Sveti Antun Padovanski nije zaštitnik vinara - to priznanje pripada Svetom Vinsentu ili Svetom Martinu od Toursa, ili, ako se nalazite u Bugarskoj, Svetom Trifonu Pruneru - ali možda bi to trebao biti barem u južnoj Kaliforniji. Jer kada je Santo Cambianica došao u Los Angeles iz Lombardije i osnovao Vinariju San Antonio, upravo je njegova posvećenost tom svecu i njegovoj crkvi spasila posao.
Iz ove priče
[×] ZATVORI
Stara vinarija San Antonio oko 1930-ih. (Vinarija San Antonio) 
Stoljetne bazge vode se u restoranu vinarije, sagrađenom u sobi za crveno drvo iz četrdesetih godina prošlog vijeka. (Gilles Mingasson) 
Vinarija „bila je tvrtka utemeljena na vjeri“, kaže Steve Riboli, veliki nećak osnivača Santo Cambianica. (Gilles Mingasson) 
Osnivač Santo Cambianica (drugi s lijeve strane, s braćom). (Vinarija San Antonio) 
FOTOGALERIJA
Kao i većina njegovih sunarodnjaka, Cambianica je bila katolik, po svemu sudeći pobožna katoličkinja, pa je svoju vinariju nazvala po sv. Antunu, zaštitniku ne vinara, već izgubljenih stvari, putnika, siromašnih. Ako je Cambianica bila putnica, nije ostala takva. Ni on nije završio siromašan i izgubljen, kao što su to učinili mnogi njegovi kolege vinari, kada je 1920. godine Prohibition lupio vinskom industrijom poput teškog vrča koji je bacao dolje na trpezarijski stol.
Cambianica je doselila u grad Los Angeles 1914. godine, napravivši svoj dom i pokrenuvši svoju vinariju na pola hektara zemlje u tadašnjoj Maloj Italiji, uspješnoj mreži tisuća zapadnoeuropskih imigranata. Tada je to bio jedan od najvećih džepova Talijana-Amerikanaca zapadno od Mississippija. Talijani su se naselili u Lincoln Heightsu i u sadašnjem kineskom gradu, dolazeći ovamo zbog napredne poljoprivredne industrije i zbog željezničke pruge na južnom Pacifiku. Bilo je to dobro mjesto za vinariju, jer su u obližnjim dolinama bili vinogradi, željeznica za prijevoz proizvoda - Crvena linija automobila kretala je tik pred vratima vinarije - i dosta imigranata navikanih na vino da ih piju.
Zabrana je rastuću kalifornijsku vinsku tvrtku pretvorila u industriju u iznenadnoj krizi, zakrpanu zajedno s remenima od žice i žice i hrastove bačve - i puškarnicama. Zakon Volstead, koji je na snazi donio 18. amandman, izuzeo je alkohol koji se koristio u medicinske ili kozmetičke svrhe, poput tonika za kosu i toaletne vode i eliksire, i u vjerske svrhe, posebno sakramentalno vino.
Kada je 1917. osnovana Vinarija San Antonio, tri godine prije zabrane, bila je to jedna od oko 90 vinarija u Los Angelesu; kada je zabrana ukinuta, 1933. godine, bila je to jedna od otprilike desetina. Santo Cambianica doslovno je spasio svoju vinariju na gotovo isti način na koji je Katolička crkva metaforički spasila svoje župljane: pretvaranjem običnog stolnog vina u nešto sveto, u oltarno vino koje se koristi u misi.
Da je vinarija imenovana po katoličkom svecu i da je Cambianica imala čvrste veze s crkvom, tranzicija je postala logična s obje strane, pa je tako vinarija postigla dogovor da nastavi zavjetno vino tijekom zabrane. (Mnoge su vinarije već proizvodile vino za prodaju crkvama i sinagogama; tijekom Zabrane ta je praksa prekomjerno oživela.)
"Većina drugih marki nije bila duhovna; imali su imena poput Sunny Sidea ili Sunny Slopea “, ističe Steve Riboli, veliki nećak Cambianice, a sada potpredsjednik Vinarije San Antonio. San Antonio "bio je tvrtka sa vjerom", kaže Riboli. „Doslovno”.
