Čak se po australskim standardima Tasmanija osjeća čudno i udaljeno. Izgubljen na vrhu jugoistočnog kontinenta - prilično bukvalno, dolje ispod - otok je očaravajuće lijepa prostranstvo šumara i šuma, gdje su egzotična flora i fauna uspijevale u osami vjetra. Kolonijalna povijest graniči s gotikom. Kao da australske kaznene kolonije nisu bile dovoljno oštre, Britanci su smjestili Tasmaniju 1803. godine kao olovku za svoje najgore zločince - gulage u Antipodskom gulagu, čiji su logoraši osuđeni bili poznati po okrutnosti. Do 1820-ih doseljenici su krenuli u brutalni pogranični rat s tasmanskim Aboridžinima, čiji su posljednji članovi zaokruženi i uklonjeni na manji otok Flinders, gdje su umrli od bolesti i očaja u jednom od najsramotnijih poglavlja u britanskoj povijesti. Od tada, Tasmanija je tvrdoglavo ostala najmanje razvijena i najmanje naseljena država u Australiji, podnoseći neljubazne šale među kopnenim stanovnicima, koji je često smatraju utočištem brežuljaka i jarmova usporedo sa stereotipnim upisanim Appalachianom. Njegova glavna atrakcija za posjetitelje bile su njihove divne prirodne ljepote, namamljujući pustolovske avanture da splave svoje divlje rijeke i pješače sočnim prostranstvima umjerene prašume u svojim nacionalnim parkovima.
Iz ove priče
[×] ZATVORI
Zarazni rak briše ovaj ikonski marsupial. Postoji li nada da će se infekcija zaustaviti prije nego što bude prekasno?
Video: Razarajući pad Tasmanijskog vraga
[×] ZATVORI
Sramežljivi i plašni Tasmanijski vrag stekao je reputaciju žestoke, dijelom i od okrutnog zijevanja, kad je uglavljen ili uplašen
Video: Dajte vragu dugu
Povezani sadržaj
- Što je ubijanje Tasmanijskog vraga?
- 10 najboljih mjesta za vidjeti u Tasmaniji
- Tasmanski rep
- Daj vragu svoju dugu
Posljednjih godina, međutim, Tasmanija je počela ulaziti u iznenađujuće novo doba, jer je nekadašnja zaleđa razvila žestoko neovisnu kulturnu scenu. Autor Richard Flanagan iz grada Hobart našao se na listi najprodavanijih New York Timesa s romanima poput Gouldove knjige riba i želja . Postmoderna arhitektura procvjetala je s nizom nagrađivanih eko domova smještenih u divljinama. Putnici sada mogu provesti dva dana pješačeći pustom obalom do zaliva Bay of Fires, uglađenog dizajnerskog odmorišta smještenog na udaljenom uzvisini i okruženog divljim grmljem. Još jedna spektakularna loža, pod nazivom Saffire, otvorena prije dvije godine poluotokom Freycinet; njegova je glavna zgrada osmišljena u protočnom obliku koji evocira uzorak valova, s ogromnim prozorima s slikama okrenutima prema nizu sirovih planina koji se nazivaju Opasnosti. Otočje netaknuto okruženje privuklo je vojsku proizvođača gurmanske hrane, a sada izvozi sve, od ekološke govedine wagyu u abalone, divlje patke, brie, ostrige, kozji sir, tartuf i šafran. Dolina Tamar na sjeveru proizvodi neka od najcjenjenijih vina u Australiji. I tu je opća opsesija zdravim stvarima. U stvari, Tasmania ponekad može biti na Portlandiji, gdje se čini da je svaki proizvod za tijelo proizveden od složene domaće boje, kao što je limunski eukaliptus sa plodom divljeg grma.
