Pjenasta slana voda prelijeva se na vjetrobransko staklo malog vučnog mehanizma, a brisači grozničavo djeluju kako bi omogućili pregled kapetana Petea Heddela i Adama Tietza. Dvojica muškaraca sjedaju na svoja sjedala, opremljena oprugama kako bi upijala udar valova, dok nas osam - troje prijatelja iz Anchoragea, dvoje iz Portlanda, jedan iz Chicaga i moj suprug i ja iz Washingtona, sjedimo na klupama okrenutim jedni druge. Grizući goveđu junetinu, izmjenjujemo poglede između mape Blackstone Baya, na Aljasci Prince William Sounda, i stvarne uvale izvan maglovitih prozora.
Povezani sadržaj
- Barrow, Aljaska: zemljana nula za klimatske promjene
- Velika otvorena Aljaska
"Minski kitov!", Uzvikne Heddell. Svi brzo pogledamo u desno i vidimo kako crna crvena leđna peraja istječe iz vode. "Znate", dodaje. "Spavaju s otvorenim okom."
Whittier, lučki grad oko sat vremena vožnje jugoistočno od Anchoragea, na aljaskom poluotoku Kenai (izgovara se KLJUČNO), izoliran je, blago rečeno. Prije nego što je Memorijalni tunel Anton Anderson, prolaz 2, 5 milje od Portagea do Whittiera preko planine Maynard, otvoren za promet automobilom u lipnju 2000. godine, jedini put prema Whittieru kopnom ili putnički putnik bio je putnički vlak koji je vozio desetak puta dnevno. Prema popisu iz 2000. godine, u Whittieru žive 182 ljudi - većina pod istim krovom, čudovište stambene zgrade koja se nekada koristila kao vojna kasarna. Pa ipak, ulaz u Zvuk bio je prirodan potez za turiste. U gradu se nalazi skromna traka za odmore, trgovine dućanima, restorani sa sjedećim garniturama na otvorenom, čak i dućan, iako se sve čini previše ukusnim za lukavu luku, poput buldoga koji nosi ružičasti luk. Prava ljepota mjesta nalazi se izvan grada, na moru, gdje se duboki fjordi vijugaju u strme litice, plimni ledenjaci zaviruju iznad oštrih, hladnih uvala i oštrih vrhova koji se uzdižu sa stjenovitih plaža.
Turisti mogu iskusiti princa Williama Sounda iz brodova za krstarenje i cjelodnevnih ledenjačkih krstarenja, ali opredijelili smo se za najmanje izolirani način prijevoza, kajaka. Unajmili smo medeni charter, koji osigurava prijevoz kajakaša, kao i općenite izlete i izlete razgledavanje divljih životinja, kako bi nas vozili trajektima, našim kajacima i neugodnom količinom zaliha za kampiranje, uključujući dvije kaminske peći, dimljeni aljaški losos, zamrznutu kartonu jaja i ručka od tekile, do kampa na plaži, oko 40 minuta vožnje brodom od Whittiera. Tri dana i 22 kilometra kasnije vožnje kajakom, odijelo bi nas pokupilo na jednoj od tri predviđene plaže, ovisno o kojoj god vremenskoj osnovi to dopuštamo.
Heddell se savija oko splava morskih vidra koji plutaju na leđima i prema plaži s spektakularnim pogledom na ledenjake Beloit i Blackstone. Jednom kada se nasuknemo, formiramo liniju, oblaci nepouzdanog pješčanog muha koji se valjaju oko naših glava, bacajući opremu na obalu i mahnujući zbogom našim poštenim kapetanima. Zaljev je poznat po svojim drastičnim plimama i imajući pri ruci stol za plime za regiju, znamo da se spremamo za jedan od najviših u mjesecu u 01:04 Činjenica da noćno nebo ne potamni nego sumrak, ali nekoliko sati nam zasigurno pomaže da budimo budni, a oko 12:30, kad postane očito da će naše šatore progutati more, premještamo ih na višu zemlju u gustoću stabala.
