Pivski vrt Hofbräukeller u minhenskom okrugu Haidhausen bio je ispunjen do kapaciteta. Možda je tisuću ljudi, većina u 20-ima i 30-ima, sjedila rame uz rame za dugim stolovima, pijuckala litre piva, grickala masne perece i održavala stalni urlik bonhomie. Bio je to trenutak savršen za plakate u gradu koji se dugo oglašavao kao citadela dobrog zajedništva podstaknuta neiscrpnim količinama najboljeg svjetskog piva. Ali to je ujedno bila scena koja ne bi izgledala upravo tako prije samo nekoliko godina. Gotovo nekoj osobi, pivači su nosili nacionalne boje - crvenu, žutu i crnu - u znak potpore šansi njemačke nogometne reprezentacije protiv Turske u polufinalu Euro kupa 2008. u Švicarskoj.
Iz ove priče
[×] ZATVORI
Neki se mogu opustiti i pročitati novine uz šalicu kave ili čašu vina, ali u južnoj Njemačkoj to rade uz pivo
Video: Pivski vrtovi Bavarske
[×] ZATVORI
Hofbrauhaus. Sala piva za pivovaru Hofbrau. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Srednjovjekovna zidna vrata. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Nymphenburg Palace. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Muzej Residenz, antikvarijum. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Stara gradska vijećnica, ulica Tal. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
FOTOGALERIJA
Povezani sadržaj
- Arheolog piva
Pod krošnjama kestena postavljeni su TV ekrani koji prikazuju utakmicu. Svirajući njemačku državnu himnu, mnogi su u vrtu stajali i, uz Haydnovu carsku melodiju, pjevali: "Einigkeit und Recht und Freiheit / Für das deutsche Vaterland!" ("Jedinstvo, pravda i sloboda / Za njemačku domovinu!"). Odsutna je bila ozloglašena fraza "Deutschland, Deutschland über Alles!" ("Njemačka, iznad svega Njemačka!"), Koju su nacisti iskoristili da se pohvali njemačkom superiornošću i koja je nakon rata spuštena s himne. "Do prije dvije godine, kada je Njemačka bila domaćin finala Svjetskog prvenstva, " rekao je mladić pored mene, "ovaj iskaz domoljublja bio bi nezamisliv. Bilo bi nas previše neugodno."
Trebalo je više od pola stoljeća da München, koji ove godine obilježava svoju 850. obljetnicu, vrati nacionalni ponos svom značajnom nizu stvari na koje treba biti ponosan. Njemački treći grad po veličini (nakon Berlina i Hamburga) i glavni grad savezne države Bavarska, München se dugo hvalio laganom sofisticiranošću i ljubavlju srdačnih užitaka - istovremeno stoji odvojeno. U romanu Thomasa Wolfea Web i stijena, pripovjedač primjećuje, München "je vrsta njemačkog neba .... veliki germanski san preveden u život .... U drugim dijelovima Njemačke ljudi će podići pogled i uzdahnuti revoltirano kad kažete da idete u München: "Ach! München ... ist schön!" "( Schön znači zgodan, lijep i lijep.)
Novinar Thomas Mann, koji je živio u Münchenu prije nego što je pobjegao u Ameriku nakon što je Hitler došao na vlast, započeo je svoju kratku priču "Gladius Dei" s onim što je možda najpoznatiji opis gradskih čari: "München je bio sjajan. Sjajni svod svileno plave boje nebo je stajalo iznad svečanih trgova, bijele kolonade, klasicistički spomenici i barokne crkve, lepršave fontane, palače i parkovi glavnog grada, a njegovi široki svijetli vidici, obloženi drvećem i lijepo proporcionalni, baskirani u svjetlucavoj izmaglici u redu rani junski dan. "
Kao što se često događa u Mannovi priči, raspoloženje ubrzo potamni - u ovom slučaju pojava fanatičnog reformatora koji odlučuje uništiti gradsku raskoš u velikom požaru. Objavljena 1902., Priča neprimjetno predviđa razvoj koji su trebali učiniti München sinonimom za neke od najgorih događaja 20. stoljeća: rođenje nacizma; britanska, francuska i talijanska primirja Hitlera 1938 .; masakr 11 izraelskih sportaša od strane palestinskih terorista na Olimpijskim igrama 1972. godine. Dok sam se pridružio navijajući za eventualnu pobjedu Njemačke nad Turskom, podsjetio sam sebe da je upravo u ovom Hofbräukelleru 1919. godine Hitler održao svoj prvi javni politički govor.
