S trekking palicom u jednoj ruci i ledenom sjekirom u drugoj, gola sam, osim krutih planinarskih čizama na nogama. Svu odjeću u ruksaku prelazim tri pletenice rijeke Chitina na ledjama na Aljasci, zaustavljajući se da se djelomično oporavim od hladnoće na šljunčanim šipkama između njih. Ali znam da će posljednji ford biti najteži.
Teška smeđa voda se izlila u dolinu u desecima upletenih potoka. Bujice su tako snažne da se u zraku čuje urlik - voda probija svoj put starim moranama i valjanjem gromada po dnu korita. Na nekim mjestima niz poplava može biti širok samo deset stopa i dubok jedan stopalo; u drugima je previše duboko da se fordira. Smatram pješačenje uzvodno nekoliko kilometara i izviđanje drugačijeg prijelaza. Ali to će trajati predugo. Grm pilota stiže za sat vremena. Osim toga, znam ovu rutu; Priješao sam jutros u 5. Međutim, vrući je dan bio na jugoistoku Aljaske, a talina je cijelo popodne izvirala sa ledenjaka.
Zakoračim u vodu okrenut uzvodno, nožni prsti čizama usmjereni u struju poput lososa. Otklizavam malim koracima u stranu. Nadam se da struja neće pasti i voda se neće dignuti. Tada to čini. Kad mi rijeka dosegne struk, shvatim da sam u nevolji. Moj trekking stup ne može prodrijeti preko struje. Tek sam 15 stopa od daleke obale kad mi se smrznuta voda popela na prsa i pomestila me. Očajno letim, težim svojim pakiranjem, pokušavajući plivati. Stup mi je otrgnut iz ruke, a ja bijesno hvatam i gurnem nizvodno. U čudnom trenutku jasnoće shvaćam da bih se mogao utopiti i kakva bi to bila apsurdna smrt. Ne znam kako se držim ledene sjekire, ali uspijevam je mahnito njihati dok mi glava prolazi. Moć tone u pješčanu obalu, a ja se rukama i koljenima povlačim iz rijeke, iskašljavajući mrkvu smeđu vodu.
Došao bih ovdje u Wrangell-St. Nacionalni park i rezervat Elias da biste doživjeli njegov spektakularni okoliš, golemi planinski teren kojim dominiraju ledenjaci i obiluje besnom talinom. Čuo sam da je čitav krajolik duboko izmijenjen zagrijavanjem temperatura i ubrzanim topljenjem, ali pomislio sam da će znakovi biti suptilniji. Nisam očekivao da će me oboriti s nogu i gotovo udaviti klimatskim promjenama.
Ekološke strepnje na stranu, nema drugog mjesta poput Wrangell-St. Elias. Najveći nacionalni park u Sjedinjenim Državama, on obuhvaća 13, 2 milijuna hektara, površinu veću od Yosemite i Yellowstone i cijelu Švicarsku zajedno. To je udaljeno i nije mnogo posjećeno. Dok Yellowstone dobiva četiri milijuna posjetitelja godišnje, Wrangell-St. Elias je prošle godine vidio samo 70.000, što nije dovoljno za punjenje nogometnog stadiona Sveučilišta u Nebraski. Divljaštvo je bez premca. U parku se nalazi oko 3.000 ledenjaka koji pokrivaju više od 7.000 četvornih kilometara. Gledalište Bering je najveća nacija. Glečer Malaspina, najveći ledenjak u pijesku u Sjevernoj Americi, veći je od Rhode Islanda. Ledeno polje Bagley najveći je ledeni list sjeverne hemisfere izvan pola.
