Otkad sam kao tinejdžerski autostoper otkrio američku Route 66, putovao sam je greyhound autobusom i traktorskom prikolicom, RV-om i Corvetteom i jednom biciklom. Nedavno, kad sam se želio vratiti drugom pogledu, krenuo sam ravno prema svom omiljenom dijelu, u Arizoni, koji se protezao od Winslowa zapadu do Topocka na kalifornijskoj granici. Posljednjih 160 kilometara te rute predstavlja jedan od najdužih preživjelih dionica izvorne autoceste dužine 2400 kilometara.
Iz ove priče
[×] ZATVORI
"Za nas je 66 godina veza s Amerikom", kaže njemački turist. Grad Seligman ima 500 stanovnika i 13 prodavaonica suvenira. (Catherine Karnow) 
Anna Matuschek, koja radi u Stuttgartu za njemački časopis Motor Klassik, vozi se na Route 66 izvan Oatmana, Arizona. (Catherine Karnow) 
Burine u Oatmanu potomci su životinja koje su radile u obližnjim rudnicima zlata. (Catherine Karnow) 
U Winslowu, hotel La Posada obnovio je trio pridošlica. John Pritchard iz Opće trgovine Hackberry kaže da se trgovina "tako brzo odvijala, bio sam prezadovoljan". (Catherine Karnow) 
U Winslowu, hotel La Posada obnovio je trio pridošlica. John Pritchard iz Opće trgovine Hackberry kaže da se trgovina "tako brzo odvijala, bio sam prezadovoljan". (Catherine Karnow) 
"Živjela sam cijeli život u 66. godini, Oklahoma, New Mexico, sada sam ovdje", kaže Mildred Barker, vlasnica Truxton's Frontier Motela. (Catherine Karnow) 
U Arizoni se nalazi jedan od najdužih preživjelih staza (160 milja) izvorne rute 66. Ovdje je prikazan krivudavi dio izvan Kingmana. (Catherine Karnow) 
Kad je Model Ts počeo pjevati uz cestu, autocesta je postala sinonim za lutanje i otkriće. (Catherine Karnow) 
John i Kerry Pritchard počeli su sakupljati memorabilije Route 66 u šezdesetim godinama prošlog stoljeća - svoje nalaze prodaju u Hackberry General Store. (Catherine Karnow) 
"66 je veza s Amerikom", kaže Angel Delgadillo, stanovnik Seligmana, Arizona. "To je tvoja najpoznatija ulica, simbolika tvoje slobode, tvog nemira, tvoje potrage za novim prilikama." (Catherine Karnow) 
Seligman možda ima samo 500 stanovnika, ali njegovih 13 suvenirnica i restorana poput Snježne kape Diner zadržavaju posjetitelje. (Catherine Karnow) 
Put zapadno od Seligmana probija se kroz indijanski rezervat Hualapai i pustinjske visoravni prekrivene smrekom i mesquitom. (Catherine Karnow) 
Mule lutaju javnim ulicama Oatmana, Arizona. (Catherine Karnow) 
Restoran u legendarnom hotelu Oatman ima zanimljive pozadine - autografirane novčanice koje su položili prethodni gosti. (Catherine Karnow) 
Autor omiljenog dijela Route 66 autora Davida Lamba nalazi se u Arizoni, a proteže se od Winslowa zapadu do Topocka na granici s Kalifornijom. Posljednjih 160 kilometara te rute predstavlja jedan od najdužih preživjelih dionica izvorne autoceste dužine 2400 kilometara. (Guilbert Gates) 
FOTOGALERIJA
Povezani sadržaj
- Ugroženo mjesto: Povijesni put 66, SAD
Sretna sam što mogu izvijestiti da je osmrtnica Route 66 - pisana više puta od 1984. godine, kada je otvaranje I-40 motoristima omogućilo putovanje iz Chicaga do Los Angelesa na pet spojnih međuprostorima - preuranjeno. Ono što je John Steinbeck nazvao Mother Road preporodilo se, ne baš s likom kakav je nekada imao, već s dovoljno vitalnosti da osigura svoj opstanak.
