Putovanje petlje na poluotok Dingle dugačko je oko 30 milja i mora se voziti u smjeru kazaljke na satu. Automobilom je lako ili je potrebno četiri sata vožnje biciklom - ako ne stanete. Biciklisti bi trebali planirati rani start (po mogućnosti do 9:00) kako bi se omogućilo dovoljno razgledavanja i vremena za ručak / odmor.
Povezani sadržaj
- Pubovi: Irske zalijevanje rupa
- Irske otoke Blasket
Iako se možete temeljnim obilaskom poluotoka voditi, moj samostalni obilazak čini nepotrebnim. Zamišljena karta također nije potrebna s mojim uputama. Osigurao sam udaljenosti kako bih pomogao u pronalaženju zanimljivih mjesta. Baš kao što su znakovi ograničenja brzine u Irskoj, irski brzinomjeri i brojači kilometara u Irskoj posljednjih su godina bili mjerni. Dao sam udaljenosti u kilometrima niže, tako da ih možete slijediti zajedno s vašim brojilom automobila. Većina irskih odometra daju udaljenosti do desetina kilometra.
Ako vozite, provjerite svoj brojač kilometara na Oceanworldu, dok napuštate Dingle (u idealnom slučaju resetirajte svoj metar na nulu - najvjerojatnije to možete učiniti tako da držite pritisnut gumb pored njega). Čak i ako krenete s staze ili vozite bicikl, možete oduzeti kilometre navedene u nastavku kako biste utvrdili udaljenost između točaka. Da biste maksimalno iskoristili svoje putovanje krugom, pročitajte cijeli ovaj odjeljak prije polaska. Zatim idite korak po korak ( ostanite na R-559 i slijedite smeđe znakove Ceann Sleibhe / Slea Head Drive ). Putevi su vrlo zagušeni sredinom srpnja do kraja kolovoza.
Poluotok Dingle širok je 10 milja i traje 40 milja od Traleea do Slea Heada. Vrh njegove planinske kralježnice je Mount Brandon - na 3.130 stopa, druga najviša planina u Irskoj (nakon obližnjeg vrha iznad Killarneyja koji je gotovo 500 stopa više). Dok se samo maleno selo nalazi zapadno od grada Dingle, na poluotoku se nalazi 500.000 ovaca.
Obilazak sam
Napustite grad Dingle zapadno uz rivu (0, 0 km na Oceanworldu). Vozeći se izvan grada, s lijeve strane vidjet ćete niz skromnih stanova "dva gore i dva dolje" iz 1908 pristupačne inicijative za rješavanje stanova. Danas bi čak i ta mala mjesta koštala više od 250.000 eura.
0, 5 km: Ovdje je plima od osam stopa. Morske alge korištene su za obrađivanje nekadašnje bezvrijedne zemlje. (Morske alge prirodni su izvor pepelnice - to je organska poljoprivreda, prije nego što je bila u trendu.) Preko ušća rijeke Milltown, lijepi B&B Milltown House (sa zastavama) bio je dom Roberta Mitchuma godinu dana tijekom snimanja filma Ryan's Daughter . (Iza toga je iznimno slikovit raspon terena i pitova.) Potražite uska usta ove slijepe luke (gdje se Fungie zaljulja) i Kerryjev prsten. Zaljev Dingle toliko je skriven da je brodovima trebala kula (1847.) na brdu da bi pronašli svoja usta.
0, 7 km: Na kružnom toku skrenite lijevo preko mosta. Zgrada hardvera, s desne strane, bila je mlin za mljevenje kukuruza u 18. stoljeću. Proći ćete čvorište gdje ćete kasnije dovršiti ovu petlju.
1.3 km: Pansion Milestone nazvan je po kamenom stupu ( galaun u galici ) u prednjem dvorištu. To je mogao biti prapovijesni grob ili granični oznaka između dva plemena. Kamen se sruši onoliko koliko se strši. Poluotok, doslovno muzej na otvorenom, iscrpljen je s više od 2.000 takvih spomenika koji datiraju iz doba neolitika (4000. godine prije Krista) do ranokršćanskih vremena. Još jedan kameni stup stoji u polju preko puta, u smjeru žutog vlastelinstva Lord Ventry (u daljini). Njegova funkcija danas: kravlji strugač.