Ipak, nijedna od ovih modernih nadogradnji nije dosta pripremila Australce za kopno za MONA, Muzej stare i nove umjetnosti, radikalno inovativnu ustanovu koja se otvorila na obali rijeke Derwent u siječnju 2011. Jedan od najvećih privatnih muzeja na južnoj hemisferi - i bez sumnje naj provokativnije - MONA je iznenada srušila Tasmaniju na međunarodnu kulturnu kartu. Njegova privatna zbirka u vrijednosti od 100 milijuna dolara uglavnom se fokusira na teme seksa i smrti, a predstavljena je u jedinstveno kreativnom okruženju, namjenski izgrađenoj u iznosu od 75 milijuna dolara koja izaziva naše pojmove o tome kakav bi trebao biti muzej umjetnosti. Ne postoji nijedan od tradicionalnih galerijskih prostora "bijele kocke". Umjesto toga, labirint-prolazni prolazi i Escherova stubišta povezuju tri podzemne razine. Nema nikakvih oznaka na umjetninama. Posjetiteljima se svaki iPod touch naziva "O" koji omogućava slučajno istraživanje; uređaj prati vašu lokaciju i pruža pismene komentare, uključujući pjesme i osobne meditacije. Nisu pruženi audio komentari; umjesto toga, "O" reproducira odgovarajuću glazbu.
Neka umjetnička djela s vjerskim i seksualnim sadržajem izazvala su kontroverzu drugdje, što je pomoglo da MONA postane izuzetno uspješan. U prvoj godini primio je 389.000 posjetitelja, što je znatno nadmašilo predviđanja osoblja i što ga čini najvećom turističkom atrakcijom Tasmanije. Muzej je bio blagodati za krhko lokalno gospodarstvo - službenici govore o "efektu MONA" na isti način na koji Španjolci rade s "Bilbaovim efektom" - i prigrlili su ga Tasmani, koji ga nazivaju "našim MONA". uspjeh je upao u oči cognoscentija iz New Yorka, Tokija i Londona i ukrao grom iz ustaljenijih umjetničkih scena u Sydneyu i Melbourneu, prisiljavajući čak i najskeptičnije autsajdere da prihvate da otok može ponuditi više od krajolika i osuđenih ruševina.
Pripajajući barem onoliko pažnje kao i sam MONA, čovjek iza njega, David Walsh - tajanstveni multi-milioner koji je australskoj javnosti prije 18 mjeseci bio u velikoj mjeri nepoznat. Walsh, 50, teško se uklapa u kalup tipičnog zaštitnika umjetnosti: Odgajan u predgrađu radničke klase Hobarta, on je matematički div, koji je napustio fakultet kako bi svoje bogatstvo stvorio kao profesionalni kockar (njegovo carstvo još uvijek financira računalno klađenje, uglavnom na konjske utrke) prije nego što se upuštao u svoju stvarnu strast, umjetnost. Od tada je fascinirao Aussies svojim nepristojnim izgovorima - on voli oduševiti umjetničku ustanovu, opisujući svoj muzej "subverzivnim odraslim Disneylandom" - i svojim ekscentričnim ponašanjem. U australskom tisku on se uvijek naziva "prepričavajućim", "enigmatičnim", "pustinjačkim milijunašem" u stilu Howarda Hughesa, a zloglasan je po svojoj odbojnosti prema intervjuima, nasumično podupirući u posljednjem trenutku.
Zapravo, plašila sam se nakon što sam letjela ravno iz New Yorka za Hobart kako bih se sastala s Walshom. Za njega se navodi da pati od Aspergerovih simptoma - rekao je njemačkom umjetničkom časopisu da je kao dijete bio "unutarnji do autizma" - i očigledno ga je teško namamiti u razgovor, često zureći u svemir ili jednostavno odlazeći od novinara on ne voli. Kad sam stigao, osjećao sam se kao da sam na putu da upoznam Australca Kurtza koji je vrebao negdje uz rijeku Derwent.