München je pretrpio veliku štetu tijekom Drugog svjetskog rata - saveznički zračni napadi pogodili su grad 71 put. Nakon rata, pomno je obnovljena kako bi izgledala što je više moguće prije 1940. U tom su procesu gradski oci rušili ili maskirali mnoge građevine povezane s Trećim Reichom. Hitlerov München, tmurni turistički vodič poslovnog pisca Joachima von Halasza, identificirao je 35 osoba koje još uvijek preživljavaju, a mnoge su od vitalnog značaja za Hitlerov uspon i kraljevstvo, ali sada se koriste u dobroćudne svrhe. Uključuju vrhunsku turističku atrakciju Münchena, svjetski poznatu pivnicu Hofbräuhaus; najstariji grandiozni hotel u gradu, Vier Jahreszeiten Kempinski; i banketni salon u Altes Rathausu (Stara gradska vijećnica), gdje je Joseph Goebbels orkestrirao Kristallnacht (Noć razbijenog stakla), tijekom kojeg su tisuće židovskih tvrtki, kuća i sinagoga širom Njemačke uništene ili uništene, oko 100 Židova je ubijeno a nekih 30.000 drugih poslano je u koncentracijske logore, mnogi odlaze u Dachau, tik izvan Münchena.
U posljednjih nekoliko godina, München je dosljedno svrstan među najprihvatljivije gradove na svijetu, zahvaljujući besprijekornom spajanju modernog sa srednjovjekovnim, prostranosti njegovih javnih vrtova i uličica, svog postojanja najcjenjenijim njemačkim gradom, kulturom svjetske klase atrakcijama, izvrsnim javnim prijevozom i upravljivom populacijom od 1, 3 milijuna. München je jedan od onih rijetkih većih gradova u kojima se osjeća ugodno. Nijemci ga zovu "Millionendorf" - "selo od milion ljudi".
München također uživa reputaciju jednog od najsigurnijih gradova u Europi. Hodajući iz vrta piva do mog hotela blizu ponoći, prešao sam rijeku Isar, s njezinom bujnom vodom i bujnim, zelenim obalama, prošetao se Maximilianstrasseom, pored dućana s takvim imenima kao što su Cartier, Dior i Vuitton i napokon ušao u labirint uske ulice u Altstadtu (Stari grad). Čuvši zvuk cipela na pločniku, osjećao sam se kao da imam ovaj prelijepi grad u potpunosti prema sebi.
"München je oduvijek imao osjećaj za poseban grad", kaže Thomas Weidner, stariji kustos Gradskog muzeja na St.-Jakobs-Platzu. "Mi smo skloni razmišljati o sebi više kao Münchneri nego kao o Bavarcima." Stajali smo pred bezizlaznom figurom Henrika Lava, člana dinastije Welf i vojvode Bavarske i Saksonije, koji je, općenito smatra, osnovao München 1158. godine porušivši stari most preko Isara i konstruirajući novi duž antičke trgovačke rute soli. U blizini je bilo naselje redovnika ( Mönche ), koje je, prema nekim izvještajima, gradu dalo ime. Henry je 1180. godine izgubio Bavarsku u suparničkoj vojvodskoj obitelji - Wittelsbachs. Njihovi članovi vladali su Bavarskom sljedećih sedam i pol stoljeća. 1918. nakon ponižavajućeg poraza Njemačke u Prvom svjetskom ratu, narodna revolucija koju je vodio židovski socijalist Kurt Eisner uklonila je posljednjeg Wittelsbachova monarha, kralja Ludwiga III, a Bavarska je postala republika. Eisner je ubijen ubrzo nakon što je postao prvi republički premijer; nastala politička nestabilnost pokazala se kao plodno tlo za uspon nacizma.
Weidner je rekao da je muzej upravo završio reorganizaciju svojih fondova kako bi se izložba povijesti grada, stara 850 godina, mogla prvi put kronološki prikazati. Dok me je vodio kroz četiri kata zaslona, počeo sam shvaćati koliko je München uspio stvoriti svoje nevjerojatno samopoštovanje. Najvažnija je bila Wittelsbachsova trajnost, koja je oživljavala grad osobnim ukusom sukcesivnih vladara i davala mu neobičan kontinuitet i stabilnost. Kao dokaz na izložbama bila je i dugogodišnja pripadnost grada rimokatoličkoj vjeri, što ga je razdvojilo od svojih protestantskih susjeda na sjeveru i istoku Njemačke. Iznad svega bilo je jasno da su gradski oci stoljećima pokazali izuzetnu spremnost da strani utjecaj prilagode vlastitim ciljevima.