Sljedećeg jutra, na obali, upoznajemo se s mokrim izlazom - akrobatskim potezom koji omogućava kajakašima da se oslobode velikog kapetanskog kajaka - i krenemo. Tkamo se kroz minsko polje ledenih brijega u rasponu od softballhola do, sumnjam, sedana, veličine. Uostalom, iznad vrha je vidljiv samo vrh ledenog brijega, odnosno oko 10 posto. Na najvećem kojega vidimo, otprilike kilometar od mjesta gdje se njuška Beloit Gleciera susreće zaljev, odmara se nekoliko lučkih plombi. Nekoliko pečata u vodi stvara obod oko ledenog brijega, povremeno se okrećući i prskajući kako bi označili svoj teritorij. Pečat udari u jedan od naših brodica, i kad shvati da ga ja zauzvrat režem, njegova svilenkasta mokra glava iskoči, a onda se podiže još dalje, poput sinkroniziranog plivača koji podiže što više svoga tijela iz vode kao moguće.
Od Beloita veslamo zapadno do ledenjaka Blackstone. Naborani ledenjak apsorbira svaku boju spektra osim plave, pa su pukotine sjajan akvamarin nalik Gatoradeu. Ne želeći se opasno približiti ledenjaku za teljenje, divimo mu se s obližnje plaže. Gromoglasni zvuk lomljenja komadića leda malo se odgađa iz vida kako se raspadaju. Gledamo nekoliko udaraca u vodu i zatim veslamo natrag 4, 5 kilometra do kampa. Dok letimo zadnjih pola milje, ispod bungee vrvi na palubama naših kajaka sakupljamo sićušne ledene brijegove. Kasnije, na plaži, plivajući na večernjem suncu, ledenjački led pretvaramo u glacieritas.
Znao sam da idem u ovo putovanje da će me krajolik ostaviti pijanom. Ali vrijeme moje pustolovine, gotovo tri mjeseca nakon što je započelo izlijevanje nafte u Meksičkom zaljevu, pružilo mi je otrežnjujuće misli o učincima izlijevanja nafte Exxon Valdez iz 1989. godine koja se zadržavala ispod prekrasnog furnira princa Williama Sounda. Oko 11 milijuna litara vrlo toksične nafte sjevernog nagiba pušteno je u zvuk kad je Exxon Valdez udario Bligh Reef ubrzo nakon što je ujutro 24. ožujka 1989. krenuo iz Valdeza, južnog terminala Trans-Aljaske plinovoda. prema izvještaju za 20. obljetnicu Savjeta za izlijevanje nafte Exxon Valdez, do 2009. godine ostalo je oko 21 000 litara nafte.
"Tako se polako krećeš. Uronjeni ste u osjećaj da sve vidite, slušate i mirišete vrlo, vrlo izbliza i osobno ", kaže Twardock, o intimnosti kajakaštva. (Ryan Reese) 
Ne želeći se opasno približiti ledenjaku s teljenjem, divimo se ledenjaku Blackstone, drugom vodenom ledenjaku u uvali, s obližnje plaže. Gromoglasni zvuk lomljenja komadića leda malo se odgađa iz vida kako se raspadaju. (Megan Gambino) 
Princ William Sound nudi zadivljujući pogled poput ovog, gledajući sjeverozapadno od našeg prvog kampa, 40-minutne vožnje trajektom iz Whittier-a. (Ryan Reese) 
Glacier Beloit, udaljen oko četiri kilometra od našeg kampa, jedan je od dva plimska glečera u zaljevu Blackstone, što znači da seže do mora. (Stacy Reece) 
Kad iznenadno uhvatim luku, svilenkasto se mokra glava iskoči, a zatim se još više uzdiže, poput sinkroniziranog plivača koji podiže što više svoga tijela iz vode. (Stacy Reece) 
Da su ledene brijeg na plaži bilo koji pokazatelj, rekao bih da se one kroz koje kajamo kreću u rasponu od softball-a do limuzine veličine. Uostalom, iznad vrha vode vidljiv je samo vrh, ili oko deset posto, ledenog brijega. (Ryan Reese) 
Honey Charters, tvrtka sa sjedištem u Whittieru na Aljasci, vozi nas zajedno s našim kajacima i zalihama za kampiranje do našeg prvog kampa na plaži u Blackstone Bayu princa Williama Sounda. Većina Whittierovih 182 stanovnika živi u zgradi sličnoj hotelu prikazanoj u pozadini. (Ryan Reese) Područje Blackstone Baya, gdje se vozimo kajakom, nije nauljeno. Ako iskopamo rupe na plažama, nećemo udariti u bazene s uljem, kao što bi moglo biti na mjestima poput otoka Perry, udaljenijim od obale. Ali to ne znači da ptice, ribe i sisari - visoko selidbeni i sposobni za putovanje između izlivne zone i zdravijih uvala - nisu pod utjecajem.