Kad sam stigao do Seligmana, nazvao sam Angel Delgadillo kod njega. Odložio je svoj tenor saks kako bi pedalirao bicikl nekoliko blokova do svoje brijačnice i smjestio se u svoj stolac za šišanje kose, s šalicom kave u ruci. "Znate", rekao je, "čak nas je i hrt napustio" nakon što se otvorio I-40. "Tako danas sjedim ovdje i kažem sebi:" Prilično je nestvarno kako smo 66 vratili u život. " ”Seligman ima 500 stanovnika - i 13 prodavaonica suvenira koje prodaju memorijalne ceste Route 66.
"Imamo autobus za razgledavanje", viknula je njegova kći Myrna iz susjedne prodavaonice poklona. Delgadillo, koji ima 84 godine, zakočio se sa stolice, noseći osmijeh širok poput polumjeseca, i požurio je pozdraviti skupinu njemačkih turista, drhtavih ruku i udaranja leđima. "Dobro jutro, dobro jutro! Dobrodošli kući. "Kući? Upitili su ga, ne shvaćajući da je Delgadilo, Route 66 najvažniji dom svim svjetskim lutalicama, iako on sam nikada nije skrenuo s njega.
Turisti natovareni na razglednice, naljepnice na branik Route 66, putokazi oblikovani poput štitova i crno-bijele fotografije prašnjavog Fordovog modela Ts, koji se provlačio kroz Seligman u tridesetima, platnene vrećice za vodu na kapuljačama kako bi spriječili da se radijatori ne pregrijavaju. Pitao sam jednog od posjetitelja, 40-godišnjaka po imenu Helmut Wiegand, zašto bi stranac na svijetu izabrao ovu cestu za odmor preko Las Vegasa, New Yorka ili Disney Worlda. "Svi znamo 66 iz stare TV serije o dvojici izgubljenih mladića koji su je putovali u Corvette", rekao je. „Za nas je 66 godina veza s Amerikom. To je vaša najpoznatija ulica, simbolika vaše slobode, vašeg nemira, vaše potrage za novom prilikom. "
Dok su se putnici vraćali u svoj autobus, Delgadillo se rukovao sa svakim od njih. Rođen je u Seligmanu, sin željezničkog čovjeka koji je posjedovao salu za bazene i brijačnicu, ali teško je izdržavao obitelj od sedam osoba. "Tata je 39. godine sagradio prikolicu za naš Model T, tovario ga i zatvorio prozore naše kuće", rekao je. "Bili smo spremni pridružiti se Okies i otići u Kaliforniju." Ali njegova su trojica braće oformila orkestar s 12-godišnjim Anđelom na bubnjevima, a dječaci su dobili posao obavljajući u lokalnom klubu. Sljedeća četiri desetljeća svirali su u srednjoškolskim plesovima, dvoranama američke legije i lođama VFW-a i zajedničkim događanjima duž Route 66. "Autoput nas je spasio", rekao je Delgadillo, koji je od danas lokalno poznat kao "Anđeo Route 66" "Za svoje napore na očuvanju.
Put zapadno od Seligmana probija se kroz indijanski rezervat Hualapai i pustinjske visoravni prekrivene smrekom i meskvitom. Stijene od crvenih stijena guraju se prema horizontu prema nebu. 1850-ih, američka ratna mornarica Edward Beale proputovala je ovom rutom, stoljećima starim indijanskim stazama, s 44 muškarca i 25 deva uvezenih iz Tunisa. Beale i njegovi ljudi stvorili su prvu vagonsku cestu putem Arizone, od Fort Defiancea do ušća rijeke Mojave u Kaliforniji. Uskoro su uslijedile prve telegrafske linije koje su prodrle na teritoriju jugozapada, kao i doseljenici u pokrivenim vagonima, a zatim željeznicama. Konačno, 1926., crni Model Ts počeo se kretati uz povremeno asfaltiranu cestu označenu kao Put 66. To nije bila prva cesta preko Zapada; autocesta Lincoln, poznata kao Očevi put, bila je posvećena 1913. godine, a prolazila je 3.899 milja od Times New Yorka do Times Squarea do San Francisko Lincoln Park. No 66 je postalo sinonim za lutanje i otkriće.