Plan grada Münchena ostao je u osnovi nepromijenjen od kasnih 1500-ih, kada se sastojao od četiri kvadranta postavljena na rešetku križa - shema koja se lako prepoznaje u jednom od modela muzeja koji ilustrira evoluciju grada od gradića sa pokijem do najvažnijeg urbano središte u južnoj Njemačkoj. Primijetio sam na egzotične kupole u obliku luka koje još uvijek okrunjuju kule blizance ogromne gotičke katedrale u središtu grada, Frauenkirche (crkva Gospe), koja je sagrađena krajem 15. stoljeća. Kupole su dodane nekoliko desetljeća kasnije. "U početku su ljudi mrzili te" strane "kupole, " rekao je Weidner, "ali sad ih cijene kao" München ". Danas nijedna zgrada u gradu ne može biti viša od kula Frauenkirche. "
Model Münchena iz 19. stoljeća pokazao je široke bulevare obložene neoklasičnim pročeljima. "Ovo je utjecaj kralja Ludviga I", rekao je Weidner. "Po mom mišljenju, bio je odlučan nadmašiti veličinu koju je Napoleon donio u Pariz." Zaustavivši se pred primamljivim portretom egzotične žene, Weidner mi je rekao da je Ludwigina ljubavnica Lola Montez, "španjolska" plesačica i kurtizana irskog rođenja, čije je burno držanje nad kraljem dijelom dovelo do njegove abdikacije 1848. godine.
U jako ruralnoj državi koja se ponosi održavanjem tradicije, München je također značajan po svojoj prilagodljivosti. Grad, koji je u 16. i 17. stoljeću nakon reformacije ostao zidano katoličko uporište, promicao je kult Djevice Marije (otuda i naziv središnjeg trga, Marienplatz). No, kao odgovor na njemačko prosvjetiteljstvo iz 18. stoljeća, gradski su očevi srušili okolni srednjovjekovni zid, ostavljajući nekoliko još nepomičnih vrata kao dokaz prošlosti dok su zahvatili širi svijet.
Drugi primjer otvorenosti Münchena je sjajni gradski Englischer Garten (engleski vrt), jedan od najvećih gradskih javnih parkova na svijetu. Dizajnirao ga je 1789. godine Benjamin Thompson (kasniji grof von Rumford), polimat iz Woburna, Massachusetts, koji je uzgoj krumpira donio i u Bavarsku, gdje je izumio dvostruki bojler, kavni kap, kuhinjski asortiman i "Rumford supu". hranjiva juha za siromašne.
Susjed Gradskog muzeja na St.-Jakobs-Platzu novi je židovski centar - tri zgrade u kojima se nalaze centar zajednice, muzej i sinagoga. Do 1945. židovsko je stanovništvo Münchena opalo s više od 10.000 na 84. Od 1991. godine, kada je Njemačka počela službeno dočekivati židovske izbjeglice iz bivšeg Sovjetskog Saveza, broj Židova u gradu smanjio se na 9.585. Nova sinagoga Ohel Jakob, koja je otvorena 2006. godine, označava vidljivi povratak židovskog života u središte grada prvi put nakon 1938. Neposredno prije uništenja izvorne sinagoge Ohel Jakob tijekom Kristallnachta te godine, nacisti su prisilili gradske Židove da porušiti vlastitu glavnu sinagogu na Herzog-Max-Strasseu. Novi kompleks smješten je u neposrednoj blizini velikog Viktualienmarkta na otvorenom, čiji vrtovi piva i prepune kante s povrćem, mesom i ribom okupljaju stanovnike od zore do sumraka. Kao što je Charlotte Knobloch, preživjela osoba holokausta, primijetila na čelu zgrade Židovskog centra, München je sada vratio gradu mjesto na kojem se "Židovi i ne-Židovi [mogu] sastati u sredini".
