Što ih mali, čudni muzeji čine tako privlačnim? Možda zato što ih je moguće pratiti do antike, kada bi grčko-rimski hramovi prikazivali i čudesna umjetnička djela i paganske relikvije - koplje Ahila, sandale Helene iz Troje ili "divovske kosti" (obično ostaci okamenjenog mamuta). Srednjovjekovne katedrale koje se održavaju u tradiciji: školjke kornjače ili "grifova jaja" (zapravo ona nojeva) mogu biti postavljene uz relikvije svetaca. U renesansi su talijanski prinčevi počeli sastavljati ormare znatiželje, eklektične prikaze koji bi mogli obuhvaćati bilo kakvo stvaranje čovjeka ili prirode: egipatske mumije, bisere, klasične skulpture, insekte, divovske školjke ili "jednorožne rogove" (najčešće od nargola). Talijanska manija sakupljanja proširila se tako da je do kraja 18. stoljeća u bogatim domovima diljem Europe bilo tisuće privatnih galerija. Na svojim velikim obilascima kontinenta putnici su mogli putovati od jedne čudesne dnevne sobe do druge, pregledavajući lijepe i mistificirajuće predmete.
Povezani sadržaj
- Tony Perrottet o "Malijim čudima"
Sredinom 1800-ih, institucije koje su financirale država, poput Louvre, Britanskog muzeja i madridskog Prada, počele su nabavljati ove privatne zbirke, od kojih su mnoge naslijedile članove obitelji kojima su nedostajale ni financijske prilike, ni entuzijazam za njihovo održavanje. No, unatoč financijskoj prednosti velikih muzeja, mali, ezoterijski muzeji čvrsto se održavaju. Zapravo, Europa ih je još uvijek prepuna, pa oni potiču predanost kakvu njihovi kolege s velikim kolegama često nemaju.
Mnoge od ovih malih zbirki još su uvijek smještene u izvornim domovima svojih vlasnika i odražavaju njihove osobnosti. Niz njih ima zbirke koje bi imale ponosno mjesto u većim muzejima, ali domaće postavke dopuštaju osjećaj intimnosti u ogromnim galerijama. Unatoč svojim idiosinkracijama, ovi kućni muzeji često nude rijetki ulazak u povijest i karakter grada. Ovdje su četiri favorita:
London
Muzej sir Johna Soanea
Bila je vlažna londonska večer kad sam prešao veliki, lisnati trg Lincoln's Inn Fields prema ukusnom nizu gruzijskih gradskih kuća u boji. Pobliži pregled pročelja br. 13 objavila je da to nije obična kuća: u talijansku ložu ili verandu od kremastog portlandskog kamena ugrađena su četiri gotička postolja, dok su iznad njih postavljene par replika drevnih grčkih kariatida. Ali ovi cvjetaji samo su nagovještavali čudesni svijet koji se nalazi u nekadašnjem domu Sir Johna Soanea (1753-1837), jednog od najistaknutijih britanskih arhitekata - i marljivih kolekcionara. Soane ne samo da je svoju kuću pretvorio u raskošan privatni muzej, pod uvjetom je da se nakon njegove smrti ništa ne može promijeniti. Kao rezultat toga, muzej sir Johna Soanea možda je najekscentričnije odredište u gradu koji je prepun ekscentričnih atrakcija. Posjetivši ga, osjećate da bi se i sam Soane mogao svakog trenutka strpiti u raspravu o klasikama oko rakije. Kako bi se sačuvala intimnost doživljaja, samo je 50 posjetitelja istodobno dopušteno unutra. A evokacija prošlih vremena još je intenzivnija ako posjetite - kao što sam i ja - prvog utorka u mjesecu utorak, kada je muzej gotovo u cijelosti upaljen svijećama.
Kad sam zazvonio zvono, otvorila su se impozantna drvena vrata koja su otkrila sivoplavog gospodina koji je možda bio Soaneov batler. Dok sam potpisivao knjigu gosta, poslužitelj me mazio kaputom i kišobranom, uzimajući ih na sigurno. Tada su me uveli u pompejski crveni salon.