Kad sam 1980-ih prvi put posjetio maleni glavni grad Tasmanije, bio je to kao grad duhova; čini se da se ništa nije promijenilo od doba depresije, kada ga je lokalni momak Errol Flynn napustio zbog Hollywooda i Londona. Sada sam jedva prepoznao mjesto. Iz umjetničkog hotela Henry Jones - nekadašnjeg gruzijskog skladišta koje je preuređeno u luksuzni smještaj s eksponatima lokalnih umjetnika u svakom hodniku i sobi - prošetao sam se beskrajnim galerijama do Prinčeva pristaništa, što je već dugo prkosio bilo kakvom napretku. Sada ga je preuzeo MONA FOMA (Festival glazbe i umjetnosti), sponzorirao Walsh, a organizirao ga je proslavljeni Brian Ritchie, bivši basista za Nasilne žene koje su se preselile u Tasmaniju 2008. Čini se da je cijeli grad fermentirao. Restorani su bili prepuni; gomile su prekrivale pločnike; glazbena linija uživo uključivala je PJ Harvey i Dresden Dolls.
Je li Hobart zapravo postao ... cool?
"MONA je ovdje promijenila kulturu", rekla je Christine Scott, kustosica u Art Hotelu Henry Jones. "Prije desetak godina Tasmanija nije imala puls, ali sada mladi ljudi ostaju." Walsh također subvencionira kazalište, umjetničke stipendije i javne instalacije, što dovodi do šale s namerom da bi Hobart trebao promijeniti ime u Mobart. "On je izuzetan čovjek", kaže Peter Timms, jedan od najviših umjetnika u Australiji, koji živi u Hobartu. „Gotovo je jednodušno promijenio kulturni život države. Mnogi ljudi to ne mogu reći. "
Budući da se činilo da Walsh tako dugo postoji ispod radara, glasine o njegovom sjenovitom životu kockara i njegova seksualno nabijena umjetnička zbirka još uvijek ga zaokupljaju u mitologiji. Prijatelji u australijskim medijima rekli su mi da su mu azijska kockarnica platila 250 milijuna dolara da ostane podalje. (Neistina; preferira računalno kockanje.) Drugi je rekao da Walsh ima privatni stan u MONA-i s jednosmjernim ogledalima na podu, tako da može lutati golim i potajno promatrati posjetitelje. (Također neistinito; on ima ured u kući, ali dio njegovog poda je obična čaša.) Walsh se sada kvalificirao kao glavna Tasmania slavna osoba. "Volim njegovu filozofiju", rekao je Scott. "Obožavam njegovu bahatost." Kad sam rekao da planiram upoznati njega, svi, od taksista do visokih turističkih dužnosnika, željeli su znati detalje - vjerojatno se pitajući u stvarnosti hoće li se Walsh pojaviti.
Ali prije nego što sam mogao upoznati čovjeka, morao sam osjetiti njegovo bizarno dijete, pa sam odlučio unaprijed posjetiti MONA, inkognito.
Ako se želite suočiti sa seksom i smrću - ili čak samo najnovijim prikazima svijeta u umjetnosti - možda biste to mogli učiniti i goli. Ovaj pojam veselo mi je objasnio polaznik svježeg lica kad sam prvi put stigao u MONA i primijetio da se nudi naknadna „naturistička turneja“. Očigledno je da će sudionike pratiti kroz podzemne izložbe, dok su u stanju koje priroda namjerava. Vodič bi također bio gol, naravno. Čak bi i stražari bili goli. Budući da se mnoga djela iz MONA-e bave intimnim radom ljudskog tijela, svako bi poziranje gledatelja sigurno bilo na povišenoj razini, rekao je polaznik. "Naravno, turneja je rezervirana tjednima", slegnula je ramenima. "Ali mogao bih te tvoje ime staviti na listu čekanja."
Pretpostavio sam da je dobiti mjesto gotovo pa i nemoguće, pristao sam - dati lažno ime, za svaki slučaj ako se odlučim u potpunosti odustati.
Naravno, kad sam prošao par sati kasnije, polaznik mi je mahnuo. "Izgleda da će se lista čekanja očistiti!" Zacvilila je. Očito je da je priličan broj ljudi koji su se prijavili u posljednjem trenutku postao hladan.
"O, odlično", rekao sam, a zatim napravio bar za muzejski bar.