Ogromni divlji park planina i ledenjaka na Aljasci (Karta LaTigre) To je zapanjujući svijet leda star tisućama godina, a nitko ga ne poznaje bolje od stanovnika McCarthyja, bajkovitog gradića grmlja duboko u parku. McCarthy je na kraju puta, ali do tamo ne možete stići automobilom. Nakon sedam sati vožnje od Anchoragea, zadnjih 64 kilometra na dasci za uništavanje udara, stižete do parkirališta na zapadnoj strani rijeke Kennicott. Rijeka je duboka, brza i široka oko 100 stopa. Prije dvadeset godina prešli ste rijeku sjedeći u košari i povlačeći se uz rudarski kabel ovješen nad bijesnom vodom. Kad je kabel postao prestar i škakljiv, McCarthyjevih 250 ili više ljetnih stanovnika, otkrivajući svoj neovisni duh i aljaški ponos, glasali su protiv izgradnje automobilskog mosta. Umjesto toga, podigli su nožni most (koji je dovoljno širok za terensko vozilo).
McCarthy ima jednu kratku glavnu ulicu, svu blato, s oba kraja omeđenu barovima, restoranima, krumpirom i zlatnim salonima. Na 61 stupnju sjeverne zemljopisne širine, samo 5 stupnjeva južno od Arktičkog kruga, ljetno sunce u McCarthyju jedva zalazi - ono se neprestano vrti oko horizontala od 360 stupnjeva, padajući iza borova između 2 i 4 ujutro. Ugledao sam djecu kako igraju zagonetku u 13 sati u Zlatnom salonu. Ljudi su lutali jednom blatnjavom ulicom pod jakim dnevnim svjetlom u 4 ujutro. Na glavnoj ulici bilo je natpisa za ATV-ove prikovane za drvo na kojima je pisalo: Uspori molim te, slobodna djeca i psi.
Nedugo nakon što sam stigao, početkom srpnja, Kelly Glascott, lagodan, lagodan 24-godišnjak koji radi za alpske vodiče St. Elias, pozvao me da zajedno sa svojim klijentima krenem na ledeno penjanje na korijenskom ledenjaku. Nakon vožnje šatlom i sat vremena hoda preko zaobljenih bijelih brežuljaka ledenjaka, stigli smo do strmog vala leda. Svi su klijenti naučili osnovne tehnike crampona i sjekire i na kraju ih izgrebali po licu. Glascott je nakon toga rekao da mi mora pokazati nešto posebno. Pješačili smo 20 minuta prije nailaženja na divovsku rupu u ledenjaku, moulin (izgovara se moo-lan, francuski za "mlin").
"Zovemo ga LeBron Moulin", rekao je Glascott, čineći ga rimom.
Moulin je gotovo vertikalna osovina formirana rastopljenom vodom koja protječe u maloj bistroj rijeci iznad ledenjaka, nestajući u pukotini i probijajući rupu dolje na dnu. Toplije je ljeto, više vode u supraglacijalnim rijekama i veći su muleni.
"Svake godine na ledenjaku postoje mulini", rekao je Glascott.
Ušće LeBrona Moulina je kružno, promjera 20 stopa, sa vodopada s jedne strane. Dok sam zavirio u osovinu, Glascott me pitao želim li ući u njega.
Zavrtajući nekoliko vijaka za led, spustio me je 200 stopa u otvor, tako duboko da sam se natopio ledenom vodom koja se slijevala odozgo. Bio sam u grlu zvijeri i osjećao sam se kao da ću se progutati. Da smo imali dovoljno konopa, mogao bih se spustiti stotinama metara više, do dna podnožja ledenjaka. Zamahujući alatom, gurajući svoje dekolte, popeo sam se i izvadio iz rebrastog nabora plavog leda.
Ljetno penjanje unutar moulina rijetko je i lijepo iskustvo bilo gdje u svijetu - u desetljećima penjanja to sam učinio samo jednom prije, na Islandu - ali to je uobičajena aktivnost za vodiče St. Eliasa, što je ono što privlači mnoge od njih poput Glascotta, koji je iz njujorških Adirondacks-a.
