Moja ljubavna veza počela je sumnjivo jedne večeri u jednom restoranu u Veneciji prije 19 godina, kada sam, kao što Amerikanci ne žele učiniti, refleksno naručio bocu Pinota Grigija. Konobar se vratio s bocom po svom izboru i natočio mi čašu. Piti je bilo poput udaranja prvog zalogaja u zrelu zlatnu jabuku, probijajući piercing. Zgrabio sam bocu i proučio naljepnicu kao da može sadržavati nuklearne kodove.
VENICA - to je bilo ime producenta. Ispod njega: COLLIO. Riječ mi nije značila ništa; riječ mi je sada značila sve. Kasnije sam obavio svoju pažnju. "Collio" - izvedenica talijanske riječi "brdo" - bila je vodeća četvrt vinograda u regiji, istočno od Venecije, Friuli-Venezia Giulia. Nikad nisam čuo za to mjesto. Istina, nije mi palo na pamet da nakon Italije u Italiju postoji još istok.
Ovaj članak je izbor iz našeg Smithsonian putovanja putovanja kvartalnim izdanjem za Veneciju
Otkrijte Veneciju iznova, od njene bogate povijesti i mnogih kulturnih ljepota do njenih predivnih, današnjih običaja i izleta.
KupitiUhvatio sam vlak za besprijekoran gradić Cormons jednog rujna u rujnu. Put je trajao dva sata i odložio me kilometar od centra grada. Putovanje sam zatvorio pješice i stigao do turističkog informacijskog centra, koji je zapravo bio vinski bar, Enoteca di Cormons. Nekoliko muškaraca sa velikim crvenim rukama i crvenijim licima nazdravilo je i lajkalo se i koketiralo s dvjema ženama iza šanka, koje su zauzvrat izlijevale i odbacivale katove prakticirane smirenosti. Iako to još nisam znao, muškarci su bili neki od najistaknutijih vinara u regiji, a žetva je sada bila iza njih, premda se radost događala tijekom cijele godine. Bio sam u potrazi za biciklom da posjetim vinariju Venica. Jedna od barmena, sokolasta žena po imenu Lucia, govorila je engleski i usmjerila me u obližnji hotel. Potom je izvadila kartu vinske četvrti Collio i pronašla put do Venice u selu Dolegna.
Ugradio sam jedini bicikl koji je hotel mogao ponuditi, maleni primjerak s napola ispuhanim gumama i slijedio sam znakove do Dolegne. Zrak je bio svjež, seoska cesta uska i uglavnom prazna. Neposredno ispred Cormonsa, krajolik je eksplodirao u kaskade vinograda. Bio sam uronjen u vinsku zemlju za koju nisam znao da postoji. Dvaput sam prolazio znakove na kojima piše CONFINE DEL STATO. Talijanska granica. Slovenija je ležala stotinjak metara unazad - ne razlikujući se od ove špilje Italije - a slavenska prezimena bila su na znakovima mnogih furlanskih vinarija koje sam prošla. Krenuo sam dalje. Dvorac je visio s moje desne strane. Rijeka Judrio s moje lijeve strane. Vinove loze. Sedam kilometara od mjesta gdje sam započeo, Dolegna se materijalizirala, a zatim nestala za 30 sekundi. Neposredno pored civilizacijskog prsta žuti znak ukazivao je na vinariju Venica.
Vitka žena koja me dočekala ispred vrata uredno njegovanog imanja bila je Ornella Venica, voditeljica prodaje domaće vinarije i supruga Giannija Venica, jednog od dvojice braće koji su proizvodili vino. Bio sam u to vrijeme pisac teksaškog časopisa, prekriven znojem, s možda 15 riječi svog talijanskog rječnika i bezgraničnim nepoznavanjem teritorija zemlje da pokažem sebi. Ornella me sjela kraj dugog drvenog stola. Ulila mi je možda deset Veninih vina, od kojih su većina bijela, mnoga s nejasnim imenima grožđa: Tocai Friulano, Malvasia Istriana, Ribolla Gialla, Refosco. Toliko sam ih volio, ali imao sam samo jedan ruksak. Kupio sam četiri boce, zahvalio joj i vratio se Cormonsu. Povratak u enotecu, Lucia mi je brzo privela rezervaciju za večeru. Zaokružila je mjesto na mojoj karti, tik ispred Cormonsa, i upisala ime: La Subida.
