Ova se priča prvotno pojavila na putovanju Travel + Leisure.
Gruzijski narod ima mnoštvo priča koje objašnjavaju njihovu sreću da žive u ovom plodnom kutku Kavkaza. Najdraže mi je ovo: kad je Bog stvorio svijet, pitao je sve narode na zemlji gdje žele živjeti, te im je u skladu s tim raspodijelio svoje domovine. Od Gruzijaca nije čuo ništa; bili su previše zauzeti gozbom. Zastao je kako bi im ih prigovorio na putu kući, ali tamada - upravitelj tostera na tradicionalnoj gruzijskoj gozbi - rekao je Bogu da se smiri, da su Gruzijci čitavo vrijeme hvalili njegov ručni rad i da im stvarno ne smeta ako ionako ranili beskućnike. Bog je ovaj odgovor našao tako ugodnim, da ne spominjemo odvažan, da je Gruzijancima dao malo zemlje koju je sam spremio.
Godinama obilazim Gruziju, a mnogo se toga u toj priči čini ispravnim. Ne može se poreći da ova prekrasna zemlja uživa u obličju starozavjetnog bogatstva koje nadilazi Božju naklonost. Ovdje posadite sjeme i ono raste, bogato i zdravo: čaj, duhan, orasi, grožđe, sve. Osušite gruzijski krastavac (gruzijska jela redovito započinju zdjelama svježih rajčica i krastavaca na stolu) i upravo vas većina anemičnih povrća očara okusom.
Mit o stvaranju nosi i druga zrnca istine. Da, Gruzijci vole sjediti oko blagdana više nego većina ljudi. I ne, oni se ne stide priznati to, čak i ako postoji nešto što bi im moglo biti bolje - poput, recimo, molbe za Boga za vlastitu zemlju. Koliko god ova kvaliteta mogla biti problematična kada je riječ o izgradnji nacija (nešto što Gruzija teži neravnomjerno od kada je 1991. godine proglasila neovisnost od Sovjetskog Saveza), Gruzije također svrstava među najspremnije i gostoljubivije suputnike na večerama. Gruzija se zasigurno mora svrstati u najteže mjesto na svijetu pokupiti ček.
Ja sam sve to protjerao sa široke drvene palube sobe hotela Kazbegi, u podnožju sniježne planine Kazbek, visoke 16.558 metara, treći po veličini vrh u Gruziji. Nije teško shvatiti zašto biste ovdje željeli smjestiti hotel ili zašto se toliko gostiju odmaralo u pletenim stolicama, umotano u bacače protiv planinske hladnoće, samo buljeći u zrak i puši.
Preko doline su se nalazili redovi zbijenih vulkanskih vrhova, a nalazili su se na brdu bez drveća, neposredno ispred hotela, usamljena crkva Trojstva Gergeti iz 14. stoljeća. Gruzija je bila duboko religiozna nacija otkako je prihvatila pravoslavno kršćanstvo u četvrtom stoljeću, a njegove karakteristične crkve s njihovim stožastim kupolama i slojevitim krovovima možete vidjeti posvuda.
Sobe Hotel Kazbegi nekada su bile sovjetske turističke spavaonice, tako da je zgrada posječena i zatvorena - pogodna za smještaj velikih skupina radnika iz daleke tvornice traktora. Gledano iz našeg stoljeća, veliki pravokutnik od stakla i čelika sada izgleda prilično šik, a neki vrlo dobri gruzijski dizajneri pružili su iznutra ugodan osjećaj uz puno hrapavog drva, istrošene kože i crveno-smeđe boje.
Rusi koji danas dolaze u Sobe (granica je udaljena 10 minuta vožnje) stižu brzo, 4 x 4s, velikom gruzijskom vojnom magistralom koja povezuje Vladikavkaz u Rusiji s Tbilisijem, glavnim gradom Gruzije (tamo gdje je drugo ispostavo Sobe), kroz prolaz Darial. Rusija je izgradila autocestu nakon što je 1801. zauzela Gruziju, otvorivši divljak Eden koji je otada zahvatio rusku maštu. Gruzija je bila divlji zapad Rusije, nadahnjujući mješavinu čudesa, straha, strahopoštovanja i želje. Tolstoj, Puškin i Lermontov svi su potpali pod čaroliju zemlje. "Preživio sam Gruzijsku vojnu magistralu", napisao je Čehov u pismu. "To nije autoput, već poezija."