"Nadam se da ćete uživati u kući", šapnuo je dežurni.
Na svakom su stolu i predvorju svijeće gorjele u staklenim cilindrima. Dok sam pažljivo padao niz prolaz, oči su mi se prilagodile svjetlosti i počeo sam izrađivati artefakte i namještaj koji su se jedva promijenili u 170 godina. Kuća je zamršeno dizajniran labirint ispunjen umjetnošću: klasični poprsje, fragmenti stupova i grčki friz, kineske vaze i kipovi grčkih i rimskih bogova, uključujući odljev glasovitog Apolona Belvederea . Jedva jedan centimetar prostora na zidu je potrošen, ali efekt nije klaustrofobičan: lukovi i kupole uzdižu se prema gore, konveksna ogledala pružaju ekspanzivan pogled i balkone koji zijevaju nad unutrašnjim dvorištima. Kao i svaki pristojni ormar znatiželjnika, i ovdje se nalaze čudni slučajevi poput "velike gljive sa stijena otoka Sumatre" (kao što je Soane opisao u vlastitom inventaru iz 1835.) i neobično grane stabla pepela. Dodajući osjećaj tajne i u skladu sa Soaneovim željama, na bilo kojem od artefakta nema oznaka, mada su neke informacije sada dostupne na ručnim drvenim šišmišima koji diskretno sjede na stolovima u svakoj sobi.
"Ljudi stvarno reagiraju na večeri uz svijeće", kaže direktor muzeja Tim Knox. U stvari, čuvari muzeja, kako ga zovu čuvari muzeja, počeli su isključiti svjetla tijekom dnevnog vremena, rekao mi je, "kako bi poboljšali ambijent razdoblja. Polusvjetlo čini da ljudi stvarno pogledaju eksponate".
Soane je bio glavni britanski arhitekt gotovo pet desetljeća, a njegova su brojna povjerenstva diljem Londona - galerija slika Dulwich; Kraljevska bolnica, Chelsea; Dvorana Pitzhanger (Čak su i britanske ikonične crvene telefonske govornice bile nadahnute Soaneovim dizajnom za grob svoje žene u vrtovima St. Pancras.) Ali to je bio njegov vlastiti dom - osmišljen da naglasi ono što je Soane nazvao "fantastičnim efektima koji predstavljaju poeziju arhitekture" - to njegova je kreativnost dobila najbrže uzde. Od 1792. do 1824. Soane je kupio, srušio i obnovio tri gradske kuće duž trga, počevši od broja 12 i prešao je na 13. i 14. U početku su bile dom njemu, njegovoj supruzi i njihova dva sina, ali počevši 1806. god. kad je na Kraljevskoj akademiji imenovan profesorom arhitekture, počeo ih je koristiti za prikazivanje svojih arhitektonskih nacrta i modela. Vremenom je njegova rastuća zbirka antikviteta postala sve važnija i beskonačnom inventivnošću redizajnirao je svoje interijere kako bi artefakte pokazao do kraja.
Predmeti su postavljeni tako da svaki korak nudi otkriće. Minut se susrećete sa sjajnim rimskim mramornim kipom Dijane Efeške. Sljedeći ulazite u sobu s slikama, obloženu slikama poput Hogarth-ovog grabljevog napretka, seriju od osam slika koje prikazuju opadanje mladog hedonističkog aristokrata. Nešto prije što ste se divili nizu Piranesijevih crteža rimskih ruševina, odjelitelj otvara ploču u zidu na kojoj je otkrivena skupina slika Josepha Michaela Gandyja, Soaneova crtača. Pomagač sa sivim hramom, Peter Collins, u karamariji nosi karanfil, a u gornjem džepu crveni rupčić. U muzeju radi deset godina i poznaje svoju publiku. Zastaje za učinak prije nego što otvori još jednu ploču, ovaj put otkrivajući balkon koji gleda na srednjovjekovnu kolekciju - zvanu Monakov par-lour - prepun gotičkih fragmenata i grimastih gargoila. U obližnjem nišanu gole grudi s brončanom nimfom skladno su postavljene na visini očiju iznad uzorka Soaneova najimpresivnijih arhitektonskih dostignuća, Bank of England. (Banka, na kojoj je radio 45 godina, srušena je 1920-ih kao zastarjela - potez koji mnogi povjesničari arhitekture smatraju putopisom.)