"Nikad nisam bio nigdje gdje ljudi imaju tako zamišljen stil života", rekao je Glascott dok smo se odmakli od ledenjaka. "Svi iz McCarthya odlučili su biti ovdje. Vodiči, piloti za grmlje, osoblje u parku i drugi mještani - svi volimo ovo mjesto. "
Ljudi koji ovdje žive nisu vaši obični Amerikanci. Nemaju straha od medvjeda, losa ili mula, ali prestravljeni su od 9 do 5 u kubiku. Oni su slobodni ljudi, ekscentrični, anarhični, to rade. Oni se rado nazivaju krajnjim graditeljima.
Mark Vail - 60 godina, bujna bijela brada, crvenilo od opeklina od sunca, vunena beretka - došao je ovdje 1977. godine, uhvatio 35 kilograma mrežaste mreže kraljevskog lososa i odlučio da je to mjesto za njega. Godine 1983. kupio je pet hektara smreke debele komarce neviđeno. "Ali tada sam trebao napraviti krčmaru, pa sam radio kao kuvar na Sjevernoj padini, u baznim logorima i udaljenim ložama." Vail je 1987. sagradio suhu kabinu - bez tekuće vode i počeo živjeti s kopna. „Bio je izazov sve uzgojiti sa samo 26 dana bez mraza u godini. Srećom, jedne jeseni konzervirao sam šest slučajeva losovog mesa. Živio sam s manje od 2500 dolara godišnje 20 godina ", hvali se.
Danas se u vrtu Vail barters proizvodi kao što su kelj, zelena salata, senf, brokula, cvjetača i tikvice s krumpirom za hranu. Radi i kao prirodoslovac, a rekao mi je da je vidio kako se park dramatično promijenio u posljednjih četvrt stoljeća.
"Dno crta, rijeke ledenjaka rastu, a ledenjaci se povlače i smanjuju", rekao je Vail. "Glenik Kennicott povukao se više od pola milje otkad sam prvi put došao ovamo. Ablacija je u prošlom stoljeću smanjila visinu ledenjaka za stotine metara. "
Ta se promjena očito pojavila kad sam se popeo na povijesni mlinar od 14 katova u obližnjem gradu Kennecott. Na stoljetnim fotografijama, ledenjak Kennicott nadvija se nad velikom drvenom strukturom mlina poput ogromnog kita. Danas s mlina gledate dolje na izblijedjeli ledenjak prekriven kamenim krhotinama.
Mark Vail, koji je u svojoj kabini u McCarthyju boravio od 1987. "Živio sam s manje od 2500 dolara godišnje 20 godina", kaže on. (Nathaniel Wilder) 
Glaciolog Michael Loso iz ledenjaka Kennicott (Nathaniel Wilder) 
Građani paradiraju četvrtog srpnja (Nathaniel Wilder) 
Vodič Sarah Ebright koja zimi u Montani (Nathaniel Wilder) 
Backpackeri se kreću na četverodnevni izlet u rezervatni dio parka. (Nathaniel Wilder) 
Kabina za lov na lov čeka putnike u rezervatu parka, gdje je sportski lov dozvoljen. (Nathaniel Wilder) 
Geofizičari i piloti grma Jack Holt i Chris Larsen stoje na Larsenovoj zemlji u McCarthyju. (Nathaniel Wilder) 
Wrangell Mt. Pilot zrakoplovnih grmlja Bill McKinney razgovara s autorom Markom Jenkinsom na glacijalnoj traci od mulja koju koristi za slijetanje u blizini Iceberg Lakea. (Nathaniel Wilder) **********
Zlatna žurba Klondike iz 1898. godine privukla je tragače duboko u regiju Wrangell-St.Elias. Ali to bi bio bakar, a ne zlato. Godine 1899., Poglavar Nicolai, Chitini Indijanci, pristao je pokazati ovim bijelim uljezima istrebljivanje rude bogate bakrom u zamjenu za hranu. Godinu dana kasnije, istraživač po imenu "Tarantula" Jack Smith uložio je zahtjev u strmu dolinu iznad ledenjaka Kennicott rekavši: "Tamo imam planinu bakra. Toliko je stvari što strši iz zemlje da izgleda kao pašnjak zelene ovce u Irskoj. Veličina ležišta bila je tako ogromna, Smith ga je proglasio „bonanzom“, imenom koje se zaglavilo.