U gradu čija ljubav prema slikovitom može nadvladati posjetitelja, našao sam otmjenu, monumentalnu sinagogu inspirativnu izjavu. Iz neprozirne osnove kamenja nalik zidu plača uzdiže se staklena kocka zatvorena zaštitnim brončanim mrežama - spušteni lanternik koji izražava zapovijed Biblije otvarajući, "Neka bude svjetlost." Unutar su imena 4.500 minhenskih Židova koje su nacisti ubili, u "Koridoru sjećanja" dugom 105 stopa.
"Predugo münchenski Židovi, živi i mrtvi, nisu imali mjesto gdje bi ih se moglo vidjeti", rekla mi je Ellen Presser, kulturna direktorica centra. "Sad je ovdje."
Kratka šetnja gradom najveća je gradska građevina - bivša palača Wittelsbachsa, poznata jednostavno kao Residenz. Unatoč impozantnom renesansnom pročelju i veličini (golemi kompleks izgrađen na oko sedam dvorišta), udobno se gnijezdi na ulicama i trgovima pogodnim za pješake koji čine trgovačko i povijesno središte grada. Spektakularno uređene sobe otvorene su za javnost i vrijedi ih vidjeti. No, tijekom ove posjete, odlučio sam se za predgrađu Ljetne palače Wittelsbachs, Nymphenburg, 20 minuta vožnje tramvajem od Marienplatza.
Počeo 1664. godine i uvelike se proširio tijekom sljedećeg stoljeća, Schloss Nymphenburg (Nymphenburg Palace) suparuje Versajskoj palači zbog veličanstvenosti fasade i uređenja svojih salona. Geometrijski izgled vrtova proteže se na golemoj livadi i gustom šumovitom parku koji raskošan bavarski krajolik donosi na rub grada. U parku se nalazi možda najelegantnija zabavna kuća ikad sagrađena - umanjeni lovački dom Amalienburg, koji je belgijski arhitekt François de Cuvilliés dizajnirao u 18. stoljeću za Karla VII i njegovu austrijsku suprugu Mariju Amaliju. Kao da uzbuđenje kraljevskog lova nije bilo dovoljno, Cuvilliés je zamislio središnju sobu koja je arhitektura čisti čisti delirij - zamišljena Dvorana zrcala koja se smatra uzorom njemačkog stila rokokoa. Dok su mi oči plivale u bezbroj refleksija i plesačke svjetlosti stvorene od voljnih zrcalnih i srebrnih površina, zamišljao sam kako Cuvilliés, maleni čovjek koji je prvi privukao pažnju jednog od Wittelsbachsa kao dvorski patuljak, možda baca nos na Louis XIV, čineći tako magiju u prostoru djeliću veličine zrcala zrcala Kralja Sunca u Versaillesu.
Cuvilliés je možda zvijezda minhenske 850. godišnjice. Moja se posjeta poklopila s ponovnim otvaranjem najomiljenijeg kazališta u gradu - operne kuće Rokoco u Residenzu koju je arhitekt osmislio 1750-ih za Maksimilijana III Josipa. Za vrijeme rata savezničke su bombe uništile granate starog kazališta Cuvilliés. No, velik dio njegove ukrašene unutrašnjosti spašen je prije bombardiranja, a kazalište je obnovljeno 1950-ih. Prije četiri godine Cuvilliés je ponovno zatvoren za obnovu i modernizaciju - projekt koji je na kraju koštao 25 milijuna eura, odnosno oko 36 milijuna dolara. Za ponovno otvaranje u lipnju 2008. godine, Bavarska državna opera postavila je novu produkciju Mozartove Idomeneo koja je svoju svjetsku premijeru imala u originalnom Cuvilliésu 1781. godine.
Dvorska opera u 18. stoljeću bila je prigoda za vidjeti i biti viđena, a zahvaljujući svojoj intimnosti na 523 sjedala, tapeciranim ružičastim tapetama, raskošno pozlaćenim ukrasima i meko pjenušavim lusterima, novi Cuvilliés-Theatre učinit će da se svi u trapericama i tenisicama osjećaju čudesno neumjesno. Münchneri svoju operu shvaćaju vrlo ozbiljno, a gomila za Idomeneo bila je odjevena u devetke.
Nekoliko dana kasnije pridružio sam se mnogim drugima iza ugla, u glavnom mjestu Državne opere, Narodnom kazalištu, zbog uzbudljive predstave Wagnerove Tristan und Isolde, koja je imala svjetsku premijeru u Münchenu 1865. Opera je započela u 16:00. tako da bi bilo dovoljno vremena za večeru između činova, desert u kafiću Spatenhaus an der Oper preko puta trga, kada je predstava završila u 22 sata, i piće u Schumannovom baru na Odeonsplatzu. Vođenje opere možda je ozbiljan pothvat u Münchenu, ali je također opušteno - prepuno stoljetnih navika i dijeljenje s ritmovima grada.
