Prije dvadeset i pet godina zaljubio sam se u Rothenburg (ROE-deset-burg) u grubo. U to je vrijeme grad još uvijek hranio nekoliko domaćih životinja unutar svojih srednjovjekovnih zidina. Danas su njegove staje hoteli, stoka turisti, a Rothenburg je na putu da postane srednjovjekovni tematski park.
No, Rothenburg je i dalje najbolje sačuvani grad u Njemačkoj. Bezbroj putnika tragalo je za neuhvatljivim "ne-turističkim Rothenburgom". Ima puno natjecatelja (poput Michelstadta, Miltenberga, Bamberga, Bad Windsheima i Dinkelsbühla), ali nitko ne drži svijeću kralju srednjovjekovne njemačke simpatičnosti. Čak i uz gužvu, precijenjene suvenire, noćni čuvar koji govori japanski i, da, čak i sa Schneeballsima najbolji je Rothenburg.
U srednjem vijeku, kada su Frankfurt i München bili samo široke točke na cesti, Rothenburg je bio drugi najveći njemački grad, sa ogromnih 6.000 stanovnika. Danas je to najuzbudljiviji srednjovjekovni grad u Europi koji uživa ogromnu turističku popularnost.
Da biste izbjegli horde dnevnih putnika, provedite noć. Na pustim ulicama obasjanim mjesecom riskirat ćete čuti zvuke tridesetogodišnjeg rata koji još odjekuju kroz kupole i kule sa satima.
Pješačka tura pomaže oživjeti bedeme. Turistički informativni ured na Trgu pijace nudi izlete koje vodi lokalni povjesničar - obično intrigantnog karaktera. Poslije mraka, slijedi još jedan, vrlo zabavan pješački obilazak koji je vodio srednjovjekovni Rothenburg "Noćni čuvar". Tisuću godina povijesti spakirano je između kaldrme. Dvije turneje su potpuno različite i obje vrijede.
Za najbolji pogled na grad i okolinu, popejte se na kulu Vijećnice. Za više pogleda, prošetajte zidom koji okružuje stari grad. Ova šetnja udaljena 1, 5 kilometar na vrhu zida najjača je prije srednjovjekovlja prije doručka ili zalaska sunca.
Rotensburški fascinantni srednjovjekovni muzej zločina i kazne, neobično dobro objašnjen na engleskom, pun je legalnih komada i đavolijskih komada, instrumenata za kažnjavanje i mučenje, pa čak i željeznog kaveza - zajedno s metalnom gipkom. Neki reagiraju s užasom, drugi žele kupovinu suvenira.
Crkva svetog Jakova sadrži ono najvjerojatnije umjetničko blago u Rothenburgu: slavnu oltarnu palaču od 500 godina starog Riemenschneidera, čiji je autor Michelangelo iz njemačkih rezbarenja drva. Uzmite brošuru koja objašnjava crkveno umjetničko blago i popnite se stubama iza orgulja za najveći njemački rezbarenje drva.
Da biste čuli ptice i mirisali krave, prošetajte dolinom Tauber. Staza vodi nizbrdo od idiličnih vrtova Rothenburga do slatkog, mršavog 600-godišnjeg dvorca Toppler, ljetne kuće gradonačelnika grada u 15. stoljeću. Dok se naziva dvorac, tlocrt više sliči na utvrđenu kuću od drveća. To je intimno namješten i vrijedi ga pogledati. Na gornjem katu primijetite fotografiju iz bombardiranog Rothenburga iz 1945. godine. Odavde prođite kraj natkrivenog mosta i napunjene pastrmkom Tauber do uspavanog sela Detwang, koje je zapravo starije od Rothenburga i ima crkvu s još jednim impresivnim oltarskim dijelom Riemenschneider.
Upozorenje: Rothenburg je jedan od najboljih njemačkih trgovačkih gradova. Učinite to ovdje, pošaljite ga kući i završite s tim. Popularni su otisci, rezbarija, čaše za vino, ukrasi za božićna drvca i krumpir piva.
