Prošlog ožujka, putovao sam poput živih godina, zaglavio se u prepunom kombiju koji se vozio kroz planine i uz obalu Maroka, zaustavljajući se da posjetim lokalno stanovništvo, jedem tagine i uzmem časove surfanja u uspavanim obalnim selima. Trećeg dana putovanja zaustavio sam se na ručku u drevnom zidom zidanom gradu koji se uzdiže iz marokanske krajine poput Mont-Saint-Michela koji izvire iz francuske plima. I upravo tako, prvi put sam naišao na kasbu.
Kasbah je zidan grad ili tvrđava u sjevernoj Africi koja datira još od stoljeća. U nekim slučajevima, to je bila jedna građevina na visokom nadmorskom visini iz koje je lokalni vođa čuvao dolazne goste (ili uljeze). Inače je cijelo selo živjelo unutar njegovih zidova. Bio sam u Tizourgane-u, kasbah-okrenut-restoran-pansion koji potiče iz 13. stoljeća. Izgrađena je za Berberovo pleme, a mještani su ga koristili kao utočište tijekom sljedećih ratova na tom području. Bilo je potrebno 166 koraka da uđem u grad, a nagrađen sam lavirintom hodnika i praznim sobama, i raskošno uređenim interijerom.
Tamo sam, preko ručka s juhom od povrća i kuskusom, zamišljao tisuće hipiji koji su nekada istim putem putovali 1950-ih, 60-ih i 70-ih.
"Hippiejev trag", kako ga danas mnogi znaju, bio je kopneni put popularan od sredine 1950-ih do kraja 1970-ih, obično započinjući Londonom, koji je krenuo preko Istanbula i prema Nepalu, a vrhunac je bio u Katmanduu. Hipijeva kultura u Sjedinjenim Državama temeljila se na nomadizmu i istočnjačkoj duhovnosti - oni koji su krenuli Hipijevim stazom htjeli su se povezati sa svojim usvojenim "korijenima". S vremenom je postao obred prolaza za mlade koji su se bavili tadašnjom kontrakulturom.
Kao sporedni izlet (popularizirao ga 50-ih Jack Kerouac i William Burroughs, a 60-ih zahvaljujući glazbenicima poput Jimija Hendrixa i Mačka Stevensa), Maroko je imao vlastitu stazu hipika, centrirajući u Marakeš i krećući se prema sjeveru do Tanger ili jugozapadno do Sidi Ifni uz obalu. Putnici Maroka stazom su pretraživali dušu i tražili prosvjetljenje i povezanost sa drevnim kulturama kroz marokanski način života. Često su posjećivali souk ili tržnice u Marakešu; istražio je hash-heavy grad Chefchaouen, gdje je sve obojeno u nijanse plave i bijele; i zaglavio s Jimijem Hendrixom u Essaouiri i Diabatu, gdje i danas postoji kafić u njegovu čast, a kontraultura je i dalje snažna prisutnost. Hipi su pješačili i kampirali se kroz Rajsku dolinu, područje u planinama Atlas poznato po svojoj ljepoti i navodnim restorativnim i ljekovitim svojstvima, a zatim su otišli uživati u gradskom životu u Agadiru, koji je i dalje užurbano lučko područje. U Tangeru su slijedili korake pretučenih pisaca, poput Burroughsa i Kerouaca, a ponekad su spavali i na vratima Medine, što je uobičajeno obilježje marokanskih gradova - to je najstariji dio grada, često okružen visokim zidinama.
Autorica Ananda Brady, koja je napisala Odiseju: Deset godina na hipijevskoj stazi, bila je jedna od onih putnica kroz Maroko. Stigao je ranih 1970-ih, kad je imao oko 27 godina, na putu za Indiju, a proveo je šest mjeseci živeći uglavnom u pustinji, uključujući mjesec dana života s djevojkom u kasbi u Tangeru.
"Hippie Trail evoluirao je iz naše velike promjene mišljenja 60-ih", kaže Brady. "U dubokom ispitivanju svega toga toliko smo istraživali vlastitu kulturu. Imali smo čežnju da se vratimo u rustičniji i stvarniji život, dublju stvarnost. Drevne su kulture nekako došle u prvi plan naših misli i željeli smo izaći tamo i doživjeti ih. I to mi se dogodilo. "
Sa tisuću dolara u džepu od posla koji je slikao staju u Kansasu, došao je u Maroko s planom da smjesti šator u pješčane dine i tamo živi sam.
"Ali moja sudbina ne bi dopustila da budem tako izoliran, " kaže, "Upravo sam serendipityjem susreo s obitelji pustinjskih stanovnika Arapa. Priveli su me, a živio sam s njima tri mjeseca. To je bio prvi trenutak u mom životu iz kršćanske nacije. Osjetio sam iskrenost islama i osjećao sam mirnost toga. "
Brady je na kraju otišao, ali neki hipiji to nikad nisu učinili. Oni su možda započeli svoje vrijeme u Maroku živeći u šatorima i na pragu, ali s vremenom su bili apsorbirani u kulturu, poput u morskom gradu surfanju Taghazout.