Gruzijska vojna magistrala kroz Kavkaske planine. (iStock / k_samurkas) 
Gruzijska vojna magistrala kroz Kavkaske planine. (iStock / k_samurkas) Hrana u Sobama dobra je i sadrži jelo nazvano „sovjetski kolač“ - dio široko rasprostranjenog nostalgičnog oživljavanja GOST kuhinje (ruska kratica za državne standarde koji su regulirali svaki aspekt svakodnevnog života u Sovjetskom Savezu, uključujući i kolač). Započelo je žurbu za pravom seoskom kuhanjem, pa smo moja supruga, naš sin i ja krenuli nizbrdo do obližnjeg sela Arše, taksijem koji je puštao ruske pop pjesme.
Tsarneti, restoran u kojem smo završili, je ogroman i drhtav objekt, podijeljen poput mnogih gruzijskih restorana, u odvojene male sobe za privatnu blagovaonicu. Dovedeni smo u kutiju sličnu ćeliji i tamo smo bili obrađeni nekim čudima jedne od najmanje poznatih svjetskih kuhinja.
Gruzijski knedle. (iStock / Lisovskaya) 
Hačapuri. (iStock / Lisovskaya) Gruzijsko kuhanje imalo je koristi od položaja zemlje na Putu svile i od njene povijesti prevladavanja neprijateljskih susjeda iznova i iznova (između šestog i početka 19. stoljeća, kada je došlo pod rusko krilo, Tbilisi je bio otpušten više puta). Svi su osvajači - Arapi, Turci, Perzijci, Mongoli - ostavili nešto od sebe u kamenju Gruzije i u njenim kuhinjama.
"Gruzijsko kuhanje je originalna fuzijska kuhinja", rekla mi je inventivna mlada kuharica Tekuna Gachechiladze. Provela je vikend u hotelu Hotel Kazbegi na odmoru od kafića Littera, njenog restorana u Tbilisiju. „Uzeli smo ono što smo željeli iz Perzije, iz Indije, iz Turske. Knedle za juhu koje nazivamo khinkali potječu od Mongola u trinaestom stoljeću. "
Nalaze ove ovisne knedle svuda u Gruziji; naručili smo im pladanj za početak obroka. Pljesniviji su od vašeg prosječnog knedle, s okretnim šeširom od tijesta na vrhu i punjenjem mesa, začinskog bilja i mirisnim juhom. Trik je prokuhati rupu u tijestu i isisati bujon bez prskanja, a zatim pojesti ostalo (osim šešira - nikad ne jesti šešir!).
Tsarnetijeve kinkali bile su vrhunske, gipke s kuminom, a poslali smo čak desetak bez uzimanja u obzir onoga što slijedi: piletina chmerkuli, pržena i prelivena umakom od kiselog vrhnja, češnjaka i oraha (orasi se često pojavljuju u gruzijskom kuhanju ). Uz piletinu je došao i kruh prepun topljenog sira zvanog kahapuri, koji je ovdje sveprisutan. Sorta koju smo naručili bila je spakirana oko štapa i pečena na otvorenoj vatri. Sve smo isprali bocama Tarkhuna, svijetlo zelene sode napravljene od estragona. Nakon svega toga, osjećalo se kao malo čudo kad smo uspjeli ustati i otići.
Ako su planine na sjeveru Gruzije njezine Alpe, onda su one uz istočnu granicu Berkshires: zelenije, nježnije i jednako čarobno na svoj način. U podnožju je skup lijepih loža koje čine Lopota Lake Resort & Spa. Tijekom ručka tamo smo se divili dramatičnim promjenama krajolika vidljivim u zemlji samo malo većoj od Zapadne Virdžinije. Tbilisi je bio 60 milja zapadno, a Kazbegi oko 100 milja gore, a ipak smo prešli alpske prelaze, vlažne nizine i bujna brda dok smo putovali između njih. "Gruzija ima pedeset i tri mikroklime - imam to negdje na stražnjoj strani glave", rekla je naša pratnja na ručku s oštrim engleskim naglaskom. Pokazalo se da je britanska veleposlanica u Gruziji, Alexandra Hall Hall, koja pokušava iskoristiti vikend u Lopoti sa svojom obitelji kad god može. Hall Hall tek se bližila kraju svoje dvogodišnje turneje, ali ona je gurala da ostane na još jednoj godini. "Ovdje je jednostavno tako lijepo", uzdahnula je.