Fenomen božićnih sitnica Käthe Wohlfahrt širi se po pola drvenih dosega Europe. U Rothenburgu se turisti slijevaju u dva božićna sela Käthe Wohlfahrt (tik uz Trg). Ove bajke Djeda Božićnjaka ispunjene su dovoljno svjetlucavim svjetlima da zahtijevaju poseban električni poklopac, trenutnu glazbu za božićno raspoloženje (najbolje se cijeni vrućeg dana u srpnju), a američki i japanski turisti gladno pune male pletene košarice s dobrim stvarima kako bi se objesili na svoja stabla. (U redu, priznajem, moje božićno drvce sadrži nekoliko ukrasa od KW.) U njih su ugrađene povratne informacije obilaska.
Preferiram prijateljskiju frizersku trgovinu (tik uz Tržnicu, zapadno od turističkog ureda) koja nudi jeftinije cijene, manje sjaja i više raznolikosti. Jednog dana Anneliese, koja vodi trgovinu, pozove me da joj se pridružim u engleskom klubu za razgovore. Ovdje lokalno stanovništvo poput Anneliese uživa u izgovoru za tjedan dana da se okupe, piju i vježbaju svoj najdraži engleski jedni na drugima i posjećuju turiste. Ove večeri uletim u pub kroz oblake dima svijeća i stisnem stolicu s tri noge do stola koji je već bio pretrpan Anneliese i njenom obitelji iz trgovine Frise.
Anneliese mi natoči čašu vina, a zatim iz torbe izvadi Schneeball (lokalnu "snježnu kuglu" u obliku praška-krafne). Podignuvši oblak šećera u prahu dok ona poviče na ime na sada praznoj vrećici, kaže: "Friedel je pekara o kojoj sam vam objasnio. Oni čine najbolji Schneeball . Sviđa mi se bolje od vašeg američkog krafna. Svaki dan jedem jedan. Ali samo u ovoj pekari. "
Gurajući mi veliku tijesto s kuglom, ona kaže: "Voliš ovo jesti?"
Prekidam mali komad govoreći: "Samo tinejdžerski bisschen ."
Godinama me Anneliese razigrano pokušava natjerati da pišem dobre stvari o Schneeballsu . Stavio sam Schneeballs (koji je nastao u gladivom dobu kao način da se poveća kilometraža od ostatka tijesta) u tu kategoriju pokajničke hrane - poput lutefiska - čija je jedina svrha pomoći mlađim ljudima da se prisjete patnje svojih roditelja. Danas su ta povijesna peciva turistima u karameli, čokoladi i okusima nepoznatim u feudalno doba.
Kad Annaliese dovrši Schneeball, dijelimo svoje omiljene twiste slenga i jezika. Ali srednjovjekovni Rothenburg čeka. Ispijem svoju čašu vina i svima ponudim veselo, " Tschüss !"
U noći se nađem sama s Rothenburgom. Vjetrovi povijesti poliraju polusjeljene zabatnike. Prateći žljebove stoljetnih konjskih kola, krećem prema dvorcu dvorca. Iz daljine, urlik smijeha koji poput valova viri iz Biergartena i preko bedema zvuči istovjetno kao i moderni.
Sjedeći u mahovitoj niši u gradskom zidu, prstima sam stavio srednjovjekovni kameni zid. Primjećujući svoj imaginarni samostrel, usmjeravam strijelu u tamnu šumu koja okružuje grad. Čak se i sada osjeća biti unutar tih zaštitnih zidova.
Na bedemima nakon mraka gledam preko iskrivljenog mora krovova crvenih krovova do mutnog i tajanstvenog jarka iza zida. Topovi su opterećeni. Baklje osvjetljavaju gorke glave negativaca na štukama koje pozdravljaju posjetitelje na gradskim vratima. Uz mrlju mjesečine i prskanje vina, Rothenburg je ponovno raskrižje na kojem se današnji putnici susreću s srednjovjekovnim putnicima.
Rick Steves (www.ricksteves.com) piše europske putopisne vodiče i vodi putničke emisije na javnoj televiziji i javnom radiju. Pošaljite mu e-poštu na ili mu pišite na poštanski sandučić 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010. Rick Steves
