Odrastajući na otoku Vancouver, Britanska Kolumbija, lako sam se rugao posjetiteljima iz inozemstva. "Ovo mjesto", šaptali bi. "Mogu odlaziti na kupanje ujutro, skijanje popodne, zatim kajak kući na večeru." Pogledi, krajolik, divljina - to je bio refren. Čak iu gradovima dominira krajolik. Bilo kojeg vedra popodneva, pogledajte s ulice u središtu Vancouvera i vidjet ćete kako snježne planine Sjeverne obale blistaju ružičasto, pokazan prizor prirodnih ljepota toliko uobičajen da većina stanovnika jedva primjeti pažnju.
Bilo je slučajeva kada su komplimenti posjetitelja zvučali kao divljenje dvodimenzionalnom pozadini. Ali BC je složeno mjesto, pogotovo kada je riječ o svojim aboridžinskim zajednicama. S populacijom od nešto više od 4, 5 milijuna, u provinciji živi oko 230 000 starijih ljudi iz 203 različitih Prvih naroda, koji među njima govore 34 jezika i 60 dijalekata. Danas te grupe žive životom navodne jednakosti, ali stoljećima ugnjetavanja - koje se u službenim krugovima naziva "izvanzemaljskim načinima upravljanja" - započeo je ciklus društvene devastacije koji još nije u potpunosti riješen. U mnogim zajednicama podrijetla siromaštvo, beskućništvo i zlouporaba droga i dalje su veliki.
Doista, stanovnici BC-a žive u provinciji nelagodnih kontrasta. Moje selo na otoku bilo je utočište komfora srednje klase, omeđenog siromaštvom rezervata Prvih naroda. Kao dijete, šetao sam kamenitom plažom i vidio da bogatstvo i privilegija ustupaju iznenadnim poteškoćama. Rečeno mi je jednom, bilo je moje prvo iskustvo aparthejda.
Kao odrasla osoba provela sam više od 15 godina živeći izvan Kanade, a s vremena na vrijeme ugledala bih drevne cedre i orke iz zraka koje se reklamiraju u mojoj matičnoj provinciji. Pitao sam se koji su posjetitelji dolazili vidjeti. Je li bilo moguće suočiti se s kompleksnostima regije i pristupiti izvornim stanovnicima na način koji nadilazi površno?
Ako sam postavljao to pitanje drugima, shvatio sam, prvo sam trebao odgovoriti na sebe. Tako da sam planirao putovanje koje me je odvelo s otoka Vancouver, zemlje Snuneymuxw-a i Snaw-Naw-Kao prvih naroda, sjeverno do Port Hardyja, zatim na udaljene otoke Haida Gwaii, zaklonjene maglom, dom grozna Ljudi iz Haide, kako bi saznali je li moguće da posjetitelj preuzme nijanse ljudske priče BC-a, dok se te šume i vrhovi od snijega zadržavaju u pogledu.
**********
Port Hardy, primorski grad od 4.000 ljudi na sjevernom kraju ostrva Vancouver, danas je poznat kao odredište za promatrače oluje, sportske ribolovce i izletnike, mada je mjesto zadržalo čvrstu košulju koja odražava njegovu prošlost kao centar za sječu i rudarstvo. Izvan zračne luke dočekao me Mike Willie iz Sea Wolf Adventures. Willie je član prve nacije Musgamakw Dzawada'enuxw, a na teritoriju Kwakwaka'wakw-a vodi ono što se naziva brodskim kulturnim obilascima preko voda. To uključuje selo Alert Bay, groblje Namgis, s njegovim totemom i spomen-polovima, te nepredvidive vode u blizini. Ide od Indijskog kanala sve do otoka Ralph, Fern, Koza i Crease, a sve sjevernije od područja Musgamakw Dzawada'enuxw, poznatog i kao Velika medvjedna prašuma - rezervat prirode veličine 25 000 četvornih kilometara bezizražajni bijeli "duh" medvjed.
(Peter Bohler) Dogovorio sam putovanje s Willieom do kulturnog centra U'mista u zaljevu Alert, kao i do Village Islanda, mjesta zloglasne lopatice - gozbe i ceremonije darivanja putem koje bi poglavari Prvih naroda uvjeravali svoj status i teritorijalna prava, (Potlatke je zabranila kanadska vlada 1884., uz obrazloženje da su u suprotnosti s "civiliziranim vrijednostima". Zabrana je ukinuta 1951.) Dok smo krenuli, Willie mi je pričao o ceremoniji. "Potlat je bio prilika za ponovno potvrđivanje tko ste", rekao je. "Bio je to način da se prođu oštre zime. Skupili smo se: to je bio lijek."
Willie me odveo do moje kuće, kabine na plaži u odmaralištu Cluxewe, izvan grada Port McNeill. Naselje je bilo ugodno, ali definitivno dizajnirano za pokretanje posjetitelja na otvorenom. (Bilješka u mojoj sobi podsjetila je goste da se suzdrže od ribe drobe na trijemu.) Večer sam provela čitajući, popraćena zvučnim zapisom valova koji su čuvali plažu vani, a sljedećeg sam se jutra prošetala šljunčanom dionicom. Pacifička obala ispred moje kabine. Željela sam se ponovno upoznati s prošlošću, udahnuti vlagu u zraku, osjetiti miris cedra. Gore gore, neobuzdani orlovi zalepršali su, ispuštajući vlastiti zrak dok su kružili, pali i opet kružili.