MONA se pokazalo avanturističnijim od mojih najluđih predviđanja. Bio sam bijesan od mlaza, i upravo sam uzeo katamaran devet milja uz Derwent, što je dovoljno dezorijentiralo. Zaslijepljen pjenušavom vodom, osjetio sam kako se zemaljski svijet povlači za živopisniju dimenziju. Odjednom se MONA pojavila na uzvisini poput ziggurata od betona i zahrđalog željeza. Iz mola sam se popeo na strmo stepenište dizajnirano (Walsh je napisao) kako bih evocirao mediteranska morska putovanja, kad bi se drevni putnici uspinjali do hrama kako bi zahvalili za sigurno putovanje. Walsh je dizajn MONA-e, arhitekture Melbournea Nonda Katsalidis-a, nazvao "namjerno zatajenim", izmičući uobičajenom pompu umjetničkih muzeja, sa svojim velikim ulaznim dvoranama i fasadama. Zapravo, stubište me ostavilo da stojim na krovu MONA-e - čitav je muzej iskopan iz korita rijeke pješčenjaka - gdje je ulaz zid prekriven zrcalima koji se iskrivljavaju. Walsh također posjeduje okolni poluotok od osam hektara, pa su posjetitelji također pozvani da lutaju i istražuju njegov vinograd, tapas bar, sobu za kušanje vina, butičnu pivovaru i vrhunski restoran ili ostanu preko noći u jednom od osam blistavih, umjetničkih, ispunjene pansione.
Sad sam se trebao izvući iz svoje zone komfora. Mojih 40 kolega avanturista i ja spustili smo se spiralnim stubištem do najviše podzemne razine muzeja i odjurili u slabo osvijetljenom kazalištu. Prateći dva gola osoblja, nespretno smo se ponovno okupili ispod unutarnje litice zlatnog pješčenjaka. Primijetio sam da je skupina ravnomjerno podijeljena na muškarce i žene, s zahvalnošću predstavljajući sve dobi, oblike i veličine. Dok su se svi pitali gdje staviti ruke (i oči), vodič Stuart Ringholt korisno je objasnio da bi trebali smatrati sebe dijelom konceptualnog umjetničkog djela koje istražuje "pitanja sramote i samosvijesti." nas kroz niz galerija, prošlih umjetničkih djela u rasponu od razigranih do uznemirujućih: rendgenski snimci isprepletenih ljubavnika, ogromni bronci napravljeni od isprepletenih figura Krista na križu, prolaz obložen baršunastim zavjesama u stilu bordello s grafičkim seksualnim videozapisima i kipom trojice rastavljenih mladića obješenih sa drveta.
Walshova je kolekcija kurirana uz pomoć međunarodnih umjetničkih stručnjaka, poput Marka Frasera, bivšeg generalnog direktora Sotheby'sa u Australiji, i drugih su uključeni u privremene izložbe MONA-e. (Jean-Hubert Martin, nekadašnji direktor Centra Pompidou u Parizu, režira izložbu u lipnju.) Između umjetničkih djela nema pretjeranog reda ili veze. U stvari, jedan od najoriginalnijih elemenata zbirke je eklektični raspon: stariji artefakti smješteni su među suvremene komade koji stvaraju međusobne iznose koji preskaču tisućljećima. Sarkofag i mumija dio su multimedijske instalacije, na primjer, fotografije Andresa Serrana. Ostale moderne instalacije uključuju rimske novce i babilonske kinoiformne tablete.