Vrhunac kolekcije nalazi se u podrumu, gdje se pogrebna umjetnost stapa oko sarkofaga alabastera egipatskog faraona Setija I - Soaneov ponos i radost, kupljen 1824. za iznos od 2.000 funti (danas oko 263.000 dolara) od talijanskog avanturista Giovannija Belzonija, Godine 1825. Soane je održao niz "sarkofaga" uz svijeće kako bi proslavio njegov dolazak. Društvenim ekstravaganzama prisustvovali su takvi svjetiljke kao što su vojvoda od Sussexa, biskup iz Londona, pjesnik Samuel Coleidge i slikar krajolika JMW Turner. Barbara Hofland, gost, napisala bi da su se na događaju pojavile figure poput duhova iz "duboke mase sjena", a svijeće su blistale "poput bujnih oreolica okrugle mramorne glave, " stvarajući efekat "kao u snu pjesnikova elisa".
Među brojnim kipovima u muzeju lako je propustiti poprsje samog Soane iz 1829. godine na prvom katu, postavljeno iznad kipova Michelangela i Raphaela. Sin zidara, Soane, ustao iz skromnog porijekla; zbog svoje vještine skiciranja osvojio je stipendiju za obilazak Europe, što mu je omogućilo posjetiti Italiju i razviti strast prema grčko-rimskoj umjetnosti. Kada je umro u zreloj dobi od 83 godine, Soane je bio jedan od najistaknutijih pojedinaca u Britaniji, čovjek, kako je Hofland napisao o gostima stranke sarkofaga, naizgled "izuzeta od zajedničkog zla u životu, ali budna svim svojim velikodušnim senzibilitetima „.
Ovaj sretan dojam pojačava Gandyjev crtež obitelji iz 1798. godine: Soane i njegova supruga Elizabeth jedu peciva s maslacem dok njihova dva mlada sina, John i George, varaju u blizini. Naravno, Soane nije bio imun na sudbine koje su sudbine imale nego mi ostali. Najdraža ambicija mu je bila da osnuje "dinastiju arhitekata" preko svojih sinova, ali John je poražen u tridesetima zbog potrošnje, a George je odrastao u prilično rake, skupio je ogromne dugove i čak objavio anonimne napade na očevu arhitekturu, Tada ni Soane možda nije bio najlakši otac. "Mogao bi biti čovjek velikog šarma, " kaže arhivistica muzeja Susan Palmer, "ali bio je i vrlo vođen, vrlo dirljiv i raspoložen, s pravim čipom na ramenu o svom lošem podrijetlu."
Bojeći se da će George prodati svoju kolekciju kad umre, Soane je osigurao svoju vječnost u svojoj volji i uspio je osigurati akt Parlamenta 1833. kako bi osigurao da njegov dom ostane mjesto, kako je napisao, za „Amatere i studente u Slikarstvo, skulptura i arhitektura. " Kao rezultat toga, Soaneov muzej do danas vodi Fondacija Soane, iako je britanska vlada 1940-ih preuzela troškove održavanja kako bi ga ostavila besplatnim za javnost, kao što je to bilo od Soaneove smrti 1837. " Hvala bogu da gospodin Soane nije nastavio s mladim Georgeom ", kroz smijeh je primijetio jedan od skrbnika. "Bio bih bez posla!"