Kada su se neki putnici odlučili zadržati, počeli su graditi tvrtke sa surfom i donositi novac u Taghazout - koji se danas smatra jednim od najboljih gradova za surfanje u zemlji. "Prije nekoliko godina to su bili samo ribiči", kaže Mbark Ayahya, vlasnik trgovine koji je živio u Taghazoutu od svoje 13 godine. "Danas je to velika promjena, i hvala bogu. Sada se možemo podržati u turizmu i surfanju. "
Younes Arabab, voditelj surf akademije u Sol Houseu, kaže: "Profil surfera se puno promijenio tijekom godina. [Grad] je nekada privlačio tvrdoglava četiri dečka u kombiju koji je želio otkriti avanturu, a sada je to odredište na kojem su prebijeni. "
Taghazout, grad na atlantskoj obali Maroka s oko 5.400 ljudi, ostaje bastion hipi i surf kulture, prepun čamaca, dasaka i šarenih zidnih zidova po vijugavim ulicama grada - sličan prizor u mnogim starim stajalištima uz Maroko hipijevska staza. "Dugodlake" možda uglavnom nema, ali njihovo nasljeđe ostaje vidljivo u umjetnosti, kulturi i samim stanovnicima starenja.
Nakon razgovora s Ayahjom u Taghazoutu, putovanje nas je odvelo do Sidi Ifni, malog, mirnog grada duž Atlantika. Khalid Lamlih, lokalni vodič s marokanskim obilascima Intrepid Travela, rekao mi je da su se mnogi hipiji koji putuju Marokom zaustavili ovdje sa svojim prikolicama i, poput Taghazout-a, odlučili ostati. Tražili su opušteno i ugodno mjesto, a bivši španjolski grad točno je odgovarao računu, rekao je Lamlih. Večerali smo u restoranu sa samo jednim stolom, punim umirovljenika koji su se doselili iz cijele Europe - hipiji su izgradili ugled grada i sada se sve više raspravljalo o njegovom mirnom ponašanju. Poslije smo stajali na strmoj nad plažom i promatrali zalazak sunca s nekim lokalnim ribičem koji se mučio, jer vrijeme nije bilo dovoljno dobro za ribolov posljednjih nekoliko dana, ali ipak planiraju izaći sljedeći dan. Pozvali su nas da vidimo njihov ulov na ribarnici.
Na kraju ere hipijevske staze u kasnim 1970-ima, mnogi putnici završili su u Tangeru ili Essaouiri, rekao je Lamlih, a popuštanje stanovništva postepeno je odlazilo kako je vlada postajala nestabilnija i nepoželjnija. Vlasti su umorne od hipija koji preuzimaju plaže, zanemarujući zakone protiv droge i ne doprinoseći ekonomiji. Da ih nisu skrenuli na granici, bar bi ih poslali u zračnu luku u Casablanci da se ošišaju.
Brady nikada neće zaboraviti svoje vrijeme provedeno u Maroku. "Bilo je to emocionalno produbljivanje, rekao je." Maroko je tako opojno egzotično okruženje, a samo biti udubljen u njega za to vrijeme bio je nevjerojatno zadovoljavajući. Mirisi, bogatstvo, ostaju s vama. Tako je originalan. "
Posljednji dan mog putovanja nije završio Tangierom ili Essaouirom kao toliki broj drugih hipija, već sam umjesto toga ugledao me u Marakešu, gdje sam i započeo, šetajući se kroz uglavnom zatvoreni souk tražeći kost ruke i predivane pređe Nisam bila baš sigurna da postoji. Imao sam desetak minuta i previše ometanja: piramidalne gomile začina, cipele s perlama, sjajne metalne svjetiljke koje su osvjetljavale mračne izloge. Ali tada sam frustrirano podigao pogled i ugledao je - pletenicu zelene pređe ošišan je na ulazu u trgovinu začinima. Kupio sam ga i odvukao masu natrag u moj hotel.
Bilo je potrebno puna dva sata da pređem ovu pređu u zamku, ali dok sam sjedio ispred hotela gledajući kako ljudi dolaze i odlaze i uzimajući vilice začinjene arome ostavljene u pređi iz dućana, shvatio sam da to nije samo san o slobodi i duhovnom ispunjenju koji su hipiji poveli tim stazom kroz Maroko. To je ujedno bila glazba, smijeh, ljubazna lica i očaranost - što je, po meni, suština Maroka danas u mojim snovima mirisnim tamjanovima.