Za Cyrusa Averyja novi put bio je ostvarenje snova. Vizionarski biznismen i civilni vođa Tulse, Avery je nagovorio savezne dužnosnike koji su dizajnirali prvi sveobuhvatni sustav autocesta u državi da premjesti predloženu rutu Chicago-Los Angeles južno od Stjenovitih planina tako da putuje kroz njegov rodni grad. Oklahoma je završila sa 432 kilometra rute 66, više od bilo koje države, osim Novog Meksika; 24 milje ceste probijalo se stambenim i komercijalnim ulicama okruga Tulsa. Plodnica je potaknula razvoj grada koji je, podsjećao je Avery kasnije, "bez električnih svjetala i svinja koji bi trčali na ulice" početkom 1900-ih. Prije nekoliko godina grad Tulsa kupio je dva hektara zatamnjenog zemljišta u blizini Memorijalnog mosta Cyrus Avery koji se protezao preko rijeke Arkansas i izgradio plato i pločnik. No središnje mjesto projekta vrijednog 10 milijuna dolara bit će muzejski i interpretativni centar Route 66, još u fazi planiranja.
Posljednji put kada sam putovao cestom, prelazeći otvoreni dom i naslikanu pustinju sjeverne Arizone 1995. godine, Winslow je bio grad koji umire. Ruta 66, koja je postala druga i treća ulica, bila je gomila zatvorenih prodavaonica i barova koji su izgledali loše. Veličanstvena La Posada, posljednja od poznatih hotela Fred Harvey, sagrađena između Chicaga i Los Angelesa za željezničke i putničke rute 66, bila je zatvorena 1957. i pretvorena u urede za željeznicu Santa Fe. Posada je sjajno oslikala Posadine sjajne zidne slike sa pustinjskim cvijećem i pejzažima jugozapadne zemlje. Visok visoki strop nestao je ispod pločica opremljenih fluorescentnim svjetlima. Predvorje je pretvoreno u dispečerski centar za vlakove, a dvorana je pregrađena u kabinete. Originalni namještaj muzejske kvalitete, koji je dizajnirala ili odabrala kreativka zgrade, Mary Elizabeth Jane Colter, za kojeg mnogi smatraju da je najveći arhitekt na jugozapadu, stavljen je na aukciju ili poklonjen. 1992. čak je i željeznica Santa Fe odustala od mjesta, navodno ga nudeći gradu za 1 dolar. Winslow je rekao ne hvala.
Tada su se 1994. godine Daniel Lutzick, Tina Mion i njen suprug Allan Affeldt - prijatelji koji su zajedno pohađali kalifornijsko sveučilište u Irvineu - pojavili u Winslowu. Stanovnici su ih gledali s mješavinom sumnje i nade. Njih trojica razgovarali su o preuzimanju La Posade i obnovi je. Ono što grad još nije shvatio je da je Lutzick bio vajar, Mion vrstan slikar portreta, a Affeldt uspješni konzervator.
Nakon tri godine pregovora, željeznica Santa Fe prodala im je La Posada za cijenu zemlje, 158.000 dolara za 20 hektara. Hotel je besplatno bačen. Trio je ušao u travnju Fool's Day 1997, otkinuvši neke hobo-uređaje i krenuo u posao. Sedam mjeseci kasnije, La Posada se ponovno otvorila s pet pomno obnovljenih soba za goste. Novi su vlasnici pet godina poslovali u crvenom; ponekad su se susretali s platnim spiskom s Affeldtovim kreditnim karticama. Oni su se borili za nepovratna sredstva i sve što su napravili vratili u projekt.
Sada je hotel s 53 soba rezerviran za kapacitet gotovo svake večeri. Tirkizna soba smatra se jednim od najboljih restorana na jugozapadu. Osnove su uređene uzdišući pamučno drvo i holoholike. Sa plaćenim osobljem od 50 godina, La Posada je najveći poslodavac u lokalnom vlasništvu. Winslow se probudio iz pedesetogodišnjeg sna u oživljenom centru grada, novim trgovinama, trotoarima i ulicama.