Lord Ventry, čija je obitelj došla u Dingle kao posmrtno-ratni posjednici rata 1666., sagradio je ovaj ljetnikovac oko 1750. Danas je dom internata na cijelom irskom jeziku za 140 srednjoškolaca.
Dok se vozite pored imanja Ventry, proći ćete palme, magnolije i egzotičnu floru koju je Dingle uveo Lord Ventry. Zaljevski tok je izvor blage klime (ovdje se nikada ne snijega), koja podržava suptropske biljke. Prema tome, fuksije - uvezene iz Čilea i koje se šire poput korova - ravnaju ceste po cijelom poluotoku i crvenile krajeve od lipnja do rujna. Više od 100 centimetara kiše godišnje daje ovom području svojih 40 nijansi zelene.
U starim vikendicama od crvenog pješčenjaka i škriljevca uz cestu 1840-ih su se nalazili radnici Ventry.
4, 6 km: Odmarajte se od „meke margine“ dok uživate u pogledu na Ventry Bay, njegovu plažu dugu četiri kilometra (s desne strane dok se okrenete vodi) i daleki Skellig Michael, koji ćete vidjeti na cijelom ovom dijelu rute. Skellig Michael - otok koji se izdiže poput francuskog Mont St. Michel - sadrži kamene ostatke monaškog naselja iz šest stoljeća (opisanog u prethodnom poglavlju). Pored nje je manji otok, Mali Skellig - uzgajalište gannetski (ptice nalik galebovima sa šest stopalo krila). 1866. položen je prvi transatlantski kabel od obližnjeg otoka Valentia do kanadskog Newfoundlanda. Bio je u upotrebi do 1965. Mount Eagle (1.660 stopa), koji se uzdizao preko zaljeva, označava kraj Irske.
U gradu Ventry - ili Ceann Tra' - galski je prvi jezik. Ventry je danas nešto više od bungalova za odmor. Urbane irske obitelji vole ljeti dolaziti ovamo kako bi svoju djecu uronili u tradicionalnu kulturu i divlju prirodu. Velika dvorana na rubu sela koristi se kao učionica u koju studenti iz velikog grada dolaze na izlete kako bi naučili galski jezik. Nedaleko grada, trak vodi lijevo do plaže i odmora za odmor kod kuće. Informativna ploča objašnjava povijest, geologiju i život ptica u ovoj uvali. Skromni kamp prikolica nema tekuće vode ili struje. Mještani ga vole zbog svoje ekonomičnosti i blizine plaže. Odavde trak vodi i u unutrašnjost do Long Horseiding Center.
5, 2 km: bambusovi naleti s obje strane ceste koriste se za izradu lokalnih krovova od slame. Svrab, koji je zamalo izumro zbog opasnosti od požara, popularniji je od trenutka kad su dostupni postupci protiv plamena. Međutim, ovo nije jeftina alternativa za krovište, jer je skupo platiti nekoliko kvalificiranih majstora koji su ostali u Irskoj. Lete crno-bijele mačke.
8, 6 km: Irska nogometna (GAA) zvijezda Páidí Ó Sé (Paddy O'Shea) kućno je ime u Irskoj. Osvojio je osam titula svih Irskih nogometa za Kerryja kao igrača. Potom je trenirao Kerry tim dugi niz godina, a sada vodi pub s lijeve strane (također primijetite sićušnu namirnicu s desne strane; jednostavan pristup plaži odavde).
9.2 km: Običnu plavu vikendicu koja se skrivala u drveću 100 metara s puta s lijeve strane (pogled kroz bijela vrata, teže je vidjeti ljeto kad je lišće najdeblje) Tom Cruise i Nicole Kidman zadržali su ugodno tijekom snimanja filma Far i dalje . Nedaleko su lijepi pogledi na luku i kameni toranj Dingle.
10, 7 km: Tržni centar Tista znači ići polako; nalazi se dvosobna školska kuća u crvenoj boji s desne strane (20 učenika, dva učitelja). Tijekom ljeta koristi se na tečajevima galskih jezika za djecu iz velikih gradova. S lijeve strane je mali keltski i pretpovijesni muzej, čudna privatna zbirka pretpovijesnih artefakata koje je prikupio umirovljeni busker po imenu Harris (4 eura, obitelj - 12 eura, dnevno 10: 00–17:30, tel. 066 / 915-9191).
