prema legendi, u snu pojavio da upozori lokalnog svećenika na skorašnji napad Mlečana. Vjerujući da je ovaj znak istinit, vlasti su naoružale građanstvo, koje je napad odvratilo. "
Najveće naslijeđe plemstva nije duhovna ispravnost, već osjećaj građanske ispravnosti, čiji tragovi su svuda. Iznad vrata koja povezuje Kneževu palaču sa zgradom koju je nekoć koristilo Veliko vijeće je uklesan natpis na latinskom jeziku, što u prijevodu znači "Zaboravi privatni posao, brini se za javne poslove". U središnjem luku palače Sponza, gdje je visila skala kad je zgrada bila carinarnica i kovnica, glasi deklaracija: "Naši utezi zabranjuju varanje i varanje. Kad ja vagam robu, Bog sam vaga onu robu sa mnom. "
Do 16. stoljeća Ragusa je postala jedna od vodećih europskih gradskih država. Zajedno sa svojim vječnim suparnikom Venecijom, bilo je veliko središte umjetnosti, bankarstva i kulture. Grad je imao 50 konzulata smještenih u cijeloj Sredozemnoj Europi, Africi i na Bliskom Istoku. Njegova flota galona i kočija bila je treća po veličini na svijetu iza one u Španjolskoj i Nizozemskoj. Mnogi su brodovi nosili vunu iz Bugarske, srpsko srebro ili kožu iz Hercegovine. Ali neki su prevozili i neobičniji teret - vjerske relikvije, čiji se primjeri danas mogu vidjeti u dubrovačkoj katedrali Uznesenja Bogorodice. Sadrži jedan od najupečatljivijih relikvijera u kršćanstvu.
"Svaka relikvija ima zasebnu priču", rekao je 33-godišnji povjesničar umjetnosti Vinicije Lupis, otvarajući svoju aktovku, svečano izvadio par bijelih pamučnih rukavica i pregledao sobu ispunjenu čeljustnim kostima, bedrima, lubanjama i tibijama zlatnim posudama ukrašenim ukrasima. "To je donja čeljust mađarskog Svetog Stefana", dodao je, pokazujući na uglađeni predmet na pladnju. "Evo, lijeva ruka svetog Vlaha, koju je Dubrovnik dao Genovi."
Dobit od trgovine nije bila sva potrošena na relikvije. Aristokracija je možda bila utemeljena na feudalizmu, ali je svojoj djeci u stratificiranom društvu omogućila pristup javnim školama. Omogućila je zdravstvenu zaštitu, osnovala jedno od prvih sirotišta u Europi i 1416. godine, kada je trgovina robovima bila u regiji, usvojila zakone protiv ropstva.
Dubrovnik i dalje ima koristi od građanskih poboljšanja prije stotina godina. Slatka voda iz sustava cijevi instaliranih u srednjem vijeku i dalje se izlijeva iz dvije fontane na oba kraja glavne ulice Straduna. Smještena ispred istočnih vrata na staroj karavanskoj cesti u Bosnu, karantenska bolnica iz 16. stoljeća, sagrađena kako bi spriječila širenje kuge, ostaje u tako dobrom stanju da se danas koristi za umjetničke izložbe.
Dubrovnik je od svog početka bio grad utočišta i raznolikosti. Kada je španjolska monarhija protjerala Židove 1492. godine, mnogi su pronašli nove domove nekoliko koraka od Straduna u Zudioskoj ulici, gdje se nalazi jedna od najstarijih sefardskih sinagoga u Europi. I Srbi su bili dobrodošli nakon njihovog poraza 1389. na Kosovu Polju, što je na nesreću Turaka.