Restoran je bio osvijetljen i prepun Austrijanaca i Slovenaca, mnogi su se oblačili uredno, kao da su operirali. Vlasnica, Loredana Sirk, dočekala me s licem koje je zračilo svetim strpljenjem. Prošla je pored svoje starije svekrva, naginjući se djetetu koje sam uzeo za malenog dječaka Loredane i pokazala me na stol pored pucketavog kamina na kojem je njezin muž Josko grlio polentu. Njihova 16-godišnja kći Tanja došla je preuzeti moj nalog. Nije bilo jelovnika. Nismo imali zajedničkog jezika. Uz poneku opuštenost, Tanja je pantomimirala razne ponude. Kimnula sam nekoliko. Josko Sirk sjeo je s pršutom na kolica i uklesao kriške na moj tanjur. Sipao je bijelo vino iz boce s velikim, grubo sječenim slovom K napisanim na etiketi. Vino vino Edija Kebera i maslačni pršut Gigi D'Osvaldo bili su furlanski svatovi u mome grlu. Potom je uslijedio divljački carpaccio, slovenska punjena tjestenina, pržena rezina teletine, armada lokalnih sireva. Posljednji vlak iz Cormonsa krenuo bi za 20 minuta. Josko me nazvao taksijem. Do stanice smo stigli za tri minute. Sjedio sam u vlaku s ruksakom za noge, gledajući napola uspavano dok smo se kroz tminu probijali prema zapadu prema Veneciji koju sam oduvijek volio. Sada mi se činilo manje egzotičnim, previše poznatim, dalje od moga srca.
**********
Bilo je to 1996. Ponovo sam se vratio u Furlaniju - ponekad i po mjesec dana, drugi put samo tokom dana kad sam drugdje u Italiji i ne mogu podnijeti pomisao da bih propustio barem minljiv pogled na raj Sada to vidim kao. Došao sam u proljeće, kad prekrasan osip divljih trešanja procvjeta teritorij; u toplim rastućim mjesecima, kada brda Collio postižu lascivnu gorkost; u rudnim mjesecima rujnu i listopadu, kada su listovi zlatni i bordo, a proizvođači bijesno proslavljaju svoj urod; a zimi, kada je sve drvo dima i gljive porcini. Sada često pratim strogu obalnu prijestolnicu Trsta, prigodno hodočasti u zamrznute Dolomite sjeverozapadno i tijekom gotovo svakog posjeta prelazim u sumorna brdovita sela zapadne Slovenije. Ali uglavnom ostajem u Cormonsu, u biti ponavljajući skok tog prvog ljubavnika prije gotovo dva desetljeća.
Nekoliko zapaženih stvari promijenilo se u tom vremenskom razdoblju. Sada govorim prolazni talijanski. Lucia je napustila enotecu kako bi radila u vinariji; njezina zamjena Elena jednako je pametna i simpatična. Habitui enoteke - među njima Edi Keber, Dario Raccaro, Franco Toros, Paolo Rizzi, Roberto Picech, Andrea Magnas i Igor Erzetic, vrhunski kvalificirani vinari koji zapravo posjeduju mjesto zadruge - sada me pozdravljaju s dragim uvredama i raskošno me ispunjavaju stakla. Giampaolo Venica, Giannijev 35-godišnji sin, blizak je prijatelj koji me učinio najboljim muškarcem na njegovom vjenčanju prije pet godina. La Subida je sada restoran sa zvijezdama Michelin. Josko i Loredana Sirk ostaju njezini nadzornici, ali kći Tanja - koja danas ima 34 godine i supruga sjajnog kuhara La Subida, Alessandro Gavagna - vodi kat, zajedno s mališanom kojeg sam nekada poznavao, njenim bratom Mitjom, danas restoranom 22-godišnjak, stari sommelier.