"Arhitektura je ono što nas je dovelo ovdje", rekao mi je Affeldt. „Ali Route 66 nam je pružio izgrađenu publiku - ljude koji su se kretali nizbrdo ni iz kojih razloga: arhitektura, povijest, nostalgija. Imajući 66 na našem pragu, sve je promijenilo. "
Kao što je to često slučaj kada je riječ o komadu povijesti, ljudi nisu shvatili vrijednost onoga što su imali sve dok je nije nestalo, ili gotovo tako. Čini se da se danas sjećaju s osvetom. Tromjesečni časopis Route 66 ima 70.000 pretplatnika u 15 zemalja. Knjiga Michaela Wallisa, Route 66: Mother Mother, objavljena 1990. i ažurirana 2001., prodana je u milijun primjeraka. Tulsa je posljednjih šest godina održala maraton na svom dijelu Route 66, privukavši 12.000 trkača i šetača prošlog studenog. Neprofitna biciklizam sa sjedištem u Montani, koji proizvodi detaljne karte za bicikliste na duže staze, pokrenuo je projekt Route 66. „Ljudi nas već godinama kontaktiraju iz cijelog svijeta i pitaju:„ Zašto nemate [kartu za] 66? “ Sada idemo ", kaže Ginny Sullivan, menadžerica za posebne projekte grupe. A služba Nacionalnog parka osigurava bespovratna sredstva u okviru Programa očuvanja rute 66 za rehabilitaciju značajnih elemenata uz izvornu cestu - zabavne benzinske postaje i moteli koji su nekad oglašavali "Jeftino čisto spavanje, grijanje termostatom" i neonske natpise koji su privlačili putnike prema piliću od 99 centi -pržene večere odreska i sobe od 2 dolara.
Vatreni zalazak sunca plamtio je pustinjskim nebom, a vjetrovi puhani niz vjetar plesali su niz dugu prugu od 66 koja vodi u Truxton, Arizona (pop. 134). Ispred je znak s visokim stablom - ponovno oživljen, obojen i umjetnički obnovljen saveznim darovnicama - svjetlucao crveno-neonskom dobrodošlicom za sedmosobni Frontier Motel i kafić 1950-ih.
Prvi put sam upoznala njenu vlasnicu Mildred Barker i njenog supruga Raya prije 33 godine. Nekoliko godina kasnije sjedio sam za njihovim pultom, jeo domaću pitu od jabuka a la mode, s Ray-ovim 88-godišnjim očuhom, koji se prisjetio pucanja bronca u Cherokee Nation prije nego što je Oklahoma uopće postala država 1907. Tog dana Mildred je izišla iz kuhinja, plavi tanjur poseban u svakoj ruci, prepoznao me i pitao: "Jeste li još uvijek u tom vozilu?" Ne, rekao sam, našao bih nešto sporije i jeftinije. Vani je moj bicikl, s četiri ispupčene torbe za sedlo, visio preko njegovih kotača, naslonjen na prelomljeni znak Frontier. "Moja riječ!" Rekla je. "Danas ti kupujem obrok."
Kad sam posljednji put našao Mildred, sad već 86, i punu uspomena, požalila se da pita u novom menadžmentu koji je zakupio kafić nije u skladu sa standardima koje je postavila. Rekla mi je da je odlučila ostati u Truxtonu, jer je njezin suprug, koji je umro 1990., toliko naporno radio da spasi put. "Znate", rekla je, "cijeli život sam živjela 66 godina - Oklahoma, New Mexico, sada ovdje. Ovo nije bio samo put. To je bila moja povijest, moj život. "
Sljedećeg jutra otišao sam rano, gurajući se prema zapadu, uranjajući u Crozier Canyon, sa svojim prepunim šljunčanim obroncima, prolazeći kroz davno zatvorenu indijsku školu koja stoji u blizini napuštene jednosobne „ne-indijske“ škole u Valentineu. Put je bio prekriven relikvijama: ostaci motela po imenu Chief's, napuštena benzinska pumpa Union 76, Fordov model A, zahrđali u kaduljama, ukopani u svoje pijetlove u pijesak.
