Zagledavši se iz baze pješčenjaka, koji se uzdiže s ravnica središnjeg Novog Meksika, moguće je razabrati grozdaste stambene kuće koje su visjele na vrhu. Visok 365 stopa, oko 60 milja zapadno od Albuquerquea, dom je najstarijeg naselja s neprekidnim naseljem u Sjevernoj Americi - izoliranog, lako prepoznatljivog crtanja koji je najmanje 1200 godina zaklonio Acomu, drevni narod. Pleme je najprije ovdje pronašlo utočište kako bi izbjeglo predstojeće nomadske, ratničke Navajo i Apače u regiji. Danas, oko 300 dvokatnih i trokatnih građevina adobe, njihove vanjske ljestve pružaju pristup gornjim razinama, smještaju stanovnike puebla.
Iako samo 20 ljudi gotovo stalno živi na mesu, njegova populacija buji svaki vikend, dok se članovi proširenih obitelji (i svakodnevnih turista, njih oko 55 000 godišnje) konvergiraju na mirnom mjestu. (Pueblo nema struje, iako je poznato da povremeno stanovnik napaja bateriju za napajanje televizije.)
Danas pleme broji oko 6 000 članova, od kojih neki žive negdje drugdje u rezervatu od 600 kvadratnih kilometara koji okružuje pueblo, a drugi su izvan države. Ali svaki Acoma, putem obiteljske ili klanske pripadnosti, povezan je s barem jednim kućanstvom Pueblo. A ako se većina članova plemena odselila, meso ostaje njihov duhovni dom. "Acoma je oduvijek bila mjesto na koje se ljudi vraćaju", kaže Conroy Chino, bivši tajnik za rad u Novom Meksiku, koji je partner NATV Grupe sa sjedištem u Albuquerqueu, konzultantske firme specijalizirane za američko-indijska pitanja. On se vraća tjedniku mesa za vjerske ceremonije Acoma. "Cijeli svjetonazor plemena", dodaje, "dolazi odatle. To je središte srca."
Povijest Acome urezana je u zidove njenih građevina. Niz kuća u blizini Mesinog sjevernog kraja još uvijek nosi ožiljke topovske vatre, podsjetnik na sudbonosni dan 1598. kada je naselje prvi put palo na neprijatelja. Prije toga, pueblo je mirno komunicirao sa španjolskim istraživačima koji su krenuli sjeverno od Srednje Amerike. Članovi ekspedicije Francisco Vásquez de Coronado prvi su opisivali naselje 1540. godine, okarakterizirajući ga kao "jedno od najjačih mjesta koje smo vidjeli, " grad sagrađen na stijeni tako visok "da smo se pokajali što smo se uspinjali tamo." Jedini je pristup bio gotovo vertikalnim stepenicama urezanim u čisto kameno lice; danas se čovjek uspinje uskom vrtoglavom cestom koja je tijekom 50-ih godina prošlog stoljeća upala u meso.
Međutim, unutar pola stoljeća odnosi sa Španjolcima su se pogoršali. U prosincu 1598. godine, Acom je saznao da je jedan od konkvistadora, Juan de Oñate, namjeravao kolonizirati regiju. Uložili su u zasjedi Oñateova nećaka i zabavu njegovih ljudi, ubivši njih 11. Uslijedila je brutalna osveta: Španjolci su spaljivali veći dio sela, ubili više od 600 stanovnika i zatvorili još 500. Preživjeli su napravljeni da služe kao robovi; muškarci stariji od 25 godina osuđeni su na gubitak desnog stopala. (I danas se većina Acoma zamjera Oñateovom statusu utemeljitelja države; 1998. godine, ubrzo nakon što je u gradu Alcalde postavljen kip u njegovu čast, netko je uzeo motornu pilu na desnu nogu brončane figure.)
Unatoč dugotrajnom animusu prema Španjolskom, pueblo ostaje mjesto u kojem su bile smještene različite kulture. Na primarnoj orijentaciji sela, misiji San Esteban del Rey iz 17. stoljeća, crkvi od adobe, površine 6000 četvornih metara, nalazi se na istočnom rubu mesa, oltar je okružen stupovima borove šume visoke 60 stopa ukrašenim rukom -rezbarena pletenica crveno-bijela; isprepleteni niti simboliziraju stapanje autohtonih i kršćanskih vjerovanja. Unutarnji zidovi sadrže slike koje odražavaju tradicionalnu Acoma kulturu - duge i stabljike kukuruza; kraj oltara visi tapiserija sa bivolima koja prikazuje događaje iz života sveca. Od 1629. do 1641., Fray Juan Ramirez nadzirao je izgradnju crkve, naređujući Acomi da u mesnice ugradi 20 000 tona adobe, pješčenjaka, slame i blata - materijala koji se koristi u njegovim zidovima. Pleme je također prevozilo drvo ponderosa-bor za nosače krova s Mount Taylor, udaljenog 40 milja. Unatoč korištenju prisilnog rada u izgradnji crkve, većina današnjeg Acoma strukturu doživljava kao kulturno blago. Prošle godine, dijelom zbog crkve, koja predstavlja rijetko miješanje puebloa i španjolske arhitekture, Nacionalno povjerenje za povijesnu očuvanost imenovalo je Acoma mesa kao 28. nacionalno povjesno povijesno nalazište, jedino mjesto za Indijance tako označeno.