Dubrovnik nije bio samo utočište prognanika, nego je i spremište za srednjoeuropsku povijest. "Pergament i mastila proizvedena ovdje nisu izblijedjela u 800 godina", rekao je Stjepan Ćosić, 37-godišnji znanstveni suradnik na Institutu za povijest i znanost. „Ovaj je papir svijetlo bijele boje jer ne sadrži celulozu od drvene celuloze; rađena je od pamučne tkanine. Boje na bazi mješavine željeza, pepela i žrakova ostaju živopisne kao i dan kad su stavljene na papir. "
Ako se Ćosiću povijest čini živim, možda je to zato što on radi u palači uz obalu 1526. sa stropovima od 18 stopa, sobama ispunjenim više od 100.000 rukopisa i brodskom kućicom veličine za smještaj trgovačkog broda. „Hrvatska je mala zemlja sa samo 4 000 000 ljudi. Dubrovačko stanovništvo ima svega 46.000. Ali suština povijesti i kulture naše zemlje nalazi se u Dubrovniku “, kaže on.
Stoljećima je Ragusa preživljavao kugu, koegzistirao s Osmanlijama i držao se papinske spletke na dohvat ruke, ali iz prirode nije bilo spasa. U subotu prije Uskrsa 1667. godine, snažni potres smanjio je grad na ruševinama. U trenu su nestali gotički samostani, romanička katedrala i mnoge renesansne palače. Visoki valovi ulili su se kroz ogromnu pukotinu u gradskom zidu, preplavljujući jedan dio grada, dok je vatra opustošila ono što je ostalo. Od 6.000 stanovnika u gradu, najmanje 3.500 je ubijeno, od kojih su mnogi bili plemići.
Aristokracija je obnovila njihov grad. Alittle više od jednog stoljeća kasnije, nakon završetka američkog revolucionarnog rata, Ragužanine cerade su čak pozvane u lukama udaljenim kao što su New York, Philadelphija i Baltimore. Ali snaga mediteranskih gradova-država je opadala. Iako je Ragusa ostao glavni grad neovisne republike još četvrt stoljeća, tisuću godina slobode završilo je 1808. godine, kada je Napoléon, krećući se neumoljivo prema istoku, pripojio Dalmaciju.
Nakon poraza od Napoléona, Bečki je kongres uključio Ragusa i ostatak Dalmacije u Austro-Ugarsko Carstvo, gdje je ostao čitavo stoljeće. U lipnju 1914. mladi srpski nacionalist Gavrilo Princip ubio je u Sarajevu nasljednika hapsburškog prijestolja, nadvojvode Franza Ferdinanda. Po završetku Prvog svjetskog rata Principovi snovi su se ostvarili kada je stvorena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca - kasnije preimenovana u Jugoslaviju. Nakon Drugog svjetskog rata Jugoslavija je postala komunistička republika pod vodstvom Josipa Broza, Hrvata poznatog kao Tito.
Barokni grad koji danas posjetitelji vide ima nekoliko renesansnih građevina koje su prethodile potresu. No, najveće bogatstvo Dubrovnika je njegova arhiva. U svodovanim sobama na drugom katu SponzaPalace nalaze se tisuće netaknutih, savršeno čitljivih dokumenata koji datiraju više od osam stoljeća. "Arhiva u Veneciji je isključivo politička, ali naša pokriva svaki aspekt života", rekao je arhivist Ante Soljić dok je izvlačio srednjovjekovni ugovor o mirazu iz mape vezane baršunastom vrpcom. „Mi imamo gotovo cjelokupnu ekonomsku povijest republike, 1282. do 1815. godine, viđenu putem transakcija nekretninama, ugovora o lizingu, carinskih dokumenata i sudskih evidencija.
"Imamo zapise na latiničnom, hebrejskom, srednjovjekovnom grčkom i bosanskom ćirilici", nastavio je Soljić. "Također imamo više od 12.000 turskih rukopisa, od kojih su mnogi prekrasna umjetnička djela."
Nije sva povijest grada-države lako dostupna. Vodič za Dubrovnik iz 1967. godine razgledava Muzej socijalističke revolucije u SponzaPalaceu, s eksponatima o povijesti Dubrovačke komunističke partije i nacističkim progonima Titove partizanske vojske. Danas se uzalud traži taj muzej. Recepcionar u palači nije čuo za to. Samo Ivo Dabelić, dubrovački kustos novije povijesti, zna mjesto revolucionarne prošlosti Dalmacije. I drago mu je što ga je netko pitao gdje je.