Biti gol sigurno me držao na nožnim prstima: Nasumično susresti gole ljude u sjenovitom labirintu teško je uobičajeno muzejsko iskustvo. U početku je bilo uznemirujuće, ali nikad nisam bio oprezniji prema samoj umjetnosti. Walsh očito ima okus po provokativnom. Jedno od blaga MONA-e je Sveta Djevica Marija britanskog umjetnika Chrisa Ofilija, koja je 1999. godine nadahnula tadašnjeg gradonačelnika New Yorka Rudolpha Giulianija da prijeti da će prekinuti financiranje grada Brooklynskom muzeju kada je izložen, zbog upotrebe slonovog gnoja i pornografije na slika crne Madone. Ostali dijelovi uključuju Biblijsku bombu Gregoryja Greena, br. 1854 (ruski stil), gdje je multimedijska "bomba" skrivena unutar kopije Biblije. Ogromna je krupna rana od metaka, urne ispunjene ljudskim pepelom, sobe obložene sa 150 gipsanih odljevaka ženske pudende. Giuliani, zamisli, imao bi srčani udar. Ipak, druga su umjetnička djela manje suprostavljiva nego ćudljiva. Debeli automobil austrijskog kipara Erwina Wurma crveni je Porsche čije se crte ispupčuju poput natečenog stomaka. Ogromni zatvoreni vodopad njemačkog umjetnika Juliusa Poppa opisuje riječi koje se svakodnevno pretražuju na Googleu.
Nakon sat vremena istraživanja zamračenih galerija, konačno sam se počeo opuštati goli - a zatim smo ušli u jarko osvijetljenu laboratorijsku sobu. Ovdje se održavalo umjetničko djelo zvano Cloaca . Masa cijevi i staklenih cijevi u kombinaciji s kemikalijama može reproducirati rad ljudskog probavnog sustava. Muzejsko osoblje svakodnevno “hrani” Cloacu, a potom sakuplja čudan rezultat 13 sati kasnije. Ali nije bio šokantan taj evokativan miris. Soba je bila osvijetljena oštrim neonskim svjetlima, a svaki je zid bio obložen ogledalima, što je naše slike odražavalo u beskonačnost. Odjednom se nije bilo gdje sakriti. Bili smo vidljivi iz svakog ugla. Nakon ove kliničke epizode, nikome nije preostalo energije da ostane samosvjestan. Kad smo se na kraju turneje svi našli u baru, stajali smo i čavrljali, ležerno, i dalje goli.
Ako to nije ledolom, ne znam što je.
Sutradan sam sreo Walshovu kustosicu istraživanja, Delia Nicholls, u kafiću na otvorenom MONA i priznala da sam zapravo muzej posjetila dan ranije.
"Da, znam da jesi", rekla je. "Otišli ste u naturističku turneju."
Blagoslovio sam se. Ali kako bi ona znala?
"Vidjeli smo vas na sigurnosnom videu."
Imao sam viđenje osoblja MONA-e kako sjedi okolo uz koktele, uplašeno se smiješeći.
"David je voljan upoznati vas", dodao je Nicholls.
Ovo je bila obećavajuća vijest. Ali kad sam se u 12:30 vratila u predvorje na sastanak, Nicholls je izgledao zabrinuto.
"Ne znam gdje je David", promrmljala je prije nego što ga je nazvala na svoj mobitel. Čuo sam razgovor.
"Da, nisam tamo, ovdje sam", rekao je hrapav glas.
"Gdje je ovdje?" Pitala je.
"Neću ti reći."
Nicholls me uputio bijesan osmijeh. "Nikad ne dosadno."
Ali nekoliko minuta kasnije naišli smo na Walsha koji se punim nagibom zaustavio kroz krov muzeja. Bio je nepogrešiv lik, izgledao je poput srednjovjekovne rock zvijezde, s divljom srebrnom kosom koja mu se slijevala do ramena, sportskom jaknom, neurednim trapericama i sunčanim naočalama.
"Imate li nešto protiv da napravimo intervju u autu?", Rastrošno me pitao. Pokazalo se da je imao dvostruku rezervaciju i trebalo mu je putovati u Hobart da bi pogledao eksperimentalnu modernu operu. "Voziš", dodao je.
Uključio sam motor i pokušao olakšati razgovor. (Nicholls mi je povjerio, „važno je angažirati ga.“) Čuo sam da su Walshova prva strast bile starine, a jednom sam napisao knjigu o drevnim olimpijskim igrama. Tako sam počeo ispitivanjem njegove klasične grčke kolekcije. Uskoro smo na autoputu za Hobart izmjenjivali drevne priče o kovanicama. Posjedovao je niz iz Baktrije i Atene, a jedan novčić iz Sirakuze najvrjedniji je antikvitet u MONA-i.