Cambianica je brzo prilagodio svoje poslovanje kako bi se prilagodio situaciji, sam po sebi svojevrsni transformativni proces koji je postao simboličan za tvrtku. Prije zabrane, San Antonio je bio mala vinarija, napravila je oko 5000 slučajeva crvenog vina, vrste vina koje se prodavalo „obiteljske veličine“, ili u vrču, lokalnim imigrantima i pet crkava. Do završetka zabrane stvorilo je 20.000 slučajeva. Danas je Vinarija San Antonio najveći dobavljač sakramentalnog vina u zemlji.
Ako je grad Los Angeles bio logično mjesto za izgradnju vinarije prije gotovo jednog stoljeća, onda sigurno niste tamo gdje biste očekivali da je sada pronađete. Vinarija zauzima tri bloka onoga što je 2012. uglavnom industrijski vodoravni krajolik. Otisci stopala Male Italije su blijedi, sablasne boje betona: maleno tržište Lanza Bros., koje još uvijek djeluje na ulici od vinarije, i sama vinarija, sa svojim transparentima i pažljivo održavanim ulazom. Osim toga? Ništa više nije ostalo od bungalova i dućana, proizvođača tjestenine i ribolovaca koji su činili uspješnu zajednicu.
Ali prođite preko praga vinarije u golemi kompleks - izložbeni salon i restoran veličine 100.000 četvornih metara, sobe za degustacije i pogone za flaširanje, fermentacije i starenje podruma i skladištenja - i pronaći ćete povijest gdje god pogledate. Nalazi se na crno-bijelim fotografijama Cambianice; njegovog nećaka Stefana Ribolija, Steveova oca, koji je došao iz Italije 1936. u 15 godina kako bi pomogao u vođenju posla; Stefanove supruge Maddalene, tinejdžerka koja vozi traktor iz talijanske obitelji koja se doselila u Guasti, u Ontario u Kaliforniji. Možete vidjeti povijest u samim redovima vinskih boca i u ogromnim bačvama od crvenog drva debljine četiri inča, tako velikim da su u njima mogle stajati do 25.000 litara vina, koje naseljavaju prostorije poput ostataka šume starog rastinja.
Nedavno poslijepodne Steve Riboli hodao je oko džinovskih bačvi dodirujući zapaljene površine i sjećajući se kada je igrao unutar njih - bačve su 1963. zamijenili spremnici od nehrđajućeg čelika - ispiranje interijera soda bikarbona i izranjajući, vinom obojenim i blago ružičastim, "Uopšte se nismo razveli od prošlosti", kaže Riboli. "Evoluirali smo - od sakramentalnog vina do 92-93 [točke] Wine Spectator vina."
Riboli sada radi s bratom Santoom ("Ja sam stroj za pranje boca"); Santovi sinovi Michael i Anthony, jedan od četvero vinara; njegova sestra Cathy i njegovi roditelji koji su i dalje aktivni u svakodnevnim operacijama. I oni to čine u istoj zgradi, iako u velikoj mjeri transformiranoj kao i sama operacija.
San Antonio i dalje proizvodi i flašira veći dio od preko 500 000 slučajeva vina koje godišnje proizvede u LA-u. Ima još jedan objekt uz obalu, u Paso Roblesu. Grožđe više ne potječe iz Pasadene, Glendora i Burbank, već se uzgaja na 500 hektara vinograda u okrugu Napa i Monterey te u Paso Roblesu. Početkom 60-ih San Antonio je postao posljednja vinarija u Los Angelesu, a 1966. godine proglašen je jednom od gradskih kulturnih znamenitosti.
Sva ta povijest puni boce sakramentalnog vina koje i danas čine blizu 15 posto godišnje proizvodnje San Antonija. Okusi su se tijekom godina mijenjali, kao što se mijenjala i Crkva (upotreba oltarskog vina u katoličkim službama proširila se nakon Drugog vatikanskog sabora, šezdesetih godina prošlog stoljeća) i kako su se njezini svećenici i župnici navikli na vina izvan sorti koje se koriste za vjerske ceremonije. Danas San Antonio proizvodi šest sakramentalnih vina, od kojih su četiri - crvena, ružičasta, svijetli muškat i Anđelika - najpopularnija.