Krenuo sam prema polukatu dolje, spravio kaput i kišobran i uputio se prema Brodskoj konobi, pubu iz 16. stoljeća iza ugla. Dok sam se kopao u pastirskoj torti, prisjetio sam se riječi Benjamina Roberta Haydona, još jednog gosta sa sarkofaga: "Bilo je najfinija zabava zamisliti vidjeti ljude kako ulaze u Biblioteku nakon lutanja dolje, usred grobnica i kapitela i osovina, i glave bez nosa, s nekakvim izrazom oduševljenog olakšanja što su se ponovno našli među živima i uz kavu i kolač. "
Pariz
Musée Jacquemart-André
Deseci malih muzeja razbacani su po cijelom Parizu, a njihovi najvjerniji zaštitnici su sami Parižani. Neki imaju značajne kolekcije, poput Musée Carnavalet, koji se specijalizirao za dramsku povijest grada i prikazuje takve predmete kao poprsje Marata, model Bastille i pramenove Marie Antoinette. Ostale su nekadašnje rezidencije posvećenih francuskih umjetnika i pisaca - studio Delacroixa, stan Victora Huga i privlačan Maison Balzac, dolje do pete, čiji je najistaknutiji eksponat autorski monogramski kafić.
Ali nitko ne nadahnjuje takvu odanost kao Jacquemart-André.
Ako muzej sir Johna Soanea destilira ekscentrični londonski genij, Musée Jacquemart-André je visina le bon goût, dobrog ukusa. Više muzej vila nego kućni muzej, bio je to ipak dom poznavaca Édouarda Andréa i njegove supruge Nélie Jacquemart, nevjerojatno bogat par koji je u 1880-im i 90-ima gradio vlastiti samostalni svijet umjetnosti i ljepote na Bulevaru Haussmann - moderan aveniji na desnoj obali, nedaleko od Champs-Élysées - prepun je remek djela koja Louvrejevi kustosi nesumnjivo žude do danas.
Muzej se na prvi pogled ne može razlikovati od Soaneova. Izgaran bojom, odaje raskošan osjećaj prostora. Ali ni manje ni više nego Soane, posjetitelje vraća u jedno drugo doba - u ovom slučaju Pariz La Belle Époque, kad je grad procvjetao kao glavni grad elegancije Europe, pa i u još ranije zlatno doba Luja XV i Luja XVI.
Ništa brže ne ide korak sa starog kolnog kolodvora u službeno dvorište nego što zvuk pariškog prometa nestaje. Uzdižući se širokim kamenim stubama ukrašenim skulpturama lava, čovjek osjeća flert privilegije, poput gosta koji je pozvan u privatni soir. Iznutra se susreće portret samog majstora u tri četvrtine, Édouarda Andréa - upadljiv lik u uniformi carske straže cara Napoleona III, upotpunjen zlatnim brokatima i oskudnim šljokicama. Manikiran gardienne dovodi goste u Galeriju slika, gdje se nastavlja zavođenje. André je imao strast prema francuskoj umjetnosti iz 18. stoljeća, koju je podstakla njegova nostalgija za prerevolucionarnim danima, a prvi kat joj je posvećen. Na pozlatama pozlaćenim boginjama lebde gole oblake, a djeca ružičaste obraze poziraju s pticama i mačićima. Posjetitelj odlazi od pozlaćenog Velikog salona do uzvišene Glazbene sobe, u kojoj su se jednom formalno okupljeni gosti okupljali za koncerte, zatim u Zimski vrt sa staklenim krovom, ispunjen egzotičnim biljkama i blistavim mramorom, gdje se ekstravagantno dvostruko stubište spiralo drugi kat.