Bilo je to plodno polazište. Walsh je objasnio da se njegovo zanimanje za numizmatiku - doista, njegova filozofija muzeja - počelo razvijati u 12. godini. Odlučio je da je ateist, pa je svake nedjelje ujutro, nakon što je svojoj katoličkoj majci rekao da ide u crkvu, umjesto toga otišao u Tasmanski muzej i umjetničku galeriju koja kombinira umjetnost, povijest i prirodne znanosti i postala je bliska čudnostima poput kostiju dinosaura nalik maternici, veličine nosoroga, vizantijskih novčića i relikvija iz prapovijesnih antarktičkih šuma. U to je vrijeme majka ga je samostalno odgajala u jednom od najsiromašnijih dijelova Hobarta. "Kada sam bio mlad, ideja o mom životu ispadala bi onako kako je izgledala suludo", zamišljao je, "fantazija unutar dječje glave."
Walshovi izgledi naglo su se poboljšali ranih osamdesetih, kada su neki prijatelji na sveučilištu odlučili udružiti svoje talente za matematiku kako bi pobijedili Tasmanijin Wrest Point Casino, tada jedini legalizirani kasino u Australiji. Imali su ograničen uspjeh, objasnio je Walsh, ali u tom su procesu smislili kako da dobiju stalne svote od računalnih konjskih utrka. (Kockanje se u Australiji ne oporezuje; jedan od Walshovih partnera, Željko Ranogajec, sin hrvatskih doseljenika, danas se vjeruje kao najveći kockar na svijetu, koji je uložio milijardu dolara godišnje u oklade.) Walsh je počeo sakupljati umjetnost slučajno. Putovao je u Južnu Afriku s kockarskim prijateljem ranih 90-ih, kada je otkrio da je vlada zabranila posjetiteljima da iz zemlje iznose više novca nego što su donijeli. Imao je 18.000 USD dodatnog novca kada je ugledao nigerijska drvena vrata na prodaju - "lijepa stvar" koja košta 18.000 dolara. Inspiriran starijom sestrom, Hobart umjetnikom, Walsh je ubrzo počeo širiti svoju kolekciju u suvremenom smjeru kako je rasla njegova kockarska bogatstva.
1995. kupio je riječnu vinariju gdje sada stoji MONA, a četiri godine kasnije otvorio je mali muzej starina. „Izgledao je sjajno“, rekao je, „ali također je izgledao kao i svaki drugi muzej na svijetu, sa schmick [cool] bijelim zidovima i suzdržanim bijelim ormarima. Pitao sam se: Zašto sam završio izgradnju istog muzeja kao i svi drugi? “Došlo je vrlo malo ljudi. Stoga se odlučio na radikalnu obnovu.
Razgovor je morao čekati dok sam parkirao automobil i zavirili smo u staru crkvu koja je pretvorena u avangardni performans. Unutra je na tamnom podu sjedila boemska gomila među metalnim skulpturama opasnog izgleda. Kad smo ušli u tišinu, čuo sam kako ljudi šapću: „Tu je David Walsh.“ Na podu nam se pridružila Walshova djevojka, američka umjetnica Kirsha Kaechele, koja je počela masirati leđa i noge. Nakon toga obradovali smo se ambicioznom glazbenom djelu koje je sadržavalo neskladno operno pjevanje uz glasovir, violončelo i Briana Ritchieja na shakuhachi, tradicionalnoj japanskoj flauti od bambusa.