Izgradnja željeznice koja bi povezala rudnik Bonanza (i obližnji rudnik Jumbo) s južnom obalom Aljaske započela je 1906. Bio je to kolosalni poduhvat, uzor industrijske snage i ekspanzionističke vizije ranog 20. stoljeća. "Dajte mi dovoljno dinamita i sanjke i ja ću izgraditi put u pakao", hvalio se Big Mike Heney, voditelj projekta. Zapošljavajući preko 6 000 muškaraca, nakon pet godina i 23, 5 milijuna dolara (otprilike 580 milijuna američkih dolara danas), Heney je prošao željeznicom dužine 19 milja kroz planine od Alaskanskog lučkog grada Cordova sjeverno do onoga što se danas nazivalo Rudnicima Kennecott (iskrena ali pogrešno napisana počast prirodoslovcu Smithsonian Institucije Robertu Kennicottu, koji je umro u ekspediciji na Aljasku 1866.). Sve za izgradnju rudnika Bonanza, koje se nalazi gotovo 4000 metara iznad Kennecotta, prevoženo je iz Seattla u Valdez i kasnije Kordovu, a zatim ih vuče konjskim sankama i željeznicom. Debeli čelični kabl dugačak gotovo tri kilometra podržavao je tramvaje napunjene rudom.
Rudnici, u vlasništvu titana američke industrije Daniela Guggenheima i JP Morgana, dobro su se isplatili. Jedan je vlak 1915. godine izveo bakarnu rudu vrijednu 345.050 dolara (danas 8, 5 milijuna dolara). Tijekom sljedeća dva desetljeća rudnici Kennecott, jedno od najbogatijih nalazišta ikada otkrivenih u to vrijeme, proizveli su 4, 5 milijuna tona bakrene rude, vrijedne 200 milijuna dolara (danas oko 3, 5 milijardi dolara). Između ostalog, izbačeni bakar proizveo je ožičenje koje je pomoglo da elektrificiraju sve donje 48. Ali bonanza nije potrajala. Cijena bakra naglo je pala 1930-ih, a operacije u rudniku prestale su 1938. Kennecott je odjednom postao grad duhova.
Kennecott, koji sjedi usred Wrangell-St-a. Nacionalni park i rezervat Elias proglašen je nacionalnom povijesnom znamenitošću 1986. Nacionalna služba parka započela je stabilizaciju i obnavljanje značajnih zgrada 1998. godine. Opća trgovina, pošta i rekreacijska dvorana obnovljeni su. Sam otvor rudnika je dinamički zatvoren, ali ogromne drvene građevine i dalje strše s planine. Visoka zgrada s 14 katova u obliku štala jedna je od najviših drvenih građevina u Sjevernoj Americi, a vodeće tvrtke pružaju obilazak. Još uvijek gotovo možete osjetiti znoj i krv čovjeka i zvijeri koji su bili potrebni za izgradnju ove mine.
U svom je zenu 600 rudara živjelo u ovom gradu tvrtke, na kraju iskopavši 70 milja tunela u planini iznad mlina. Plaćanih 4, 50 dolara dnevno 1910. godine, uz 1, 25 dolara izvučenih za sobu i pansion, većina rudara bila je iz Skandinavije. Kennecott je bio "suh", a rudarima nije bilo dopušteno da dovedu svoje obitelji u rudarski kamp. Nije iznenađujuće da je na prijelaznoj stanici pet milja niz pruge izbio još jedan gradić s pločama s pločama - McCarthy. Imali su salone, dvorane za bazen i aktivni okrug crvenog svjetla.