I tako se kuća otvara, nudeći jednu sjajnu galeriju za drugom. Biblioteka u kojoj su Édouard i Nélie poredali kataloge umjetnina i crtali svoje kupnje, dom je njihove nizozemskih slika svjetske klase, uključujući tri Rembrandtsa i tri Van Dycksa. Japanska keramika i perzijske starine oživljavaju sobu za pušenje, u kojoj će se Édouard povući nakon večere sa svojim suputnicima kako bi pušio cigare i raspravljao o problemima dana, dok je soba s tapiserijama, koja se koristi za poslovne sastanke, obložena scenama ruskog seljačkog života stvorene kod tvornice tapiserija Beauvais 1767. Dok se jedan penje na drugi kat, razigrana Tiepolo freska na zidu stubišta prikazuje dolazak Henrika III u Veneciju. Gornja razina posvećena je "Talijanskom muzeju" bračnog para - jedna soba za renesansnu skulpturu, druga za firentinsku umjetnost, uključujući dvije slike Botticellija, a treću sobu za Andréevu najdražu zbirku umjetnosti Venecije.
Dvorac, koji je za Andrea dizajnirao arhitekt Henri Parent, dovršen je 1875. godine, kada je Boulevard Haussmann bio jedna od novih pariških novih adresa, a André je bio jedan od gradskih prvostupnika. Nasljednik ogromnog bankarskog bogatstva, razočarao se javnim životom i odlučio se posvetiti kolekciji umjetnosti i izdavanju časopisa o likovnoj umjetnosti. 1881. godine, kada je imao gotovo 50 godina, oženio se Nélie Jacquemart, ženom koja je naslikala njegov portret devet godina ranije. Na mnoge načine ona je bila malo vjerojatna za ovaj aristokratski bulevar. Skoro 40 godina, Jacquemart nije bila beka iz visokog društva. Bila je neovisna žena iz skromne pozadine - očito nelegitimne - koja se podržavala kao portretistica, tada sasvim neobično ostvarenje žene.
Bio je to brak utemeljen na zajedničkom ukusu. Tijekom svojih 13 godina, par je putovao dio svake godine, najčešće u Italiju, gdje su sudjelovali na aukcijama uz pomoć stručnjaka iz Louvrea, koji su bili motivirani za osvajanje umjetnosti za Francusku. Nakon što je Édouard umro 1894., u dobi od 61 godine, Nélie je nastavila putovati svijetom, idući daleko u Burmu zbog svojih kupovina. Na svoju smrt u 71. godini 1912. darovala je kuću Institut de France (akademskoj organizaciji koja upravlja fondacijama i muzejima), pod uvjetom da zbirka ostane netaknuta, kako bi je francuska javnost mogla vidjeti, rekla je u svojoj volji, "gdje je par ljubitelja amaterske umjetnosti proživio život uživanja i luksuza."
Doista, može nam se pružiti neizmjerno zadovoljstvo gledajući slike i skulpture para pomiješane s njihovim objektima i finim namještajem u domaćem okruženju. Nakon nekog vremena, čak i najfiniji okus može biti malo prevladan. Posjetitelji si ne mogu pomoći, ali govore prigušenim tonovima kako ne bi narušili izvrsnu ravnotežu.
No, ljetnikovac obasjan bujnim životom u blagovaonici - nekadašnjem srcu izvornog ljetnikovaca - koja je pretvorena u jedan od pariških najsuvremenijih kafića. U ovoj prozračnoj komori, gdje se par zabavljao prijatelji ispod raskošnih tapiserija, sada se može uživati u nijansi salade i čaši sauvignona. Ovdje postoji čudan osjećaj da su nas promatrali, a ne samo kolege iz trpeza: strop je čudesna šala, još jedna Tiepoloska freska - ona prikazuje gomilu venecijanskih plemića koji se naginju nad balustradom, pokazujući i nasmiješijući se trpezama ispod.
Na kaminu se nalazi poprsje Nélie Jacquemart. Mnogi se nisu uklapali u gradski modni set - kasnije u životu povukla se u svoj seoski zamak Chaalis, danas još jedan muzej velike kuće, tridesetak kilometara izvan grada - ali sigurno je žestoko ponosio svoju kolekciju, i jedan zamišlja kako se još uvijek kupa u užitku koji stvara.