Nisam imao pojma je li to kraj našeg sastanka, ali nakon koncerta Walsh je predložio da krenemo u restoran. Govorio je dok je koračao prometom - teme su uključivale ezoterijski prikaz o tome kako se znanstveni princip o elektromagnetizmu nazvan Faradayevim efektom odnosi na moderno oglašavanje - i držao se snažnim tempom nakon što smo sjeli za stol, nastavljajući bez stanke sljedeća dva sata, (Kasnije sam saznao da portreti iz Walsha kao "pustinjak" primaju izrugivanje od onih koji ga dobro poznaju. Kako mi je jedan prijatelj rekao: "Čovjek koji se svake večeri u tjednu druži u barovima i razgovarat će sa svima koji pristupi mu nije odsječan. ")
S MONA-inom visokotehnološkom opremom, ćudljivim procvatima i neumoljivom hipsterskom ironijom, čini se da muzej izaziva posjetitelje da ga ne shvataju ozbiljno. No Walsh je objasnio da je prije naručivanja njegovog dizajna obišao Europu i Sjedinjene Države kako bi usavršio svoje ideje. "Velika skladišta zapadne civilizacije, poput Metropoliten muzeja u New Yorku, nevjerojatna su, ali u osnovi dobivate ono što očekujete", rekao je. "Ne postoji ništa što bi vas moglo promijeniti ili tko ste. MONA vam ne daje odgovarajuće savjete o tome što možete očekivati, tako da nema smisla u koji vas vodimo. Pokušavam vam pružiti sposobnost da pojedinačno istražite i bavite se. "
Walsh tvrdi da njegov eklektični, osobni pristup potječe iz ere Wunderkammera, ili Kabineta čudesa, koje bi od renesanse pa nadalje čuvali u privatnim kućama aristokrata kako bi odražavali njihove vlastite ukuse. Likovna djela prikazana su uz religijske relikvije, mitološka čuda i prirodno-povijesna blaga poput dragulja, školjki ili fosila. "U Wunderkammeru su željeli da se misterija održi", kaže on. "Njihovi jednorožni rogovi nisu imali naljepnice. Oni su samo bili predmeti čuda. "Ormarići su nestali nakon narodnih revolucija 18. i 19. stoljeća, a zamijenili su ih veliki nacionalni muzeji poput Louvre, koji svoje eksponate postavljaju uredno. (Preživjeli duh kabineta uključuju Muzej sir Johna Soanea u Londonu i zakladu Barnes u Philadelphiji. Ali nedavno je došlo i do oživljavanja interesa za pristup, uključujući Muzej lova i prirode u Parizu, "Le Cabinet de Curiosités" Izložba koju je Thierry Despont priredio u New Yorku u studenom prošle godine, a nedavni su izloženi na Venecijanskom bijenalu. Muzej jurske tehnologije u Los Angelesu još je jedan, iako s ironičnim, autoreferencijalnim obratom.)
"Postoji osjećaj gdje pokušavam izgraditi anti-muzej", sažeo je Walsh, "jer ja imam anti-izvjesnost. Ja sam anti-definitivna povijest Zapada. MONA je iskustvena. To nije proizvod. Nije izlog. Sajam je to. "
Takvi izgovori nalažu ustaljene kustose po koži. Jedan ugledni njujorški stručnjak odbio je čak i citiranje u slučaju da je "potvrdio" MONA-in pristup, tvrdeći da je nekvalificirano kombiniranje različitih komada iz razdoblja malo više od izraza bijesnog kolekcijskog ega. No, drugi kritičari sugeriraju da svako pretresanje muzejskog svijeta nije sasvim loše. „Većina suvremene umjetnosti nije ozbiljna, “ kaže kritičar Timms sa sjedištem na Hobartu, „ali većina muzeja se još nije odlučila za to. Umjetnost dobiva počast koja zapravo nije opravdana. Postavljen je na pijedestal, a ljudi prigovaraju tome - osjećaju da su prevareni. Na MONA-u je umjetnost zabava, kabaret, kazalište. MONA je prvi svjetski muzej umjetnosti bez bikova koji ljudima kaže: "Ne brinite, zabavite se". Nisam siguran da je to dobra stvar ili znak zdrave kulture, ali to je iskreno! "Dodaje:" Naravno da brine to što bi ozbiljnija umjetnička djela tamo mogla biti trivijalizirana. "