S populacijom znatno manjom od New Yorka, Londona, Pariza ili Berlina, München je dugo podržavao ne jedan nego tri simfonijska orkestra svjetske klase - Minhensku filharmoniju, Bavarski državni orkestar i Simfonijski orkestar Bavarskog radija. Ni nedostatak klimatizacije u toploj ljetnoj večeri nije mogao spriječiti gužvu kapaciteta u zagušljivoj dvorani Hercules u Residenzu da brzo sjedne kroz nastup Dvoraka i Mahlera Bavarskog radio orkestra, dirigiranog mladim engleskim maestrom Danielom Hardingom. Dok sam mazao čelo, čovjek pored mene se nasmiješio i rekao: "Mi Nijemci volimo malo patiti zbog naše umjetnosti."
Iako je okrug Schwabing u sjevernom dijelu grada na prijelazu prošlog stoljeća uživao određenu reputaciju umjetničkog fermenta (Klee i Kandinski su tamo proveli nekoliko godina), München nikada nije postigao ništa poput stasa Beča, Pariza ili Berlina zbog kultivacija velike umjetnosti. No prikupljanje je druga priča, a München je svoje najljepše umjetnost koncentrirao na jednom mjestu - ansambl galerija čiji se prikazi kreću od skulptura drevne Grčke i Rima do najnovijih obožavanja suvremenih umjetnika. Tvornice galerija su toliko velike da ih je najbolje uzorkovati tijekom tri ili četiri dana. Unatoč tome, moguće je, kao što sam to učinio jedno produženo jutro, tvrdoglavi ljubitelj umjetnosti proći 2500 godina umjetnosti, praveći razborito uzorkovanje na putu.
Muzej Glyptotheka Ludwiga I, koji je sagrađen između 1816. i 1830. kako bi pokazao kraljevo zanimanje za klasičnu antiku, pozdravlja posjetitelje s jednom od najerotičnijih svjetskih skulptura - mramorom u prirodnoj veličini Barberini Faun, uspavanom satirom iz otprilike 220 bc, čiji wanton golotinja se plaši i danas.
Na Alte Pinakothek, na čijoj fasadi se još vide ožiljci bombaškog napada koji je pretrpio u Drugom svjetskom ratu, nagrada za mene među poznatijim djelima Dürera, Breugela, Ticijana, El Greca i Rubensa je Mistični brak sv. Katarine, od 1505.-08., od sjevernog talijanskog majstora Lorenza Lottoa Slika uspijeva biti jezivo izvanzemaljska i slatko realistična.
Neue Pinakothek, u kojem se nalaze umjetnosti iz 18., 19. i početka 20. stoljeća, bio je toliko oštećen tijekom rata da ga je trebalo u potpunosti obnoviti. Bogato prirodno svjetlo zgrade okupilo je njenu kolekciju francuskih impresionista, britanskih portretista i njemačkih realista i simbolika u prekrasnom sjaju. U mojoj posljednjoj posjeti posebno su me slikale slike njemačkog impresionista Maxa Liebermanna, čiji prizori njemačkog života, od plaža do pivskih dvorana, pokazuju dubinu i nježnost koji, po mom mišljenju, stvaraju slike njegovog poznatijeg francuskog kolega, Édouard Manet, izgleda efektno.
Münchenski Pinakothek der Moderne jedan je od najimpresivnijih svjetskih muzeja moderne umjetnosti. Izuzetno bijela, izrazito pravocrtna s visokim prostorima, zgrada koju je dizajnirao njemački arhitekt Stephan Braunfels još uvijek se osjećala pomalo moderno - hladno i klinički - šest godina nakon što sam je prvi put posjetio kada je otvorena 2002. Sva važna imena 20. stoljeća su ovdje, od Braquea do Baldessarija, ali najukusnije sobe pripadaju golemim muzejskim muzejima industrijskog dizajna - od stolica iz bentwooda od Michael Thoneta iz 19. stoljeća do umjetnika rođenog danskog Olafura Eliassona iz 2008., BMW-a s trkaćim motorom na vodiku, odjevenog u koža od leda, koja je bila na posudbi iz BMW umjetničke kolekcije automobila.