U Enoteca di Cormons, pod sunčanim žutim suncobranima, turisti kušaju regionalno vino. (Fabrizio Giraldi) 
Vinski zalogaji uključuju tradicionalne cikete, sitne sendviče često punjene domaćim slatkim šunkom. (Fabrizio Giraldi) 
Giampaolo Venica (slijeva) nudi degustaciju američkom turistu koji posjećuje kantinu u njegovom vinogradu Venica i Venica u srednjovjekovnom gradu Gorici. (Fabrizio Giraldi) 
Tradicionalni plesači u Cormonsu u harmoniji nose odjeću koja odražava mletačke i slavenske utjecaje. (Fabrizio Giraldi) Još jedna važna promjena: Svijet sada otkriva Friulijska vina. Sada je široko razumljivo da se ovdje proizvode najbolja bijela vina u Italiji - da je podjednakost regije od austrijskih Alpa na sjeveru i Jadranskog mora na jugu stvorila sunčanu i laganu mikroklimu koja urotuje s lapornim tlom da bi dala grožđe zapanjujući miris i mineralnost. Poput moje prve čaše Venice Pinot Grigio, vina drhtaju na jeziku, ali su napokon usredotočena i postojana - srebrni metak na nepcu, upravo suprotno maslanoj kalifornijskoj čardeniji koju Amerikanci često povezuju s bijelim vinom. Događa se da se i ovdje prave izvrsna crvena vina - osobito merloti iznenađujuće snage i elegancije - zajedno s drvenim „narančastim vinima“ fermentiranim u keramičkim amforama. Ali, jedan se put ispravno upućuje negdje drugdje za plemenite crvene boje (Pijemont i Burgundija) ili za bjelkaste bijelce (Chablis i opet Burgundija) i traži Friuli za vina koja evociraju mjesto koje ostaje svježe i bez premca kao kad sam ga prvi put usmjerio.
Svijet još uvijek ne dolazi u Friuli. Ni turistički autobusi, ni vodiči sa zastavicama, niti štapovi za selfie ne kontaminiraju regiju. Smatram da je to zbunjujuće i osvježavajuće. Neke od najboljih Tipolovih slika nalaze se u dostojanstvenom gradu Udine, umjetnikovom drugom domu. Plaže iza Grada su blijede i rijetko posjećene. Povijest ovog često osvojenog prolaza do mora leži na sve strane. Dokazi o dosegu Julija Cezara prožimaju ruševine Akvileje i šarmantan grad Cividale koji je car osnovao 50. st. Austro-ugarska okupacija još uvijek se očituje u spomenicima i arhitekturi širom Cormonsa. Razaranja iz Prvog svjetskog rata - koja se u Furlaniji osjećaju kao nigdje drugdje u Italiji - memorizirana su u cijeloj regiji, premda najizrazitije na vrhunskom mauzoleju u Redipugliji, sagrađenom po nalogu Mussolinija, kao i u ratnom muzeju u susjednom slovenačkom gradu Caporetto prikazuje istoimenu bitku, ovekovečenu u Hemingwayevoj knjizi " Zbogom oružju". Također se pronalaze tragovi zlostavljanja Hitlera u staroj tvornici riže pretvorenoj u koncentracioni logor na periferiji Trsta, te sovjetske milicije na sveprisutnim graničnim prelazima, napuštenim prije samo deset godina. Posjetitelj se može smjestiti u dvoracima ili u vinarima, kušati pršut i starani Montasio sir koji se kosi sa svojim kolegama u Parmi, penjati se na planine ili voziti po brdima ili nakupljati kalorije kroz nebeski austro-slavensko-mediteranski amalgam koji je furlanska kuhinja.
Ali dok to ne urade, to je moje mjesto.