Što se tiče njegove kolekcije, naglašavanje seksa i smrti prirodno je, kaže Walsh, jer je "sva umjetnost motivirana željom za jednim ili izbjegavanjem druge. Ako biste otišli u Louvre i istražili djela koja prikazuju seks ili smrt, postotak ne bi bio ništa veći nego na MONA. Ako ste ušli u crkvu, postotak koji prikazuje smrt znatno je veći. Seks i smrt nisu moja tema. Da, to su motivi umjetnika. "
Ipak, Walsh priznaje da je bio iznenađen pozitivnim odgovorom za MONA: "Očekivao sam fundamentalistički uzvrat." Walshovi prijatelji kažu da ga je popularnost muzeja prisilila da preispita svoj kontraverzni stav. "David je zaista izgradio MONA kako bi i sam mogao uživati u njemu", kaže Brian Ritchie. "Nije mislio da će to biti zagrljeno. U stvari, mislio je da će se zbog nje osvetiti. Mislim da je čak i malo razočaran kad nije! Sada prelazi na drugačiji način gledanja. Uživa u njegovom uspjehu. "
Walsh je svoj muzej mogao sagraditi bilo gdje, ali ostao je u Tasmaniji, kaže, dijelom i zato što tamo žive njegove dvije kćeri iz dva braka. Ali također, udaljenost otoka vidi kao prednost: "Kad putujete u nešto, više ulažete u njega. Da sam gradio MONA u New Yorku, dobio bih puno više posjetitelja. Ali previše je pozadinske buke. Male šale koje MONA pravi izgubili bi se u buci. "Pritisnut, priznao je da nije bio svjestan da može postojati" MONA efekt "za Tasmaniju. Iako se statistika još nije sakupila, on procjenjuje da je njegov muzej prve godine u Hobart dodao 120.000 noćenja posjetitelja, ubacivši 120 milijuna dolara u opušteno gospodarstvo. (Sam Walsh gubi 10 milijuna dolara godišnje, ali kaže da očekuje da se MONA probije čak i za pet godina.)
Najznačajniji učinak može biti psihološki. „Mislim da se to mijenja kako Tasmanijci vide sebe i svoj svijet, “ kaže romanopisac Richard Flanagan. "Oslobađajuće je." Prema Peter Timmsu, "Tasmanijci su imali problem samopouzdanja. Od početka svoje povijesti, pretpostavili su da su se druge važne stvari događale i drugdje. No, MONA omogućuje ljudima da shvate da je ono što im je važno, a drugima se dive. "Muzej se pojavljuje u gotovo svakom razgovoru u Tasmaniji i postao je glavna tema u raspravama o tome kako bi otok trebao upravljati svojom budućnosti. Dok državna vlada još uvijek subvencionira rudarsku i šumarsku industriju, tradicionalni spojevi ekonomije, snage očuvanja dobivaju na snazi otkad je u Tasmaniji 1972. osnovana prva politička zelena stranka na svijetu. Prema ekološkom zaštiti sa sjedištem u Hobartu (i Ritchiejeva supruga ) Varuni Kulasekera, MONA dokazuje da postoje više održivih i kreativnih načina naprijed: „David zapošljava ljude s više od 200 ljudi i dovodi tisuće turista u Tasmaniju, koji zatim pune hotele i restorane, stvarajući još više radnih mjesta“, kaže ona. "Nema puno proljevnih aktivnosti iz postrojenja za sječu drva."
Sinoć sam u Hobartu otišao u još jednu kazališnu produkciju koja je naručila Walsh, modernu operu pod nazivom Barbari, koja je gotovo u cijelosti izvedena na grčkom. Sjedio sam prekriženih nogu na podu u prepunom kazalištu koje je bilo ispunjeno dimom i probijano laserima. Goli muški plesač izišao je iz korita napunjenog vodom i počeo grozničavo navijati do promuklog zbora, dok je sintetizirana glazba odjekivala zrakom.
Bilo je intenzivno, ali očekivao sam ništa manje. Ovo je ipak bila Tasmanija.
Tony Perrottet, rođen u Australiji, pisac iz New Yorka, autor je pet knjiga, odnedavno The Sinner's Grand Tour . Fotograf Joe Wigdahl živi u Sydneyu.