11, 1 km: Kružni nasip (koji izgleda kao uzdignuta živica) s desne strane je utvrda prstena kasnog kamenog doba. 500. godine prije Krista to je bio sitni keltski glavno poglavarstvo, kameno i zemljano skladište ispunjeno malim kamenim kućama. Oni su preživjeli netaknuti stoljećima zbog praznovjernih uvjerenja da su "vile utvrde." Iako je ovo nalazište neistraženo, nedavna kopanja pokazala su da su ljudi živjeli na ovom poluotoku još prije 4000. godine prije Krista
11, 7 km: Pogledajte unaprijed planinu Orao na krpa kameno ograđenih polja.
12, 5 km: Tvrđava Dunbeg, niz obrambenih bedema i jarka oko središnjeg klana, otvoren je za turiste - iako je spreman pasti u more. Ne mogu se vidjeti rezbarije, ali mala (beg) utvrda (dun) dramatična je (3 eura, dnevno 9: 00-19: 00, svibanj – kolovoz do 20:00, opisni materijal, uključuje 10-minutni video prikaz u modernoj kamenoj kući preko puta, što daje veću sliku prapovijesti poluotoka). Ovakve utvrde najvažnije su relikvije preostale iz Irskog željeznog doba (500. godine pr.n.e. - 500.).
Uz cestu ćete vidjeti novu kamenu krovište sagrađenu kako bi se uklopili s krajolikom i drevnom arhitekturom kamenih ploča u regiji (AD 2000). To je Kamena kuća, koja je donedavno bila restoran. Tradicionalni brod za currach trajno je dokovan na parkiralištu.
12, 6 km: Otprilike 50 metara uz brdo nalazi se slamnata kućica koju je obitelj Kavanaugh napustila prije 150 godina, za vrijeme gladi. S nekoliko zahrđalih i sjeckanih starih artefakata i dobrim opisima pruža evokativni zavir u jednostavne stilove života tog kraja u 19. stoljeću (3 eura, obitelj - 10 eura, svibanj – rujan dnevno 9:30 - 18:00, zatvoreno Listopad – travanj, tel. 066 / 915-6241 ili 087 / 762-2617).
13.4 km: Skupina kućica ili kućica košnica udaljena je nekoliko minuta hoda uzbrdo (2 eura, dnevno 9: 30–19: 00, WC). Ovi tajanstveni kameni iglui, koji se skupljaju unutar kružnog zida, bolji su pogled od slične skupine košnica koliba kilometra niz cestu. Za više Skellig pogleda pogledajte preko vode.
Što dalje, fordirat ćete struju. Ovdje nikad nije postojao most; ovo malo puta - nazvano "most naopako" - zamišljeno je kao ford.
14, 9 km: S ove lijepe grupe skidajte kolibe. Pogledajte nizbrdo prema stjenovitom polju - u filmu Daleko i daleko, tamo je lord Ventry izbacio (čitaj: zapaljene) seljake iz svojih vikendica. Čak i bez Hollywooda, ovo je tmurna i zaboravljena zemlja. Pogledajte gore na delove zemlje koji stanovnici ovog najzapadnijeg dijela Europe polako unose u obradivo zemljište. Stijene su očišćene i srušene u ograde. Pijesak i morske trave polagali su se na glinu, a s vremenom je bilo dobro za travu. Stvorena zemlja, ako se uopće obrađuje, uglavnom se koristila za uzgoj krumpira; inače je bio dobar samo za ispašu. Sada je mnogo toga ispalo iz upotrebe. Pogledajte preko zaljeva u obodu Kerry u daljini, a naprijed prema Blasket otocima (Na Blascaodai).
16, 1 km: Na Slea Headu (Ceann Sleibhe) - koji je označeno raspelom, povlačenjem i sjajnim pogledom na Blasket otoke (opisano kasnije u ovom poglavlju) - skrenite kut ovoga puta. Za olujnih dana valovi se "utrkuju poput bijelih konja."