Kennecott-ovi rudari „živjeli su ne vidjevši vanjski zrak od prvog studenog do kraja ožujka“, prisjetio se William Douglass, koji je tamo odrastao. Oni su bili „zarobljenici tvrtke.“ (Frederick C. Mears Papers / UAF - 1984-75-426 / Arhivi / Sveučilište Aljaske Fairbanks) McCarthy je još uvijek mjesto za ručak i piće i glazbu ili zaletjenje u glaciologa svjetske klase koji će ispričati mučne priče o sudbini pregrijanog planeta.
**********
Upoznao sam Michaela Losa na popločenom vanjskom popločanom dijelu krumpira. Svirao je klawhammer banjo u ragtag bendu i ljudi su divlje plesali, ljuljajući se jedni u drugima u krugovima. 49-godišnji glaciolog, Loso je službeni fizički znanstvenik parka. Lagani, šljokičasti bradati bivši planinar, ispričao mi je zloslutnu priču o Iceberg Lakeu, obilježju 50 zračnih kilometara jugozapadno od McCarthya, kojeg više nema.
Ledeno jezero bilo je na rubu zapadnog pritoka ledenjaka Tana, ali 1999. jezero je iznenada nestalo. Lemljena na svom južnom kraju, voda je s uporno zagrijavajućim temperaturama izbušila rupu ispod leda i pobjegla kroz tunele kako bi izašla deset milja i ispraznila se u rijeku Tana.
Iznenadna odvodnja jezera na kojem je ledina oštećena nije rijetkost. "Neka jezera u Wrangell-St-u. Ilije redovito odvode ”, rekao je Loso. Skriveno jezero, na primjer, u blizini McCarthyja, isušuje se svakog ljeta, izlijevajući milijune galona kroz kanale u ledenjaku Kennicott. Voda istječe kraj Kennicotta, uzrokujući izlijevanje rijeke Kennicott, događaj zvan jokulhlaup - islandska riječ za izliv glacijalnog jezera. "Jokulhlaup Hidden Creek je toliko pouzdan", rekao je Loso, "postao je jedna od najvećih zabava u McCarthiju."
Ljeti se zagrijava ledena otapala ispod ledenjaka koji brani jezero Hidden Creek, isušivši jezero i stršići ledene sante na stijenama. (Nathaniel Wilder) Ali nestanak Ledenog jezera bio je drugačiji i neočekivan. Ostavio je golemi rov u zemlji, duh jezera, i nikad se više nije napunio. Otprilike oko 6 km kvadratnih milja pokazalo se da je glaciološki rudnik zlata. Blato je, znanstveno gledano, bilo laminatni sediment. Svaki sloj predstavljao je godinu dana nakupljanja: grubi pijesci i muljevi, uzrokovani visokim otjecanjem tijekom ljetnih mjeseci, posipali su se sitnozrnom glinom koja se nastanila tijekom dugih zimskih mjeseci kada je jezero bilo prekriveno ledom. Lamele od blata, koje se zovu varve, izgledaju poput prstenova na drveću. Koristeći se radiokarbonskim datiranjem, Loso i njegovi kolege utvrdili su da Ledeno jezero postoji kontinuirano više od 1500 godina, od najmanje 442 do 1998.
"U petom stoljeću planeta je bila hladnija nego danas", rekao je Loso, "stoga je ljetna talina bila minimalna i varice su bile odgovarajuće tanke."
Varve su bile toplije u toplijim razdobljima, na primjer od AD 1000 do 1250, što klimatolozi nazivaju srednjovjekovnim razdobljem zagrijavanja. Između 1500. i 1850. godine, tokom malog ledenog doba, lavi su opet tanji - manje topline znači manje otjecanja, a time i manje taloženja.