**********
Vratio sam se ovog ljeta i uputio se u Enoteca di Cormons, kao i uvijek. Elena je htjela da isprobam čašu novog proizvođača u svojim 20-ima, Andrea Drius iz Terre del Faet. Njegova ukusna, svilena malvazija lepršala je u mojim ustima poput balerine. Zauzeo sam svoje mjesto za kutnim stolom kako bih obavio malo pisanja. Elena je donijela pršut i sir. Dosadan je pohlepni Igor Erzetić, pružio čašu svoje transcendentne bijele mješavine Capo Branku i uz osmijeh rekao: " buon lavoro " (dobro djelo), prije nego što se vratio na svoje mjesto u baru.
Boravio sam u ovom posjetu kod izvrsnog noćenja s doručkom vinograda Cormonsa Roberta Picecha i njegove supruge Alessije, u sobi s pogledom na borilačku formaciju njihovih loza. Rano navečer Elena je krenula iz svoje obližnje kuće, gdje sa suprugom uzgaja i grožđe koje prodaju nekim od lokalnih vinara. Roberto nam je ulio raskošnu čašu Tocai Friulana nazvanog po svojoj kćeri Athena. Tada sam večerao u La Subidi. Tanja, sada majka dvije djece, bježala je od stola do stola, dok je Mitja grickao raščupanu bradu dok me stručno vodio prema vinu koje bi stajalo do jela s roštilja na žaru pastrvenog jaja koju je servirao Alessandro. Bila je hladna ljetna noć, a među mještanima se mnogo uznemireno govorilo o debelom grožđu očitom cijelom Colliou. Velika žetva činila se neizbježnom.
Sljedećeg poslijepodneva vozio sam se kroz Cormons kad je nebo najednom postalo crno. Povukao sam se u enoteku da čekam kišu. Petnaest minuta kasnije sunčevo svjetlo se ponovo pojavilo i vratio sam se u svoj automobil. Na putu uzbrdo do Picechove vinarije vidio sam Elenu kako stoji vani, pomičući pločnik s grimasom na licu. Izašao sam vidjeti što nije u redu.
" Grandine ", rekla je, pokazujući na kamenit tepih od tuče pred nogama. U desetominutnom nasipu uništeno je gotovo polovica grožđa u neposrednoj blizini. Nekada obećavajuća berba u 2015. za Cormonesi bila je ekonomska katastrofa.
Postojao je samo jedan regres. " Una price di disperazione ", Elena je odlučno odlučila kad je počela birati susjedne vinske proizvode. Večera očaja. Rekao sam joj da sam unutra.
Te noći nas je osmero sjedilo za njenim stolom, s najmanje toliko otkopčanih boca vina. Smijeh je dolazio često i bez napora. Vinove loze, moglo bi se reći, bile su napola pune. " Dio da, Dio prende ", rekla mi je u jednom trenutku Alessia Picech - Bog daj, Bog uzima - i njezin osmijeh izdao je samo nagovještaj melankolije dok je gurala bocu prema meni.
- Autorova omiljena vina Friuli -
Venica, Ronco delle Mele Sauvignon Blanc: Sauvignon Blanc, najcjenjeniji u Italiji, s aromom gabule Sambuca i mirisom šarene boje .
Raccaro Malvasia Istriana: Vrhunski prikaz ove slane, pomalo introvertirane sorte koja se savršeno slaže s većinom morskih plodova.
Toros Friulano: Kad mi je Franco Toros prvi put ulio svoju verziju grožđa Friulano (ranije poznato kao Tocai), on je opisao njegov intenzitet i okus poslije badema kao " supersonico. "Poći ću s tim.
Branko Pinot Grigio: Za one koji ovo sveprisutno grožđe smatraju beznadno banalnim, ovo bijelo vino od jabuka i bijelo bijelo vino nudi snažan odboj.
Picech Jelka Collio Bianco: duboko osobni („Jelka“ je ime majke Roberta Picecha) izraz teritorije, spajajući tri autohtone sorte - Friulano, Malvasia Istriana i Ribolla Gialla - za nezaboravno elegantan učinak.
(Sve je dostupno u Sjedinjenim Državama)
Pročitajte više iz Venecijanskog izdanja četvrt Smithsonian Putovanja.