16, 9 km: Izađite na malo parkiralište (na znaku Dun Chaoin ) da biste pogledali Blasket otoke i Dunmore Head (najzapadniju točku Europe) i pregledali mapu puta (koja prati vašu rutu) postavljenu na parkiralištu. Raspršeno selo Dunquin (Dun Chaoin) ima mnogo razrušenih kamenih kuća napuštenih tijekom gladi. Neki su fiksirani, jer je ovo popularno mjesto za ljetne domove ovih dana. Možete vidjeti više dobrih primjera rekultivacije zemljišta, krpa za patch-om, penjanje uzbrdo. Mount Eagle bio je prvi zalogaj zemlje koji je Charles Lindbergh vidio nakon što je prešao Atlantik na putu za Pariz 1927. Seljani su bili jednako uzbuđeni kao i on - nikad u zraku nisu vidjeli ništa tako veliko. Oko kilometar niz cestu s lijeve strane, plaketa slavi 30. godišnjicu snimanja Ryanine kćeri . Odavde se staza vodi na divlju plažu.
19, 3 km: Stanovnici otoka Blasket nisu imali ni crkvu ni groblje na otoku. Ovo je bilo njihovo groblje. U središtu je sahranjen poznati pripovjedač iz Blascaoda, Peig Sayers (1873. - 1958.). Na sljedećem raskrižju, vozite se niz malenu stazu koja vodi lijevo (100 metara) do malog kamenog markera (koji se skriva u travi s lijeve strane) u spomen na 1588. brodolom Santa María de la Rosa iz Španjolske Armade. Ispod toga je često olujna luka Dunquin, odakle polazi trajekt s otoka Blasket. Otočni poljoprivrednici - koji bi mirnog dana mogli veslati za 30 minuta - pristali bi ovdje i pješačili 12 milja u Dingle kako bi prodali svoje proizvode.
19, 4 km: Natrag na glavnu cestu, slijedite znakove prema Ionad An Blascaod Mór (Great Blasket Center). Proći ćete seosku školu iz 1914. godine (njezina dva učitelja još uvijek podučavaju 18 učenika, od razreda jedan do šest).
22, 3 km: Napustite cestu Slea Head, skrenite ulijevo za Great Blasket Center (pruža vrijedan uvod na Blasket otoke; također ima dobru kafeteriju).
23, 1 km: Natrag na skretanju, skrenite lijevo (znak za Lončarije Louis Mulcahy ).
24, 5 km: Prolazeći zemljom koja nikad nije bila obnovljena, razmislite o radu koje je bilo potrebno da se pokupe kamenčići, nagomilaju ih u ograde i uzmu pijesak i morske trave kako bi nahranili glinu i napravili tlo za uzgoj krumpira. Pogledajte preko vode prema otoku koji je prikladno nazvan "Spavajući div" - pogledajte ruku kako mu se odmara na pivskom trbuhu.
24, 9 km: Uhvatite se slikovitim izvlačenjem. Pogled je spektakularan. Ispred, s desne strane, proučite gornja polja, netaknuta od sadnje 1845. godine, kada krumpir nije uspio, već je istrunuo u zemlju. I dalje se mogu vidjeti slabašni okomiti grebeni krumpirovih granica - podsjetnik gladi (lakše kasnije i kasnije). Prije gladi na ovom poluotoku živjelo je 40 000 ljudi. Nakon gladi, stanovništvo je bilo toliko malo da više nikada nije bilo potrebe toliko uzgajati. Danas na poluotoku živi samo 10.000.
Obala nizbrdo. Udaljena brda okrunjena su vidikovcima utvrđenim u vremenu kada je Britanija očekivala da će Napoleon upasti.
Rasputano poljoprivredno zemljište s obje strane ravnog puta bilo je u 19. stoljeću lišeno travnjaka (sedam metara). Dok je zemlja ovdje tada pružala puno topline ... danas ne daje hranu.
30 km: Grad Ballyferriter (Baile an Fheirtearaigh), koji je osnovala norveška obitelj u 12. stoljeću, najveći je s ove strane Dinglea. Pubovi poslužuju groznicu, a stara školska kuća je muzej (2, 50 eura, svibanj-rujan dnevno 10:00 - 17:30, zatvoreno listopad - travanj, tel. 066 / 915-6333). Ranokršćanski križ pored školske kuće izgleda stvarno. Dotaknite ga ... to je stakloplastika - rekvizita Ryanine kćeri .