"Rijeke na Iceberg Lakeu govore nam vrlo važnu priču", rekao je Loso. "Oni su arhivski zapis koji dokazuje da nije bilo katastrofalne drenaže jezera, čak ni jokulhlaup-a, čak ni tijekom srednjovjekovnog razdoblja zagrijavanja." U znanstvenom radu o nestanku jezera Iceberg, Loso je bio još snažniji: "Zagrijavanje dvadesetog stoljeća je intenzivnije, praćeno opsežnijim povlačenjem od ledenjaka, nego srednjovjekovno razdoblje zagrijavanja ili bilo koje drugo vrijeme u posljednjih 1500 godina. "
Loso je izgrebao grčevito lice. "Kad je ledeno jezero nestalo, bio je to veliki šok. Bio je to prag događaja, ne inkrementalni, ali iznenadni. To je priroda na prekretnici. "
**********
Upao sam u Spencera Williamsona - male, živahne naočale s rogom - u Zlatni salon kasno u četvrtak navečer. Mjesto je bilo prepuno. Williamson i njegov prijatelj bili su domaćini jam-session-a. Williamson je udarao cajón, bubanj iz kutije iz Perua, Loso je radio banja u zamagljenom prstu, nekoliko mladića ripalo je puti. Patt Garrett (72), još jedna osoba koja je završila na putu - prodala je sve što je imala u Anchorageu da bi dobila kabinu s zatvorom u glavnoj ulici McCarthya - oko nje je visio visoki, bradati Irac u ružičastim gaćicama i tutu.
Ledeno polje Bagley duga je 127 milja, široko je šest milja i debljine je 3000 stopa - toliko ogromno da rani istraživači nisu shvatili da se pridružio još većem Beringovom ledenjaku. (Nathaniel Wilder) 
Na 127 milja dugoj i širokoj šest milja, Ledeno polje Bagley najveće je nepolarno ledeno polje na svijetu i pokriva većinu planina St. Elias. (Nathaniel Wilder) 
Mount St. Elias nalazi se na središnjoj strani južnog polja Bagley. Vrh od 18.000 stopa drugi je najviši u Sjevernoj Americi, nakon Denalija od 20.310 stopa. (Nathaniel Wilder) 
Vrhovi planina Chugash u južnom dijelu parka strše iz ledenog polja Bagley; jezerca na otoku Root Glacier. (Nathaniel Wilder) "Ako doista želite vidjeti što se događa s glečerima", rekao mi je Loso, "idite na rafting sa Spencerom."
Tijekom odmora u glazbi, Williamson, rastuženi, tvrdoglavi kajakaš, dobrovoljno me odveo na čamac ujutro. Budući da je već bilo jutro, ubrzo smo prolazili šumom s napuhanim splavovima koji su nam skakali na glave.
"Pretpostavljam da u Mc-Carthu ima više splavova po osobi od bilo kojeg mjesta u Americi, " rekao je Williamson.
Teški samo oko 8 kilograma, ovi ultra lagani splavi za jednu osobu potpuno su promijenili način na koji avanturisti istražuju po cijeloj Aljasci, ali posebno u Wrangell-St-u. Elias. Budući da ima malo cesta i stotine rijeka, penjači i ruksaci nekada su bili ograničeni na mala, diskretna područja, okupana velikim, nepristupačnim vodenim putovima.
Danas se možete spustiti splavom, prebaciti se preko rijeke, ispustiti čamac, ubaciti ga u svoj čopor, preći planinski lanac, popeti se na vrh, a potom splaviti još jednu rijeku.
Umočili smo splavi Alpacka u hladno plavo jezero ledenjaka Kennicott. Noseći suha odijela, navukli smo suknje u sprejeve preko obloga, iskopali naša vesla za kajak i odletjeli dalje od šume.
"Vidite li onaj crni ledeni zid?" Rekao je Williamson, pokazujući svoje veslo na kaplje prema drugoj strani jezera, "Kamo idemo."
Kliznuli smo po vodi, gladeći se u skladu, krećući se iznenađujuće brzo. Kad sam primijetio kako se to lako uspoređuje s pokušajem da pređe obalu, Williamson se nasmijao.