Madrid
Museo Sorolla
Madrid je grad ekstravagantnih fasada čije se istinske atrakcije nalaze iza zatvorenih vrata. Skrivena iza kamenog zida u bivšoj četvrti Chamberí, radničke klase, deset minuta vožnje taksijem od užurbanosti gradonačelnika Plaza u centru Madrida, nalazi se Museo Sorolla, ispunjena suncem. Nekadašnji dom i umjetnički studio jednog od najomiljenijih španjolskih slikara, Joaquín Sorolla y Bastida, sočan je vrt vrckavih fontana i bujnog cvijeća, eksplozije mediteranske boje i joie de vivre .
Od 1911. do 1923. godine, ova kuća u andaluzijskom stilu bila je rezidencija jednog od najpoznatijih svjetskih umjetnika. Rođen u umiljatoj obitelji u Valenciji 1863. godine, Sorolla se držao na distanci od europskih avangardnih pokreta, ali je međunarodnu slavu stekao suptilnom tehnikom, evocirajući igru sunca u svojim scenama mediteranskih plaža i slikama španskog svakodnevnog života.
Zakoračiti u zavodljive prostore spoja, u kojem je Sorolla živjela sa suprugom i troje djece, nalik je ulasku u jednu od umjetnikovih blistavih slika. Sa svojim mavarskim procvatima, mirnim bazenima i uvijek prisutnim zvukom tekuće vode, vrt je bio mjesto na kojem je najviše volio slikati. Kad sam posjetila, Sorolla-ova privatna Arcadia bila je ispunjena ozbiljnim studentima umjetnosti koji su eksperimentirali s akvarelom u sjenovitim kutovima. Popločanim koracima vode se do kuće u čijim se prvim sobama prikazuju njegovi radovi, baš kao što su to radili prije 80 godina za potencijalne kupce. Stambeni prostori kuće sadrže originalni obiteljski namještaj Art Nouveau i Tiffany svjetiljke. Ali emocionalna srž kuće je Sorollin atelje, velika svodovana soba obojena ružičasto crvenom bojom i obasjana suncem. Sorollaovi štapići bili su spremni, kao da je upravo otišao na siestu; njegove palete, četke i napola korištene cijevi za boje su blizu. Mali turski krevet zauzima jedan kut sobe, a knjiga pjesama iz 16. stoljeća otvorena je na stalku. Crtež Sorolla napravljen od poznatog Velázquezovog portreta pape Inocenta X predsjeda svima.
Sorolla se uselila u kuću koju je sagradio 1911. godine na vrhuncu karijere. Do tada je izlagao svoje radove iz Londona u St. Louisu u Missouriju, obasipao ga je međunarodnim nagradama, sprijateljio se s intelektualcima i umjetnicima, uključujući Johna Singer Sargent, naslikao portret španjolskog kralja Alfonsa XIII i američkog predsjednika Williama Howarda Tafta, a ispod pokroviteljstvo nasljednika željezničke sreće, Archera Huntingtona, dobilo je nalog da naslika golemi mural u Hispanoameričkom društvu Amerike u New Yorku.
Nakon njegove smrti u 60. godini 1923. godine, međunarodna reputacija Sorolle pretrpjela je, zasjenjena djelom postimpresionista poput Cézannea i Gauguina. Kao i kod svog prijatelja Sargenta, mnogi su kritičari zaključili da je Sorolla previše konzervativna i komercijalna. No u Madridu se umjetničko stajalište Sorolle nikada nije uzdrmalo, a Museo Sorolla, koja ujedno čuva i najopsežniju zbirku njegovih djela na svijetu, otkad ga je otvorila njegova udovica i sin, uživao je u stalnom toku hodočasnika. Danas se njihova vjera osvećuje; Kritičari precjenjuju Sorolla i postavljaju ga kao most između španjolskih starih majstora poput Velázqueza i Goye i postimpresionista. U 2006, ugledni madridski muzej Thyssen-Bornemisza bio je domaćin izložbi "Sargent / Sorolla", koja je pratila paralelne karijere para.