31, 4 km: Na T-čvoru, znakovi usmjeravaju lijevo na An Daingean (Dingle, 11 km). Idite lijevo, preko Gallarasa (i dalje slijedite Ceann Sleibhe / Slea Head Drive ). Krenite desno preko mosta, slijedeći putokaze do Gallarasa .
32 km: Samo preko mosta, proći ćete pub i tržnicu Tigh Bhric (sjajni ručkovi s pub-grub, tel. 066 / 915-6325). Pet metara prije oznake za Mainistir Riaise (samostan Reasc), skrenite desno prema traci. Nakon 0, 3 km (uz nenapisan izlaz na desnoj strani) naći ćete oskudne ostatke zidanog samostana Reasc (datiran iz 6. do 12. stoljeća, slobodan, uvijek otvoren). Unutarnji zid dijelio je zajednicu na dijelove za molitvu i posao (kućne industrije pomagale su u održavanju samostana). 1975. vidljiv je samo kameni stup jer je cijelo nalazište pokopano. Sloj crnog papira od katrana označava tamo gdje se zaustavljaju izvorne stijene i započinje obnova bagera. Kameni stup je keltski (oko 500. pr. Kr.). Kada su kršćani stigli u petom stoljeću, nisu izbacili keltsko društvo. Umjesto toga, isklesali su malteški križ nad keltskim skulpturama. Kvadratna zgrada bila je oratorij (crkva - na slijedećoj stanici vidjet ćete netaknuti oratorij). Okrugle građevine bile bi kloni - kuće nastanjene kamenim iglom . Jedna od vikend industrija koju je upravljao samostan bila je peć s dva carina. Tik izvan zida (nasuprot oratoriju, pokraj dupleksne klokanice, na donjem kraju), pronađite kamenu rupu s prolazom okrenutom prema jugozapadnom vjetru. Bila je to peć - koju je vjetar zagrijavao i koristila se za kuhanje i sušenje zrna. Mještani bi donijeli svoje žito na suho i mljeveno, a redovnici bi držali desetina od 10 posto. Dolaskom Normana u 12. stoljeću te su male vjerske zajednice zamijenile relativno velike državne i crkvene vlade.
32, 8 km: Vratite se na glavnu cestu i nastavite udesno.
34, 6 km: U velikom hotelu (luka Smerwick) skrenite lijevo nakon znaka prema Gallaras (Gallarus Orator).
35, 6 km: Na velikoj zgradi (s natpisom za kampiranje ) skrenite desno dugim trakom obrubljenim živicama. Da biste se parkirali besplatno u blizini Gallarus Oratorija, nastavite ovom trakom četvrt milje, gdje ćete naći parkiralište za pet automobila - koje se povremeno popunjava (budite spremni na suradnju s drugim vozačima koji izlaze iz ove male parcele). S besplatnog parkirališta znak vas upućuje na stazu koja vas vodi do oratorija (oko 150 metara dalje).
Ako, međutim, ne smeta što ćete platiti 3 eura za parkiranje, veer je lijevo krenuo tek na početku obruba živice na veliko popločeno parkiralište. U blizini je mali posjetiteljski centar s kafićem, WC-om i video kinom. Radije bih besplatno parkirao na maloj parceli (pogotovo jer je bliži oratoriju), ali mnogi će cijeniti veliku lotu, praktičan WC i informativni 17-minutni video pregled povijesnih znamenitosti poluotoka Dingle (svakodnevno svibanj-rujan 9. Rujna : 00–20: 00, listopad – 9. Travnja: 00–19: 00, tel. 066 / 915-5333). Ovaj centar za posjetitelje poslovna je inicijativa čovjeka koji jednostavno posjeduje susjedno zemljište, a ne oratorij. Ako parkirate na njegovom parkiralištu, morat ćete platiti naknadu, čak i ako preskočite objekte i prošetate javnom stazom.