U jednom starom željezničkom gradu skrenuo sam s prazne autoceste zbog hladnog piva Route 66 korijena u Hackberry General Store. Vlasnikov crveni kabriolet Corvette iz 1957. bio je parkiran ispred. Dok sam se zaputio prema fontani sode, prolazeći pored polica memorabilije Route 66, napola sam očekivao da ću vidjeti Martina Milnera i Georgea Maharisa, glumce koji su lutali zemljom u 'Vetteu kao Tod Stiles i Buz Murdock na CBS-TV-u serija "Route 66" za četiri godine, počevši od 1960., godinu nakon mog djevojačkog putovanja niz cestu.
John Pritchard, koji posjeduje trgovinu sa svojom suprugom Kerry, počeo je sakupljati artefakte Route 66 tijekom 1960-ih i 70-ih, kada je nekoliko puta godišnje putovao putom iz pacifičkog sjeverozapadnog doma do kuće svoje majke u Mississippiju. "Ljudi su se samo htjeli riješiti stvari u one dane", rekao je. "Pitao bih nekoga koliko košta cestovni štit ili znak, ili staru benzinsku pumpu." Rekao bi: "Ako ga odnesete u svoj kamion, možete ga dobiti bez ičega." "Prije dugo vremena, Pritchard je u dva skladišta držao skladište blaga Route 66.
1998. godine Pritchard je saznao da se generalna prodavaonica prodaje. Prodao je svoju komercijalnu staklenu kompaniju u državi Washington i kupio imanje. Pritchards je proveo godinu dana, ponovno sastavivši mjesto i otvorio se u ožujku 1999. "Toliko je brzo krenulo, bio sam preplavljen", rekao je. „Drugu godinu sam morao zaposliti ljude. Svi dečki iz automobila, automobilski klubovi, jahači Harley-Davidson, turistički autobusi ovdje se zaustavljaju. "Danas, dodaje, " rekao bih da je 90 posto ljudi koji silaze ovom cestom stranci. Jedan momak iz Francuske mi je rekao: "Mi kažemo u Francuskoj, ako želite vidjeti lice Amerike, vozite 66."
Zakrpana cesta s dva traka prelazila je Kingman paralelno sa širokim i glatkim kolnikom I-40, zatim se odvojila i zaputila u visoku pustinju, prebacivši se preko kutnih Crnih planina, a ne na osobu ili neki drugi automobil. Statički je dolazio i izlazio preko mog radija. Pritisnuo sam gumb za isključivanje, sadržaj za kretanje u tišini prazne ceste.
"Put 66 nije samo nostalgija. To je postala američka ikona ", rekao mi je Roger White. Kustos je prijevoza u Nacionalnom muzeju američke povijesti Smithsonian, gdje je dionica puta dugačka 40 metara na stalnom postavu. „Tkanina je socijalnom tapiserijom Sjedinjenih Država od 1920-ih do 50-ih. Otvorio je sve vremensku rutu od Chicaga prema zapadu i bio je put za migraciju obitelji prašine, vojne mobilizacije tijekom Drugog svjetskog rata, za veterane koji traže nove domove i odmorne ljude koji traže zabavu. "Put je rekao, " bio katalizator vjerovanja, ako je bolji život vani, autoput će me odvesti do toga. "
Zaustavio sam se u 109-godišnjem hotelu Oatman radi bife hamburgera, a zatim se odvezao do Topocka. Parkirao sam u sjeni mosta koji vozi Route 66 preko široke, mirne rijeke Colorado. Na dalekoj obali bila je Kalifornija, početak i kraj za toliko američkih vjernika.
David Lamb čest je suradnik časopisa, a Catherine Karnow fotografirala je Smithsonian priče o Big Suru, Amerasiancima i posttraumatskom stresnom poremećaju.