Vinogradi u Kakhetiju. (iStock / Sohadiszno) Mikroklima koja nas je okružila u regiji Kakheti jedna je od najljepših u Gruziji, što objašnjava zašto je široka ravnica koja se proteže s brda obložena redom po nizu vinove loze. Gruzijci proizvode vino širom zemlje već oko 7000 godina, ali Kakheti se smatra najboljim mjestom za to. Mnoga kućanstva i dalje prave svoje vino na staromodan način, fermentirajući sok sa sjemenkama i kožom, zatim ga filtrira i zakopava kako bi ostarila u velikim glinenim amforama zvanim kvevri. Tradicionalno gruzijsko vino često ima svježi, grožđasti okus, a domaći ga uzvraćaju bacačem.
Čovjek koji je pretvorio Gruziju iz nacije povremenih tipplera u strašan izvoznik vina, Alexander Chavchavadze, uveo je moderne europske metode proizvodnje vina u ranu 19. stoljeće. Ali to nije bila polovica toga: preveo je Voltairea i Victora Huga na gruzijski; donio je Gruziji svoj prvi veliki klavir i svoj prvi bilijarski stol; borio se protiv Napoleona kao ruski časnik, a kasnije se zalagao za gruzijski nacionalizam protiv Rusije. Ukratko, Chavchavadze je vrtio cijelu zemlju tako da je bila okrenuta zapadu umjesto istoku.
Taj se domoljubni polimat danas smatra svojevrsnim Gruzijcem Thomasom Jeffersonom, a Tsinandali, njegovo imanje izgrađeno 1818. godine, njegov je Monticello. Dvokatna struktura miješa talijansku kamenu obradu s drvenom ložom, otomanskim stilom, u elegantnom multikulturnom mash-up-u. Vrt, toliko slavljen u svoje vrijeme, podsjećao je na suvremenike na Richmondu ili Kewu u Engleskoj, ali s divljom dušom. Dumas père nazvao ga je, jednostavno, Rajskim vrtom. Ovdje živi duh Gruzije.
Slike duž zidova kronike su života velikog čovjeka i melodramatične smrti. Chavchavadze vidimo u njegovoj kočije upregnutoj baš kao što mu je šal zapeo za žbice - ironično je da je i on dovezao kočiju s konjima u Gruziju. Trenutak kasnije, glavom je bacio pločnik, umirući nekoliko dana nakon toga.
Ono što se dogodilo s kućom Chavchavadzea nakon njegove smrti odjekuje danas nevjerojatno. 1854. muslimanski pobunjenik Imam Šamil projurio je planinama iz susjednog Dagestana i izvršio pljačku u Tsinandali, što je odmazda zbog ruske ekspanzije na Kavkazu. Šamilini ljudi spalili su dijelove Tsinandalija i uzeli Chavchavadzeovu snahu Anu kao taoca, zajedno s još 23 osobe. Shamil je držao zarobljenike devet mjeseci, dok je Aleksandrov sin David otrčao i posudio novac da otkupi njegovu ženu (bankrotirao ga je). Slika u Tsinandaliju bilježi moguću razmjenu talaca koja se dogodila na riječnoj splavi.
Pogled na grad Tbilisi u državi Georgia. (iStock / Ozbalci) Gruzijska prošlost nikada nije daleko - njeni ljudi to ne žele pustiti. U Tbilisiju, koji leži pod drevnim pogledom razrušene tvrđave Narikala, ta je prošlost posebno prisutna. Volim grad zbog njegova zadimljenog evociranja prošlih stoljeća i kultura. Tbilisi je na mnogim mjestima slab i slab, ali magnetski potez zbog svega toga nekako je jači. Doista, ratovi u kulturi koji su trajali u Gruziji ostavili su Tbilisi s pregršt uglađenih modernističkih spomenika koji, premda gledajući prema naprijed, mogu izgledati kao da uranjaju u grad tako udoban u svojoj staroj koži (mještani su zlobno nazvali nedavnom valovito pokrivenom bridžom "Uvijek ultra "Zbog svoje sličnosti s maxi jastukom).
Rooms Hotel Tbilisi uspio je uspostaviti lijepu ravnotežu. Poput svog Kazbegijevog rođaka, uzeo je zapanjujuću sovjetsku školjku - nekada je bila tiskara za novine " Pravda" - a unutra ju je učinio duhovitom. U predvorju visi veliki autoportret plamenog gruzijskog slikara Eteri Chkadua - u ovom se vozi unatrag na zebri. Dvorište hotela privlači pametni set Tbilisija koji dolazi piti mojitose i grickati vrlo dobre riblje takose.