U muzeju Museo Sorolla, kao i u svim muzejima kuća, upada akord melankolije: umjetnik je, doznajemo, slikao portret u svom voljenom vrtu 1920. godine, kada je u dobi od 57 godina doživio moždani udar. Iako je živio još tri godine, proizveo je malo novih djela. Ali takve tmurne meditacije ne odgovaraju kući, niti senzualnom duhu modernog Madrida. Najbolje rješenje - kao što bi se i sam Sorolla vjerojatno složio - uputiti se u obližnji kafić ispijati čašu vino blanco i počastiti se na španjolskom suncu.
Prag
Kuća crne Madone: Muzej češkog kubizma
Neopterećeno dva svjetska rata, srce Praga osjeća se kao maštarija o staroj Europi. Gotičke šiljke uokviruju kafiće Art Nouveau, a na Srednjovjekovnom astronomskom satu, pored djetinjstva kuće djetinjstva Franza Kafke na Starom gradskom trgu, kip smrti još uvijek povlači kabel zvona da bi pogodio čas. Ali ako skrenete niz baroknu ulicu nazvanu Celetna, suočite se s vrlo različitim aspektom grada - sjajnom i iznenađujućom kućom Crne Madone, jednom od prvih svjetskih kubističkih zdanja, a danas je dom Muzeja češkog kubizma. Dizajniran od praškog arhitekta Josefa Gocara, Kuća je bila šokantno moderna, čak i revolucionarna, kada se otvorila kao robna kuća 1912. - i danas se čini tako. Cjelokupni oblik je na odgovarajući način sličan kutiji i predvidljivo strogijoj izvedbi, ali nakon pomnijeg pregleda fasada se raščlanjuje inventivnom uporabom kutova i ravnina. Veliki prozori zaljeva strše poput kvarcnih kristala, a kutni ukras baca suptilne sjene. Unutrašnjost nije ništa neobičnija, jer prva gradska armirana betona omogućuje izgradnju velikodušnih otvorenih prostora. Kućno osebujno ime dolazi od statue Crne Madone i djeteta iz 17. stoljeća, spašene iz prethodne građevine na tom mjestu i sada se uzdizalo poput lika na jednom uglu zgrade.
Ali čak ni Madona nije mogla zaštititi Kuću od ćuda Češke povijesti. Nakon Drugog svjetskog rata i uspona komunista na vlast, robna kuća je postupno pokošena i podijeljena na uredski prostor. Nakon što je Velvet revolucija 1989. okončala komunističku vlast, zgrada je imala kratki život kao kulturno središte, ali tek je 2003. godine pronašla svoju logičnu ulogu u tkanini Praga - kao svetište slave češkog kubizma.
Većina nas razmišlja o kubizmu kao ezoteričnom avangardnom pokretu koji su pariški umjetnici Pablo Picasso, Georges Braque i drugi razvili u godinama prije Prvog svjetskog rata, ali pokret je zavladao Europom i bio je prihvaćen u glavnim gradovima Rusije i Istočne Europe. nigdje strasnije nego u Pragu, gdje je kubizam zaokupljen, makar i trenutak užarenom, kao mogući ključ budućnosti.
"U Parizu je kubizam utjecao samo na slikarstvo i skulpturu", kaže Tomas Vlcek, direktor Zbirke moderne i suvremene umjetnosti u Nacionalnoj galeriji zemlje koja nadgleda Muzej češkog kubizma. "Kubizam je samo u Pragu bio prilagođen svim ostalim granama vizualne umjetnosti - namještajem, keramikom, arhitekturom, grafičkim dizajnom, fotografijom. Dakle, kubizam u Pragu bio je sjajni eksperiment, traženje sveobuhvatnog modernog stila koji bi mogao biti prepoznatljiv Češka „.