Također prošle godine, Acoma je otvorila novu znamenitost, kulturni centar Sky City i muzej Haak'u, u podnožju mesa (izvornik je uništen u požaru 2000.). "Ovo je mjesto, " kaže kustos Damian Garcia, "za ljude." Dodaje da je njegova osnovna svrha "održavanje i očuvanje kulture Acoma". Unutar središta film pregledava povijest Acoma, a kafić poslužuje tamale i prži kruh. Arhitekti su se oslanjali na autohtone nacrte dizajna, šireći vrata na sredini (što je bolje, u tradicionalnim stanovima, za donošenje zaliha, uključujući drva za ogrjev, iznutra) i ugrađujući mrlje od sljube u prozore. (Neki prozori na mesu i dalje su od nje.) Betonski zidovi otporni na vatru (odstupanje od tradicionalne adobe) obojani su u rudaste šare i purpurne okolne krajolike.
Umjetnička djela Acoma nalaze se posvuda u središtu, uključujući i na krovu, gdje se iz mesa mogu vidjeti keramički dimnjaci, izrađeni od strane lokalnog umjetnika. Trenutna izložba u kojoj se prikazuje keramika Acoma slavi tradiciju koja također datira najmanje tisućljeće. Prema Prudy Correau, muzejskom djelatniku i lončarstvu, pažljiva priprema guste lokalne gline, iskopane s obližnjeg mjesta, od presudnog je značaja za rukotvorstvo Acoma. Glina se suši i ojačava dodavanjem fino usitnjenih keramičkih krhotina prije nego što se lonci oblikuju, oslikaju i ispucaju. Tradicionalni motivi, uključujući geometrijske uzorke i stilizirane slike grmljavine ili duge, primjenjuju se čvrstim bodljikavom biljkom yucca. "Obična četkica za slikanje jednostavno ne radi dobro", kaže ona. Correa se sjeća svoje bake, majstora lončarice, hvatajući gotov lonac, lagano udarajući u stranu i držeći ga za uho. "Da nije zazvonio", kaže Correa, to je pokazalo da je komad puknuo tijekom pucanja. Odbacila bi se i "oborila natrag u dijelove". Correa danas podučava svoju 3-godišnju unuku Angelinu da izrađuje keramiku Acoma.
U rujnu Acoma odaje počast svome zaštitniku Estebanu (ili Stephenu, pobožnom mađarskom kralju iz 11. stoljeća). Na blagdan je meso otvoreno za svakoga. (Obično je potrebno rezervirati unaprijed za obilazak puebla; noćenja nisu dopuštena.) Prošlog rujna, kada sam se pridružio više od 2000 hodočasnika okupljenih na festivalu u San Estebanu, uskočio sam u kombi koji je posjetio posjetitelje iz baze mesa do vrha. Svečanosti su započele u crkvi. Tamo je iz oltara skinut rezbareni borov lijep svetaca i paradiran na glavnu ploču, uz pratnju pjevanja, pucnjeva pušaka i zvona zvona. Povorka je prolazila pokraj groblja i niz uske neasfaltirane ulice, gdje su prodavači nudili sve, od keramike do tradicionalne kuhinje - male pekmeze od jabuka i kukuruzne tamale od kukuruza.
Na platou su nositelji postavili lik sveca u svetište obloženo tkanim pokrivačima i obloženi dvojicom Acoma muškaraca koji su bili na straži. Plemenski vođa, Jason Johnson, poželio je dobrodošlicu svima govoreći prvi engleski jezik koji sam čuo toga dana. Svakodnevni ples i gozba počeli su.
Marvis Aragon Jr., izvršni direktor trgovačkih pothvata plemena (uključujući i njegovo kasino), nosio je plemensku haljinu. Plesao je pod vrućim suncem s desecima Acoma - muškaraca i žena, mladih i starih. Correa je kod kuće služila prijateljima i članovima obitelji tradicionalna jela: gulaš od zelene čili s janjetinom, svježi kukuruz i pšenični puding s smeđim šećerom. Još jedan majstor iz Acome, Bellamino (koji španjolsko prezime svoje obitelji smatra simbolom potčinjenosti), prodavao je keramike, srebrni nakit i košare iz prednje sobe svoje adobe. Kasnije tijekom dana, David Vallo, vođa plemenskog vijeća, pregledao je gužve s ruba središnjeg prostora. "Ovo je, " rekao je, "vrijeme kada se moji ljudi vraćaju."
Kroz stoljeća, meso - citadela utvrđena prijetnjom - predstavljala je izdržljivost Acoma. Čisti zidovi od pješčenjaka također su ostavili čaroliju na gotovo svakog putnika koji se upustio u ovaj put. "Ne mogu a da ne pomislim da je majka priroda bila bijesna kad je stvorila ovaj spot", napisao je jedan posjetitelj iz 19. stoljeća. A Charles Lummis, novinar koji je tamo stigao 1892. godine, mjesto je nazvao "tako nezemeljsko lijepim, tako čudnim, tako jedinstvenim da je promatraču teško da vjeruje u Ameriku ili u ovaj dosadan planet uopće".
Autor David Zax pisac je časopisa Moment u Washingtonu, DC