Richard Steiner, stručnjak za zaštitu mora sa sjedištem u Anchorageu, vjeruje da je sklonost ljudi da se usredotoče na naftu koja izlazi na obalu pogrešna. "Morate se riješiti dublje prema načinu na koji ekosustav funkcionira, na razini populacije, da biste stvarno dobili smisao", kaže on.
Broj smrtnih slučajeva bio je zapanjujući: 1.000 morskih vidra, 151 ćelav orlov, 838 kormorana, 1.100 mramornih mrijestića, preko 33.189 drugih ptica, a da ne spominjemo leševe koji su potonuli ili nikada nisu pronađeni. Nestalo je četrnaest od 36 kitova ubojica u mahuni koja je nastanila zvuk. Samo prošle godine, Vijeće povjerenika za izlijevanje nafte Exxon Valdez navelo je deset vrsta, uključujući ćelave orlove, murre, lučke tuljave i nešto lososa, kao „oporavljene“; još deset, uključujući kitove ubojice, morske vidre, školjke i harlekine patke, koje se „oporavljaju“; i dvije - pacifičke haringe i golubovi golubova - kao "ne oporavljaju se".
Drugog dana šatore, vreće za spavanje, hranu i suhe vreće s odjećom stavljamo u odjeljke za pohranu u našim kajacima i veslamo oko pet milja do našeg sljedećeg kampa. Pomno pratimo strme litice uvale, plivajući u uske fjorde i lutajući dovoljno blizu slapova da osjetimo njihov sprej. Mramorne mretnice, sićušne morske ptice čiji je opseg oporavka nepoznat, pate pod vodom kada se približimo. Inače je voda glatka poput stakla.
"Krećete se polako", kaže Paul Twardock, izvanredni profesor studija na otvorenom na Sveučilištu Alaska Pacific i autor Kayakinga i kampiranja princa Williama Sounda . "Uronjeni ste u osjećaj da sve vidite, slušate i mirišete vrlo, vrlo usko i osobno."
Upravo ta intimnost omogućava Twardocku, koji se u Sound-u bavi od 1985. godine, previše dobro sjeća upadljivih mučnina na uvali dnevnog vrtića na otoku Perry. Proljeće 1989. godine. Kajakašica Marybeth Holleman ne može se tresti kako valovi, toliko opterećen naftom, da nije čak ni zvučao laskavo.
"Kad sad izađem vani, volim to. No, tu je uvijek tu tuga - kaže Holleman. "Kad vidim patku s harlekinom, oduševljen sam što je živa. Također se osjećam malo tjeskobe pitajući se je li to zdrava ili jedu li zauljenu hranu. Kad vidim lučku brtvu, je li to jedna od slijepih? Sada je to uvijek dio iskustva. "Njena knjiga Srce zvuka: Aljaški raj pronađen i gotovo izgubljen govori o zaljubljivanju mjesta, svjedočenju da mu se nanosi nepopravljiva šteta, a zatim nauči voljeti i zagovarati ono što ostaje.
