Lalibela je nenapisan grad nekoliko prašnjavih ulica na neravnoj planini nekih 200 milja sjeverno od Addis Abebe. No, njegovih 11 monolitnih crkava - isklesanih iz crvenog vulkanskog kamena u 12. stoljeću, a sada su svjetska baština - hodočasnici pretvaraju svaki Božić. Zbog razlika između zapadnih i etiopskih kalendara i tradicija, Etiopljani taj blagdan slave na ono što zapadnjaci znaju 7. siječnja.
Povezani sadržaj
- Sanjati zeleni Božić
- Čuvari izgubljene arke?
Kad sam prošlog siječnja posjetio Lalibelu za božićne proslave, nadmorska visina - 8.600 metara nadmorske visine - i gužve su mi oduzele dah: tuneli i prolazi koji spajaju crkve bili su natrpani bhaktama koji su naletjeli na njih, pa čak i gurnuli jedan drugog u žurbu prema doći iz jedne crkve u drugu. Lalibela ima 20.000 stanovnika, a "više od 50.000 hodočasnika dolazi za Božić", rekao mi je moj vodič. "Kao što vidite, oni su provalili grad po njegovim šavovima." Očekuje se da će gužve ovog Božića biti još veće zbog etiopskog tisućljeća: prema etiopskom kalendaru, 2000. godina je počela ovog rujna.
Prema crkvenom običaju, dva su brodolomljena kršćana uvela vjeru u Etiopiju u četvrtom stoljeću; radili su kao robovi na kraljevskom dvoru, ali su na kraju postali savjetnici kralju Ezanu, koji je kršćanstvo širio među svojim narodom. Abba Gebre Yesus, lalibelijski biskup, rekao mi je da je Lalibela postala svetim gradom nakon što su muslimanske snage 1187. zauzele Jeruzalem; budući da etiopski hrišćanski hodočasnici više nisu mogli tamo, vladajući kralj - Lalibela - proglasio je grad novim Jeruzalemom.
Bet Medhane Alem najveća je monolitna crkva na svijetu, visoka 63, široka 45 i duboka 24 metra. Nalikuje starogrčkom hramu, ali židovsko korijenje Etiopije ogleda se u Davidovoj zvijezdi urezanoj u strop. "Tisuće radnih ljudi danonoćno su radili ovdje za rezbarenje crkava, a noću kad su spavali mnoštvo anđela nastavili su s radom", rekao mi je mladi svećenik koji je dao ime arh. Đakon Yonas Sisay. Anđeli su, kaže tradicija, iskopali tri puta veću količinu muškaraca.
Nakon moždanog udara u ponoć, 7. siječnja, prisustvovao sam božićnoj misi u Bet Maryamu, crkvi posvećenoj Djevici Mariji. Jedna od njegovih freski je Davidova zvijezda; u blizini je drugi prikaz leta Marije, Josipa i Isusa u Egipat. Te noći, hodočasnici su zatrpali crkvu rame uz rame i bacili na okolna brda. Za početak mise svećenici su pjevali i zveckali sistrama, instrumentima veličine dlana iz starozavjetnih vremena, a slavlje se nastavilo kroz noć.
Pri izlasku sunca crkva se ispraznila. Više od 100 svećenika popelo se stjenovitim stubama do ruba jame koji je gledao na crkvu i stvorilo liniju koja se pružala do samog ruba kapi. Nosili su bijele turbane, nosili zlatne marame i imali crvene trake ušivene u rubove svojih bijelih haljina. Nekoliko đakona počelo je udarati po velikim bubnjevima, a svećenici su počeli jednodušno micati, spuštajući svoje sistre, a zatim su se u valovitoj liniji udarili u ritam i ponovno ustali - ples kralja Davida, posljednji od božićnih ceremonija.
U dvorištu ispod, dva desetaka svećenika stvorili su uski krug s dva bubnjara u sredini i počeli pjevati himnu svećenicima koji su odgovorili ljubazno. "Svećenici u dvorištu predstavljaju ljude svijeta, a svećenici visoko iznad predstavljaju anđele", rekao mi je svećenik. "Njihovo pjevanje simbol je jedinstva neba i zemlje." Krenuli su dva sata, a njihovi pokreti i glasovi intenzivno su se nabujali. Mnogi od onih visoko iznad skliznuli su u ekstatične trans, zatvarajući oči dok su se ljuljali. Bojao sam se da će jedan od njih - ili više njih - pasti. Ali nitko nije.