Nekada sakramentalna vina bila su vrlo slatka i većinom ojačana - kanonski zakon predviđa da vino za euharistiju mora biti „od ploda vinove loze“. Riboli kaže da je velika većina oltarskog vina danas srednje suha i da njegova vina nemaju dodane vode ili šećera.
Od ranih 90-ih svećenici i vođe župe pitali su ovu industriju za suha vina i svjetlije boje. Prije toga sakramentalno je vino bilo tamno, cijenjeno zbog svoje duboke boje koja je sugerirala Kristovu krv koju je predstavljala. No, laganija vina ne samo da su se svidjela nepcima i klera i župljana, već su i imali pragmatičnu vrijednost - jer se lakša vina lakše čiste kad se neminovno prolijevaju i stoga je manje vjerojatno da će obojati oltarne krpe. Zamislite svoje račune za kemijsko čišćenje nakon večeri, recimo, pot-au-feu i Cabernet sauvignona.
Katedrala Gospe od Anđela u centru LA-a od otvaranja koristi isključivo sakramentalna vina San Antonija i čak ima četiri različite etikete San Antonija u svojoj suvenirnici. Monsinjor Kevin Kostelnik, župnik katedrale, kaže da župljani kupuju vino ne samo da bi pili, već i kao suvenir.
Kostelnik kaže da je prije nego što je katedrala otvorena 2002. godine osnovala odbor za degustacije vina za odabir sakramentalnih vina. Povjerenstvo je otišlo u obližnji San Antonio na sjednicu degustacije i na kraju se odlučilo za zajednicu ružu („Temelji se na nepcu: bila je ružica s punim tijelom“), koje je jedino vino koje katedrala koristi za euharistiju. A to se događa kroz puno: 25 slučajeva mjesečno ili preko 300 boca, po otprilike 1500 dolara.
"San Antonio je blago", kaže Kostelnik. "Nema puno urbanih područja koja imaju vinariju i podržavati ih bilo je važno ministarstvo. Oni su uzor žrtve za ostanak u gradu. "Što se tiče samog vina, monsinjor kaže da je kvaliteta vina važna i iz teoloških i iz estetskih razloga. "Ne koristimo jeftino vino. To je Kristova krv: Želimo upotrijebiti najbolje vino koje možemo pronaći. "
Napravljen prema kanonskom zakonu, San Antonio proizvodi svoju sakramentalnu vinsku skupinu od grožđa uzgojenog u kalifornijskoj dolini Sjevernog Joaquina od starijih loza s intenzivnim okusima: crvena je mješavina koja uključuje grožđe Barbera i Cabernet; roza se pravi sa Grenacheom. Angelica je ojačana rakijom od grožđa, kao što je to bio običaj kod prethodnih generacija oltarnih vina da bi se postiglo 18 posto alkohola.
Milosrdno nestala su pića zabranskih dana, kada su oltarna i ljekovita vina bila „nalik na stvar jagermejera“, kaže Riboli. Umjesto toga, to su sakramentalna vina koja bi rado mogla obavljati večeru, možda s tanjurom tjestenine koji se svakodnevno spravlja u restoranu Maddalene Riboli, a otvoren je 1974. godine u bivšoj fermentacijskoj sobi.
"Razlog zbog kojeg danas postojimo je zbog zabrane", kaže Steve Riboli, nakon što je prošao kroz mrežu bačvi i kutija, boca i spremnika za fermentaciju koji tvore svemir njegove obitelji, kako bi se odmorili u blizini oca, koji sada ima 90 godina, koji je sjedili su u vinoteci, blizu vrata koja vode prema parkiralištu i, iza toga, u LA 21. stoljeća
Stefano Riboli pokazuje beton udaljen nekoliko metara i sjeća se željeznice koja se umalo uspinjala do mjesta gdje su mu sada noge. Sjeća se noći kada je prvi put stigao u LA 1936. godine, kada mu je ujak pokazao svoju „vilu“, garažu s dva bedema u obliku kreveta. Osvrće se na svoj posao i uspijeva na mjestu na kojem ne biste očekivali da će uspjeti, još uvijek nespojivo u urbanom krajoliku.
"Izdržali smo", kaže Steve Riboli.
Fotograf Gilles Mingasson, koji često postaje suradnik Smithsoniana, živi u Los Angelesu.