Holleman vidi manje morskih vidri i orkaša na svojim putovanjima kajakom nego prije, a Twardock, manje uobičajenih mura i kormorana. Ali oba kajakaša se slažu da je teško povezati manje viđenja izravno s izlijevanjem nafte s obzirom na to da postoje i drugi čimbenici, poput globalnog zagrijavanja i povećane rekreacijske uporabe. „Realnost je takva da se okruženja mijenjaju i reagiraju na mnogo, mnogo različitih stvari. I kako vrijeme prolazi, nafta je samo jedna od tih stvari ", kaže Stan Senner, direktor znanosti o očuvanju u uredu Ocean Conservancy u Portlandu, Oregon i bivši znanstveni koordinator Vijeća za zaštitu nafte Exxon Valdez .
Kada je 20. travnja eksplodirala bušotina Deepwater Horizon, mediji su gotovo instinktivno počeli uspoređivati izlijevanje nafte koje je uslijedilo s onim na Princu William Soundu, mjestu koje se još uvijek obnavlja 21 godinu kasnije. Izlijevanje nafte Exxon Valdez bilo je najveće izlijevanje nafte u američkim vodama sve do izlijevanja BP-a, i sigurno je bilo upečatljivih sličnosti: potencijal da ulje ostane i ima toksične učinke godinama koje dolaze; nedostatak transparentnosti vlada i kompanija; i razorni društveni utjecaj. "Bilo je stvari za koje su ljudi u Zaljevu govorili, ribari, ljudi koji su samo živjeli ondje i voljeli mjesto, to su mogli biti izravni citati iz onoga što je ovdje rečeno prije 21 godinu", kaže Holleman. "To je ponovno otvorilo stare rane."
U hladnim, zaklonjenim vodama princa Williama Sounda teška sirova nafta prolila se u nekoliko sati na površinu, pred vidom obale. U međuvremenu, u toplim i stjenovitim vodama Zaljeva, tijekom tri mjeseca progutalo se preko 200 milijuna galona nafte - 18 puta više nego što je izlilo Exxon Valdez - duboko 5000 metara i 50 milja od obale. Svaka varijabla utječe na brzinu kojom se ulje razgrađuje.
"Ima puno pitanja: Koliko je loše? Koliko je veliko? Koliko će trajati? "Kaže Richard Steiner. „Jednostavan odgovor na sve njih je prevelik, previše loš i trajat će predugo. Znali smo prvog dana ove stvari da je to katastrofa dovoljnih razmjera da jamči sve moguće da se to spriječi u budućnosti. "
Zadnji dan, dobivamo blještavo, vlažno vrijeme koje očekujem s Aljaske. Veslamo četiri kilometra dijagonalno preko zaljeva, valovi se prskaju po našim suknjama. Kad stignemo do plaže na kojoj nas pobere Honey Charters, ja sam natopljen, ali zadovoljan što sam se oprobao u grubim vodama.
Dva dana kasnije, 15. jula, oko 14.25, posljednji ventil zatvara se na kapici na bunaru Deepwater Horizon i pušta propuštanje prvi put u 86 dana. Sada, tjedana nakon mog putovanja, stalno se vraćam istog trenutka u našem kajakaškom putovanju. Prvi je dan lebdeći nedaleko od mene, dok ja jedam nekoliko ptica, crno nagib, osim mrlje bijelog perja na krilima. Nakon što sam svoju bilježnicu reportera pretvorio u rudimentarni terenski vodič, s nalijepljenim slikama morskih ptica koje sam mogao vidjeti, prepoznajem svoju tvrtku kao golubove golubove, vrste koje su uz pacifičke haringe pokazale malo poboljšanja od izlijevanja. Susret mi daje nadu.