"Imaš to! Preklinjanje grmlja na Aljasci posebna je vrsta bijede. Pomoću splava jednostavno možete lebdjeti preko jezera ili rijeke, a ne boriti se protiv grmlja i medvjeda. "
Williamson, 26 godina, vodič za Kennicott Guiders Wilderness, radi od svibnja do rujna. Zimi migrira na jug. Ovakav način života snježnih ptica standard je u McCarthyju. Mark Vail jedna je od samo nekoliko desetaka srdačnih duša koja zimi zapravo zimi. Ostalih 250 stanovnika - od kojih je oko 50 vodiča - bježe od jeseni do proljeća, bježeći u Anchorage ili Arizonu, Meksiko ili Tajland. Ali oni se svakog ljeta vraćaju malenom McCarthiju, poput ružnog hummingbird-a koji leti iz Latinske Amerike u isti Aljaski cvijet.
Klizili smo točno ispod crnog ledenog zida. Ovo je bio prst glečera dugog 27 kilometara. Kao što se pokazalo, veliki nožni prst. Veslali smo oko poluotoka prema uskom kanalu. Bilo je poput kanjona s prorezom u ledu. Stijene koje su se topile s površine ledenjaka obrušile su se na 50 stopa, prskajući poput malih bombi oko nas. Prošli ovaj kanal veslali smo kroz niz ledenih brijega, krećući se dublje u ledenjak dok nismo ušli u konačni silazak.
"Prije tri dana nismo mogli ići ovako duboko", uzbuđeno reče Williamson. "Ledene brijege koje su nam prije blokirale put već su se rastopile! Tako brzo nestaje led. "
Aljaska Wrangell-St. Elias ima četiri planinska lanca, 12 vulkana, 3000 ledenjaka i jedan grad, za koji je potreban sedam sati vožnje nekim teškim cestama. (Nathaniel Wilder) 
Detalj jednog režnja (ili prstiju leda) ledenjaka Tana u blizini ledenog jezera u Wrangell-St. Nacionalni park i rezervat Elias. (Nathaniel Wilder) 
Mnogi od 70.000 godišnjih posjetitelja parka odlaze tamo kako bi dobili priliku da se penjaju po ledenjacima poput pristupačnog korijenskog ledenjaka. (Nathaniel Wilder) 
Ledeno jezero je bilo glacijalno prekriveno jezero. Kad se brana 1998. slomila, jezero je nestalo, ostavljajući iza sebe muljevitu rupu od šest kvadratnih kilometara. (Nathaniel Wilder) 
Tramvaj Erie Mine prilijepio se na padinu iznad korijenskog ledenjaka sa stepenišnim ledenim vodopadom u daljini. Tramvaj je dovodio rudare gore i dole. (Nathaniel Wilder) Uočio je rupu u zaglavlju i veslali smo na nju, prošli kroz tanku zavjesu neprekidnog kapanja i ušli u plavu ledenu špilju niskog stropa. Posegnuo sam i golim rukama dotaknuo skrovit strop. Osjećao se kao hladno, mokro staklo. Ovaj led je star tisućama godina. Pao je kao snijeg visoko na brdu Blackburn od 16.390 stopa, komprimiran u led težinom snijega koji je padao na njega, a zatim je počeo polako buldožirati svojim putem nizbrdo.
Mirno smo sjedili u svojim čamcima unutar tamne ledene špilje i zurili u svijetli svijet kroz liniju kapljeće ledenice. Ledenjak se topio pred našim očima.
Williamson je rekao, „Vidimo kako se geološko vrijeme ubrzava tako brzo da se može svjedočiti ljudskom vremenu.“
**********
Wrangell-St. Elias nije poput bilo kojeg parka u donjoj 48. jer nije statičan. El Capitan u Yosemiteu bit će El Cap tisuću godina. Veliki jarak Grand Canyona neće izgledati malo drugačije u AD 3000. ADR-a. Ako se dogodi neka tektonska katastrofa, Yellowstone će stoljećima bujati. Ali Wrangell-St. Elias, jer je to krajolik kretanja, topljenja ledenjaka, morfira se svake minute. To će biti drugačiji park za deset godina.