Morao sam se zamotati u deku, koju mu je pružio jedan od čuvara, kako bih mogao podnijeti prohlad u galeriji, ali toliko me je zaintrigirao ovaj ledeni mobitel da sam se kasnije tog popodneva odvezao podzemnom željeznicom do muzeja BMW u Olimpijskom parku na periferiji grada, Mjesto je bilo prepuno, uglavnom s očevima i sinovima koji su vršili vrhovima prstiju uz modne piste poput Erector-a kao da su u katedrali. Doista se moglo vidjeti: prvi proizvod tvrtke, zrakoplovni motor iz 1916. godine; motocikli korišteni u Drugom svjetskom ratu; upadljiva slijed jarko obojenih cestera, kabrioleta, limuzina, trkaćih automobila i limuzina - sve je to daljnji dokaz Münchnerske genija za estetskim prikazom.
Najbolji restorani u Münchenu koji uključuju neuobičajeno dobar izbor talijanskih rivala svojim kolegama u drugim popularnim europskim gradovima, ali hrana najbliža Münchnerskom kolektivnom srcu nesumnjivo je Weisswurst, bijela teleća kobasica umazana slatkom senfom i oprana pivom. Bilo koji od proizvoda čuvene münchenske pivovare „velika šest“ - Augustiner, Paulaner, Hofbräu, Löwenbräu, Spaten i Hacker-Pschorr - hoće, ali tradicionalisti više vole Weiss (bijelo) pivo, uglavnom od pšenice. Oni će vam također reći da biste trebali konzumirati svježe kuhani Weisswurst samo tijekom doručka - ili barem najkasnije do podneva - u sjećanje na dane kad je zbog nedostatka rashladnih rashladnih uređaja bilo oštećeno popodnevno kvarenje mesa.
Posljednjeg jutra u Münchenu pridružio sam se Wolfgangu Stempflu, dekanu Doemens Akademije, poznatog gradskog instituta za ambiciozne proizvođače piva kako bih kušao ovu klasičnu kombinaciju. Na njegov prijedlog sreli smo se u 10 sati u Weisses Bräuhaus, starom 450 godina u Starom gradu. Obični drveni stolovi u kavernoznoj glavnoj blagovaonici s velikim snopom bili su ispunjeni poznavateljima specijaliteta kuće.
Nisam se mogao sjetiti kad sam zadnji put popio pivo za doručak, ali tog se jutra pola litre smanjilo lako kao sok od naranče. Kad sam skinuo poklopac s malene tave s dvije bijele kobasice, uronjene u kadu s vodom za kuhanje, aroma me zažmirila. Teleći punjenje je bilo mekano poput jastuka, a njegov okus nježan, ali zadovoljavajući. Zdrava mrlja senfa smeđa mi je dodala da želim više. Posegnuo sam za još jednim zalogajem.
"Sviđa ti se?" - upita Stempfl.
"Mogao bih započeti svoj dan ovako svaki dan", odgovorio sam.
Razgovarali smo o njegovoj ulozi u educiranju nadarenih pivara o tradicionalnom zanatstvu i o nadolazećem Oktoberfestu, godišnjoj pivskoj orgiji koja ispunjava svaku hotelsku sobu u Münchenu. Stempfl je rekao da i dalje uživa u događaju uprkos burnoj komercijalizmu, ali izražava bojazan da se mlađi Nijemci počinju odlučivati za blaže američko pivo ili čak i voćne vrste. Pitao sam ga što misli da je najbolje münchensko pivo.
"Augustiner", rekao je, imenujući pivo koje su prvi napravili augustinski redovnici 1328. "To je najstarije münchensko pivo, i najpristojnije."
"Zašto?" Pitao sam.
"Nitko ne zna", rekao je Stempfl. "Možda je to voda koju koriste iz bunara od 750 stopa. Možda je to nešto u neobično složenom procesu kuhanja. To je misterija."
"Bi li se većina ljudi u Minhenu složila s tobom?" Pitao sam.
"Da", brzo odgovori Stempfl.
"Pa ljudi samo znaju", rekao sam.
"Tako je", rekao je. "U Münchenu ljudi to samo znaju ."
Charles Michener pišu o kulturi i likovnoj umjetnosti.
Najdraži pratitelj fotografa Tonija Anzenbergera njegov je pas Pecorino, koji je krasio naslovnicu Smithsonianovog ožujka 2006. godine.