Oratorij Gallarus, sagrađen prije otprilike 1300 godina, jedna je od najbolje sačuvanih ranokršćanskih crkava u Irskoj. Oblikovan poput prevrnutog čamca, njegovi fino postavljeni zidovi od kamena su i dalje vodootporni. Spustite glavu (primijetite koliko su zidovi debeli), uđite unutra i dajte očima trenutak da se prilagode slabom svjetlu. Jednostavan, mali lučni prozor pruža oskudnu dnevnu svjetlost na suprotni zid, na kojem bi stajao oltar. Zamislite unutrašnjost upaljenu svijećama tijekom srednjovjekovnih monaških službi. Bilo bi teško smjestiti više od desetak redovnika unutra (pogotovo ako se odluče za skakače). Primijetite rupe nekada korištene za osiguravanje obloga na vratima, i fine izmjenične kamene stolare na uglovima.
S oratorija se vratite na glavnu cestu i nastavite, slijedeći smeđi znak Ceann Sleibhe / Slea Head Drive . Ako umjesto toga nastavite uz usku traku sa besplatnog parkirališta, završit ćete na R-559 (prečac do Dingle koji nedostaje ruševine crkve Kilmalkedar).
37, 7 km: Skrenite desno na račvanju i odmah na sljedećoj vilici desno (kod plavog znaka trgovine). Ovdje napuštate Slea Head Drive i krećete za Dingle (udaljen 10 km).
39, 5 km: Razrušena crkva Kilmalkedar (Cill Mhaoil-cheadair, s lijeve strane) bila je normansko središte štovanja za ovaj kraj poluotoka. Izgrađena je kad je Engleska zamijenila stara samostanska naselja u pokušaju centralizacije njihove vladavine. Irska romanička crkva iz 12. stoljeća okružena je gustim naseljenim grobljem (koje se stoljećima vidljivo uzdizalo iznad okolnih polja). Ispred crkve naći ćete najstarije srednjovjekovne grobnice, izrazito ranokršćanski križ (u biti pokopan uz groblje u usponu i stoga neobično proporcionalan) i mnogo stariji oghamski kamen. Ovaj kamen, koji je stajao ovdje 900 godina kad je crkva sagrađena, ne može se pronaći tajanstvenom Morseovom skriptom ogham-ovog tipa, korištenom od trećeg do sedmog stoljeća. Označavao je grob, što ukazuje da je ovo predkršćansko sveto mjesto. Rupa je probušena kroz kamen prije stoljeća, kao mjesto na koje će ljudi dolaziti da zaključe posao - stojeći na grobovima svojih predaka i ispred Božje kuće, "zakleli su se Bogom" dodirivanjem palac kroz ovaj kamen. To još uvijek možete koristiti za obnovu bračnih zavjeta (besplatno, supružnik BYO). Crkva je pala u propast tijekom reformacije. Kako je katoličko bogoslužje išlo pod zemljom sve do početka 19. stoljeća, Kilmalkedar nikada nije obnovljen.
40, 2 km: Nastavite uzbrdo, s pogledom na vodu. Proći ćete još jednu "vilinsku utvrdu" (Ciher Dorgan) desno od 1000. godine prije Krista (slobodno, prođite kroz zahrđala "vrata za ljubljenje"). Uvala se pružala ispod vas je luka Smerwick. Godine 1580. snaga od 600 talijanskih i španjolskih trupa (koje je papa poslao da pomogne pobuni protiv protestantskih Engleza) predala se u ovom zaljevu Englezima. Svih 600 masakrirali su engleske snage, među kojima je bio i sir Walter Raleigh.
41, 7 km: Na vrhu brda uživajte u obali dugoj tri kilometra natrag u grad Dingle (gledajući, kao što su to radili stari pomorci, na kuli Eask).
46, 3 km: Tog Bog E znači "polako." Na T-čvoru skrenite lijevo. Zatim na kružnom toku skrenite desno.
47, 5 km: Ponovo ste u gradu Dingle. Dobro napravljeno.
Rick Steves (www.ricksteves.com) piše europske putopisne vodiče i vodi putničke emisije na javnoj televiziji i javnom radiju. Pošaljite mu e-poštu na ili mu pišite na poštanski sandučić 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010. Rick Steves