Prema nedavnom znanstvenom izvješću, između 1962. i 2006., Ledenjaci koji se tope na Aljasci izgubili su više od 440 kubnih kilometara vode - gotovo četiri puta više od volumena jezera Erie. "Ledene police koje se odvajaju na Antarktici dobivaju dosta pritiska", kaže Robert Anderson, geolog na Institutu za arktička i alpska istraživanja na Sveučilištu u Koloradu, "ali ovi talići aljaških glečera su važni." Anderson je proučavao ledenjake u Wrangellu Crkva sv. Elias već dva desetljeća. "Ono što se rijetko prepoznaje je da površinski ledenjaci, poput onih na Aljasci, vjerojatno doprinose gotovo 50 posto vode porastu razine mora." NASA izvještava da je trenutni porast razine mora 3, 4 milimetra godišnje i da se povećava.
"Jedna od najupečatljivijih i najrazornijih posljedica brzog otapanja leda bilo je klizište Icy Bay, " kaže Anderson.
Pješačenje na Aljasku Wrangell-St. Nacionalni park i rezervat Elias: od dnevnih planinarenja do planinskih putovanja (regionalna planinarska serija)
Šest puta veća od Nacionalnog parka Yellowstone, Wrangell-St. Elias svake godine dočekuje 40.000 posjetitelja, a svaki od njih će povećati posjet ovim posve novim vodičem.
KupitiGlacier Tyndall, na južnoj obali Aljaske, povlačio se tako brzo da iza sebe ostavlja strme, nepotvrđene stijene i prljavštinu. 17. listopada 2015. godine u tajanskom fjordu srušilo se najveće klizište u Sjevernoj Americi u 38 godina. Klizište je bilo tako ogromno da su ga otkrili seizmolozi sa Sveučilišta Columbia u New Yorku. Preko 200 milijuna tona stijene kliznulo je u tajanski fjord u oko 60 sekundi. To je zauzvrat stvorilo tsunami koji je u početku bio visok 630 stopa i jurio je fjordom, otklanjajući gotovo sve na svom putu, čak i dok se smanjivao na nekih 50 stopa nakon deset milja.
"Stablo stabla jelke udaljeno 500 metara uz obronke brda je uklonjeno", kaže Anderson. "Ledeni led zamrzuje obronke planine na Aljasci i kada se ovaj led povuče, postoji dobra šansa za katastrofalna klizišta." U drugim je područjima, poput Alpa i Himalaje, kaže, topljenje "prizemnog leda", koji vrsta ljepila na stijenama planina, može pustiti ogromna klizišta u naseljene doline, s razornim posljedicama.
"Za većinu ljudi klimatske promjene su apstrakcija", kaže Loso kad ga sretnem u njegovom uredu, koji se nalazi niz dugačku, mračnu, jako zasunjenu zgradu rudnika u Kennecottu. "Kreće se tako sporo da je u osnovi neprimjetno. Ali ne ovdje! Ovdje ledenjaci pripovijedaju priču. Oni su poput svjetskog giganta, stoljetnih termometra. "
**********
Prije odlaska iz Wrangell-St. Elias, sinoć u McCarthiju, ja sam u Krompiru, upišem bilješke, kad netko potrči vičući: "Rijeka se diže!"
Ovo može biti samo jedan događaj: jokulhlaup Hidden Creek Lake. Zaklonjeno ledenim zidom deset milja uz ledenjak Kennicott, Hidden Creek Lake je još jednom dosadio ispod ledenjaka i isušuje se.
Čitav grad izlazi na most za hodanje. Svakako, rijeka bjesni, punih pet metara više nego samo nekoliko sati ranije. To je zabava, proslava, poput Božića ili Noći vještica. Most je prepun gnjevaca koji dišu i nazdravljaju tom najdinamičnijem ledenjačkom događaju. Vodič po imenu Paige Bedwell zagrli me i pruži mi pivo. "Sretno Jokulhlaup!"
Pretplatite se na časopis Smithsonian već sada za samo 12 dolara
Ovaj je članak izbor iz majskog broja časopisa Smithsonian
Kupiti