Naći ćete istu vrstu kozmopolitske gomile u prostranom vrtu iza Tbilisijeve kuće pisaca, zgodnom dvorcu Art Nouveau koji je 1903. godine sagradio čovjek koji je donio rakiju u Gruziju (nakon njegove smrti preuzeo ju je Gruzija književnika Georgije). Kuhar Gachechiladze sada ga iznajmljuje za svoj restoran. To je jedno od najljepših mjesta u gradu, okruženo visokim zidovima obješenim crno-bijelim fotografijama i obloženim grozdovima lijepih ljudi na drvenim klupama postavljenim oko niskih stolova. Večerali smo tamo u blistavoj kolovoznoj noći pod punim mjesecom koji je blistao kroz grane visokog bora.
Čim se otvorila, u svibnju 2015., Gachechiladze je počeo uzimati teške tikvice od čuvara klasične gruzijske kuhinje. U čakapuli stavlja dagnje, umjesto mesa, gulaš od kiselih šljiva, pehtrana i bijelog vina. Jednostavno joj se sviđaju dagnje. U Minghreliji, srcu gruzijskog kuhanja, jedu tešku kašu zvanu elarji od kukuruzne brašna i sira. Gachechiladze ga olakšava i prži u kroketima. Sve je to okusilo po meni dobro, ali podešavanje tradicionalnih recepata nije nešto što Gruzijci plješću.
"Kad je riječ o religiji i hrani, Gruzijci su vrlo konzervativni", rekao mi je Gachechiladze kad se zaustavila za našim stolom. "U sve smo stavili orahe, pa sam rekao:" Zašto ne bademi? Lakši su i zdraviji. ' Zato me Gruzijci ne vole. Tri četvrtine ljudi u ovom restoranu su stranci. "
Gužva tradicionalista i modernizatora nadmašuje restoran Gachechiladze i u posljednje vrijeme postaje sve žešća. Poput Chavchavadzea, Mikheil Saakashvili stavio je budućnost Gruzije u utrci prema zapadu kad je postao predsjednik, tijekom Gruzijske takozvane revolucije ruža 2004. Saakashvili i njegova perspektivna posada istjerani su 2013. godine, a stranka koja je preuzela voditeljicu obrušila se na kočnice, zabijajući se opet bliže Putinu. Osjetio sam gubitak zamaha na ovom prošlom putovanju.
Crkva Trojstva Gergeti. (iStock / EvgenyBuzov) Nedavni razvoj događaja prestrašio je moje svjetovne gruzijske prijatelje. Gachechiladze je u New Yorku naučila profesionalno kuhati, ali se u Gruziju vratila 2005. godine, kada su mnogi osjećali da Gruzija napokon izlazi iz sjene primitivizma i korupcije. Otada je izgubila veliki dio optimizma. "Mogla bih opet otići", rekla je, "ali netko mora ostati i graditi zemlju." Hall ambasadora Hall bio je više, dobro, diplomatski, kad smo ranije razgovarali o politici, u Kahetiju. Ruski medvjed nalazio se blizu nas, upravo preko planina koje smo mogli vidjeti odakle smo sjedili. "Gruzija nema laganu igru", reče Hall Hall. "Bilo bi lakše kada bi se cijela zemlja nalazila tisuću milja daleko."
Da biste stekli jasan osjećaj kulturne ambivalencije Gruzije, vozite se samo 45 minuta zapadno od Tbilisija do Gori. Gori je rodno mjesto Josepha Staljina, najzloglasnijeg rodnog sina Georgije, i ne puno više. Rođen je u bijednoj dvosobnoj šarki koja je nekoć stajala među hrpama sličnih lebdjelica. Sve su one kolibe uništene, a Staljinov sada stoji sam u malom parku, pomalo apsurdno prekriven masivnim mramornim trijemom koji je sada dio Staljinovog muzeja.
Velika gradska zgrada nalazi se preko puta. Pridružili smo se turneji dok se kretala po sobama, gdje slike i plakati prikazuju Staljina kako odlučno zuri, ili dobrohotno gleda. Skrivena ispod stuba je posljednja mala soba, u koju smo došli na kraju obilaska. Ovo je takozvana Soba represije: nešto više od nekoliko razbarušenih odjevnih predmeta koji su, po svemu sudeći, pripadali ljudima deportiranim u gulag, i ćelija replika koja izgleda znatno ugodnije od originala.
Obnovljena kuća u kojoj je Staljin rođen u Gori u državi Georgia. (iStock / helovi) Povijest nam govori kako je Staljin osobito okrutno tretirao svoje kolege Gruzijce, ali on je jedini Gruzijanac za koji je ostatak svijeta čuo, a to još uvijek računa ovdje puno. "Gori je oduvijek bio ponosan na Staljina, ali mladi ga gnušaju", objasnio je naš prilično mladi vodič. Njeno osobno mišljenje? "To je moja tajna."