"Ne brinite, eksponati su sigurni", rekao je kad smo se sreli na trgu Luza. "Samo me pratite." Prelazeći trg prema Kneževoj palači, Dabelić je ušao u sobu u kojoj se otvorio dio zida, otkrivajući skriveni ormar. "Ah, evo ga", rekao je, vadeći veliki željezni ključ. Vratili smo se na drvena vrata na stražnjoj strani palače. „Socijalistički muzej zatvoren je 1988. godine; namjeravali smo prikazati predmete u knjižnici za posudbu ", rekao je Dabelić dok smo se spuštali stepenicama. "Ali kad je [srpska] jugoslavenska vojska 1991. počela granatirati grad, stvari su postale vrlo zbrkane.
"Tu su", rekao je, bacajući svjetiljku na hrpu drvenih kutija postavljenih usred podzemne ćelije. "Sve kacige, fotografije i dokumenti iz socijalističkog doba", rekao je. "Dubrovnik ima resurse za muzej suvremene povijesti, ali grad radije troši svoj novac na Ljetni festival."
Sve do 1992. godine, jugoslavenska vojska je Dubrovnik granatirala topništvom. U trenutku zaustavljanja granatiranja, 382 stambene, 19 vjerskih i 10 javnih zgrada ozbiljno su oštećene, zajedno s 70 posto gradskih krovova. Izgubljeni su i životi 92 osobe.
"Po cijelom su gradu bili transparenti koji su Dubrovnik proglasili svjetskom baštinom pod zaštitom UNESCO-a, ali su zanemareni", podsjetila je Berta Dragičević, izvršna tajnica InterUniversityCenter-a. "Arhivi su sačuvani, ali 30 000 knjiga, mnogo nezamjenjivih, svedeno je u pepeo."
Danas su završene obilne restauracije. Gradski friz-reljefi, lancetni prozori i krovni krovovi uglavnom su popravljeni, ali ostaje mnogo posla. "Napredak je spor jer upotrebljavamo tehnike gradnje stare više stoljeća", rekao je Matko Vetma, direktor privatne tvrtke koja obnavlja gradski franjevački samostan iz 14. stoljeća. „Kamenjari koji zamjenjuju prozore ruža u klaustru posjeduju vještine renesansnih majstora.“ Srećom, radnici nisu ograničeni na renesansne materijale. "Ojačavamo zidove čeličnim gredama i epoksidom", dodala je Vetma. "Bar se fratri neće morati brinuti toliko o zemljotresima u budućnosti."
Dubrovnik danas troši 20 posto svog proračuna na kulturu. Tijekom ljetnog festivala u srpnju i kolovozu, cijeli zidni grad postaje pozornica na otvorenom. Predstave, koncerti i narodni plesovi izvode se na 30 mjesta, uključujući intimne tržnice, fotelje renesansnih palača i bedeme srednjovjekovnih utvrda.
"Nastupi na otvorenom drugačije su nego u malom kazalištu", kazala je 76-godišnja Mise Martinović, dekanica dubrovačkih glumaca. "Postoje tihe noći kada je zrak mrtv, miran. I noći kada vam struja iz približavanja oluje nateže kosu.
"Sjećam se kad su maršal Tito i grčki kralj došli vidjeti Hamlet i ostali sjesti za vrijeme snažne oluje", podsjetio je Martinović. „Kiša je pljuštala; jedna po jedna svjetla pozornice počela su eksplodirati. Ali nikad se nisu odselili. "
Poslije zadnjeg pogleda na tvrđavu Lovrijenac, Martinović je dovršio kavu i ustao kako bi nastavio svoju jutarnju šetnju. "Dubrovnik proganjaju nevidljive sile iz prošlosti", promišljao je. "Tihe noći gotovo da možete čuti duhove. U ovom gradu postoji magija. "