Coterie čeških kubista - uglavnom Gocar, Otto Gutfreund i Bohumil Kubista - prvi su se put okupili 1911. godine, osnovajući časopis pod nazivom Artistic Monthly i organizirajući vlastite izložbe u godinama prije Prvog svjetskog rata. Bilo je to vrijeme intenzivnog optimizma i energije u Prag. Ova mala istočnoeuropska metropola, jedna od najbogatijih u Austro-Ugarskom Carstvu, crtala je svoju živu češku, njemačku i židovsku tradiciju za kreativnu eksploziju. Emigranti umjetnici vraćali su se iz Pariza i Beča kako bi u salonima dijelili radikalne nove ideje; Kafka je piskao svoje prve noćne more noćne priče; Albert Einstein predavao je u gradu kao profesor. "Bilo je to nešto poput raja", kaže Vlček izgledajući zamagljeno.
Danas je Muzej češkog kubizma svetište doba procvata pokreta (1910.-19.), A sama zgrada glavni je eksponat. Ulaz je kutna studija kovanog željeza. Iznutra se odmah uspinje stepenicama kubističkog dizajna. Za razliku od stubišta u Nude silaznih stepenica Marcela Duchampa, koraci su sretno ujednačeni, ali metalna ogradica je složena interakcija geometrijskih oblika. Tri su kata kubističkih eksponata ispunjenih umjetničkim oblicima jedinstvenim za Prag. Elegantne sofe, toaletni stolovi i ležaljke sviraju dramatično ukošene linije. Postoje apstraktne skulpture i slike, podebljane, cik-cak grafike i vaze, ogledala i šalice s voćem.
Iako ovo možda nije strogo muzej kuća, ipak ima osjećaj doma. Mnogobrojni crno-bijeli portreti opskurnih umjetnika u kuglačkim i šeširima otkrivaju uspješan, boemski lik likova: jedna je kauč, saznajemo, bila "dizajnirana za glumca Otta Boleska", a druga za "profesora fra Zaviska". " Ono što zvuči kao parodija Woody Allena na kulturno samo-apsorbiranje, uhvaća idiosinkratsku prirodu samog Praga, grada koji se ponosi svojom najskromnijom poviješću. I kao i svi mali muzeji koji su u dodiru s njihovim podrijetlom, jedinstvene značajke vratile su duhove u živo. Posjetitelji se sada mogu povući u prvobitnu kubističku trgovinu građevine, Grand Café Orient, koju je Gocar dizajnirao 1912. Ovo nekoć popularno umjetničko druženje bilo je zatvoreno 1920-ih i izvađeno u doba komunizma, ali pažljivi istraživači iskoristili su nekoliko preživjelih planova i fotografije da ga rekreiraju. Sada, nakon pauze od osam desetljeća, nova generacija boema može se smjestiti ispod kubističkih lustera u kubističkim stolicama (ne tako neugodno koliko zvuče) i raspravljati se o politici oko trunke nepasteriziranog Pilsenera. Napokon, u prizemlju, muzejska trgovina rekreirala je niz kubističkih šalica za kavu, vaze i čajnih setova originalnih dizajna arhitekta i umjetnika Pavla Janaka, a nudi i reprodukcije kubističkog namještaja Gocara i drugih.
Poslijepodnevno uronjeno u sve te kutove počeo sam primjećivati suptilne kubističke tragove na arhitektonskom kornekopu praških ulica - na primjer, na vratima bivšeg sjedišta sindikata, i na elegantnom luku koji uokviruje baroknu skulpturu pored crkve, Inspiriran, odlučio sam pronaći kubističku svjetiljku o kojoj sam čuo, koju je 1913. godine dizajnirao jedan Emil Kralicek. Trebalo je malo hrvanja s imenima čeških ulica, ali napokon sam ga pronašao u stražnjoj uličici u Novom gradu: izgledao je poput hrpe kristala postavljenih na kraju.
Mogla sam zamisliti kako se sir John Soane - prevozi u moderni Prag - zaustavlja pred njim u neumjerenom divljenju.
Najnovija knjiga Tonyja Perrotteta, Napoleonove privole, zbirka ekscentričnih priča iz povijesti, ovog je mjeseca izvan HarperCollinsa.