Htio sam se osvrnuti koliko sam mogao u prošlost Gruzije, pa sam se dogovorio da se odvezem do arheološkog nalazišta u Dmanisiju, oko 60 milja jugozapadno od Tbilisija. No tog dana kiša je padala, pa sam upoznao Davida Lordkipanidzea u obližnjem gruzijskom Nacionalnom muzeju, gdje je on generalni direktor. Lordkipanidze mi je pokazao smotne replike pet hominidnih lubanja, stare 1, 8 milijuna godina, koje su on i njegovi timovi otkopali otkad su započeli rad u Dmanisiju 1991. Tih pet ljudi - službeno su imenovani Homo erectus georgicus, što ih čini ljudima - prvi su turisti u povijesti, u smislu da predstavljaju prvu poznatu grupu izleta hominida izvan Afrike. Bilo je to izuzetno važno znanstveno otkriće, a istraživači su samo ogrebali po površini. Prije Dmanisija, konsenzus je bio da su ljudi napustili Afriku „tek“ prije milijun godina.
"Ova su otkrića Gruziji bila nevjerojatna prilika. Ljudi diljem svijeta žele doći vidjeti Dmanisi - imamo čak i privatne turneje, "ogorčeno je Lordkipanidze. Ono što ne znamo, dodao je, je zašto je Homo erectus napustio dom - dom je Afrika - i kako su ovdje završili. Lordkipanidze mi je rekao kako sumnja da su ljudi imali fiksni plan kad su krenuli, ali ja imam drugačiju teoriju. Mislim da su jednog dana sjedili u Africi kad su jedan drugom rekli: „Čujem da je Bog stvorio ovu sjajnu zemlju zvanu Georgia. Želiš ići?"
**********
Pojedinosti: Što učiniti u Gruziji
Dolazak tamo
Do Međunarodne zračne luke Tbilisi nema letova iz Sjedinjenih Država, ali veza se može uspostaviti preko Istanbula. Ako ste već u Europi, Georgian Airways ima non-stop letove do glavnog grada iz Amsterdama i Beča.
Hoteli
Lopota Lake Resort & Spa Naselje jezera u regiji Kakheti, poznatoj kao dolina Nape u državi Georgia. telavi; dvostruko od 100 USD .
Sobe Ova stara sovjetska tvornica za tisak u glavnom gradu pretvorena je u hotel visokog dizajna u koji se le Toutisi odlazi družiti. Na drugoj lokaciji nekretnine u Kazbegiju pruža se prekrasan pogled na jedan od najviših vrhova Kavkaskih planina. Parovi od 115 USD.
restorani
Café Littera Prekrasno vrtno okruženje jednako je primamljivo kao i chef Tekuna Gachechiladze, lagano raspoloženi za gruzijsku klasičnu udobnu hranu. U školi kuhanja i kafiću, Culinarium, također možete naučiti izbaciti vlastiti kahapuri. Tbilisi; ulaznici od 10 do 14 dolara.
O, Moda, Moda Ovo zbrinjavanje kafića, umjetničke galerije i dućana vintage odjeće osjeća se kao malo iz Brooklyna u Tbilisiju. Ulaznice od 4 do 12 dolara.
Trgovine i aktivnosti
Muzej-rezervat Dmanisi Smješten je oko 53 milje jugozapadno od Tbilisija, ovo rano arheološko nalazište, gdje su paleontolozi otkrili ljudske fosile iz vremena 1, 8 milijuna godina. Posjetitelji mogu šetati terenom od utorka do nedjelje, od kraja proljeća do početka jeseni. Dmanisi.
Prospero's Books & Caliban's Coffee House Ova knjižara i kafić izvrsno su mjesto za odmor. Izaberite knjigu, popijte kavu i odmarajte se za jedan od stolova koji su pokrivali dvorište vani. Tbilisi .
Kazalište Rezo Gabriadze Nećete htjeti propustiti izvanrednu lutkarsku verziju bitke za Staljingrad u ovom čudnom domu istinskog gruzijskog majstora. Restoran kazališta također je izvrstan. Tbilisi.
Tour Operator
Divlje granice Ovaj operator nudi potpisni obilazak Kavkaza koji uključuje Tbilisi, Kazbegi i Kakheti, zajedno s Erevanom, Armenijom i Bakuom u Azerbejdžanu.
Ostali članci iz putovanja + slobodno vrijeme:
- Georgia u vrijeme Miše
- Američke najromantičnije zimske destinacije
- Najbolja mjesta za provesti Božić