Dok sam hodao, pogodilo me je da ova plaža, kao i mnogi drugi, tisućama godina živi dom Kwakwaka'wakw-a. S druge strane, Kanada ove godine ima svega 150 godina, i činilo se da je pravo vrijeme da se odrazi na napredak nacije. Kontrasti i proturječnosti koje sam pronašao u Kr. Igraju se na nacionalnoj razini. Kanadska komisija za istinu i pomirenje, osnovana kao odgovor na zlostavljanje nad domorodačkim učenicima u stambenim školama, zaključke je zaključila u prosincu 2015., pokušavajući da povrati naslijeđe 94 poziva na akciju. Pokret Idle No More primjenjivao je duh Okupiraj na pitanja s kojima su se suočile Prve nacije kroz niz prosvjeda i prosvjeda.
U međuvremenu se u BC-u očekuje da će se prihodi od turizma udvostručiti u narednih 20 godina, pri čemu će aboridžinski sektor igrati glavnu ulogu. (Ove godine se predviđa da će uložiti 68 milijuna dolara.) Nešto se događa. Ovdje se ne radi o "imati trenutak"; trenutci odstupiti. Ovo je dugačak slogan za poštovanje, pokušaj da se promijeni način na koji Kanađani gledaju zemlju i živote aboridžinske zajednice.
**********
Pripremajući se za naše putovanje u Alert Bay, Willie me odvezao u Port McNeill na doručak s jajima i slaninom u nepretenciozno mjesto zvano Tia's Café. Grad je malen, pa nije iznenadilo veliko iznenađenje kad je Williejev ujak Don šetao unutra. Rekao nam je da u Kingcomeu, mjestu obiteljske zajednice prvih naroda, vlada uzbuđenje. Rekao je da su oolije, ili oolichani - mirisala riba koja se koristi za proizvodnju ulja - stigle, a seljani su sinoć bili na ribolovu.
"Morski lavovi su primijećeni u rijeci", rekao je ujak Don. "Čudno ih je vidjeti tako visoko."
"I postoji uzbuđenje?" Upita Willie.
Don je podigao obrvu. "Oh naravno."
Morske lavove okupljaju se na stijeni u blizini vjetrovitog zaljeva, kraj obale Haida Gwaii. (Peter Bohler) Willie je na vodeći posao došao organski. Godine 2013. pokrenuo je uslugu vodenog taksija između Alert Baya i susjedne Telegraph Cove, a na putu je putnicima govorio o životu Kwakwaka'wakw-a. Tada su još stajali škripavi ostaci zloglasne stambene škole Prvih naroda u zaljevu Alert, u kojoj su bila smještena djeca aboridžana od 1929. do 1975., a posjetitelji su ponekad bili suzani kada im je pričao o zlostavljanjima koja su se tamo dogodila. Ali bilo je toliko mnogo više: ceremonija totem-pol; protokol smrti; obiteljski grbovi. Možete pogledati totemski stup i cijeniti umjetnost, objasnio je Willie svojim putnicima, ali istinska zahvalnost dolazi iz razumijevanja njegovog značenja. Kako je rekao, "zar ne biste radije vidjeli BC kroz četrnaest tisuća godina povijesti?"
**********
Unutar kulturnog centra U'mista, u zaljevu Alert, koji je postavljen radi zaštite baštine zajednice Kwakwaka'wakw, prošetao sam među maskama - zbirkom oslikanih drvenih kljunova i lica koja su gledala prema van u slabo osvijetljenu izložbenu sobu. U ovoj kulturi maske ne djeluju samo kao ukras, već i kao oblik povijesne i pravne dokumentacije. Oni služe i kao oruđe socijalne pouke. Willie i ja zaustavili smo se pred Gwalkwamlom, ili gluhim čovjekom, maskom s jednim ušom s oborenim ustima i stiscima crne konjske dlake. "Prikazuje glavicu klana", objasnio je Willie. "Nije htio držati lopaticu, a klanovi nisu bili sretni zbog toga, pa su ga ubili." Maska, nošena tijekom prepričavanja priče, postala je upozorenje.
Povratak na pristaništu u zaljevu Alert, svijetle obojene kuće spuštene su pored čamaca u rasponu od umornih do svježe obojenih. Dok smo izlazili iz luke, Willie mi je ponudio paštetu od divljeg lososovog lososa iz rijeke Nimpkish, i pojeo sam koliko sam mogao prije nego što smo započeli grčeve valova. Tijekom naleta motora, pitao sam ga zašto je važno komunicirati s turistima. "Moramo biti glasni", rekao je. "Moramo razgovarati o svojoj evoluciji i približiti ljude našoj stvarnosti." Kulture usmeno-povijesti, podsjetila sam, trebaju publiku. "Svaki put kad kažemo ovu istinu, " rekao je, "ona je ojačana."
Stigli smo do piktografa crvene okerice na stijeni na otoku Berry, a Willie je prerezao motor. Slika je prikazivala Baxbakwalanuksiwe ', ključnu figuru u duhovnosti Kwakwaka'wakw-a. Darovan snagom da se transformira u više ptica koje jedu čovjeka, a ukrašen je ustima po cijelom tijelu, njegova impozantna prisutnost na stijeni značila je da su mjesta ukopa bila u blizini.
Konačno smo odložili sidro u malom ušću na Village Islandu, ili Mimkwamlisu. Upravo su ovdje, 1921. godine, vladini agenti izvršili pljačku u papučicu i uhitili šefa domaćina i još 44 člana zajednice. Od uhićenih, 20 ih je radilo u zatvoru prije Krista zbog tog djela. Šetali smo unutrašnjošću vlažnom stazom tla koja se pružala malo ispod svakog koraka, okruženi mirisom kupina koje dozrijevaju iz njihove proljetne crvene boje. Krenuli smo prema mjestu potlatch, ostacima longhousea - tradicionalnog obiteljskog stana u kojem bi živjelo do 40 ljudi. " Longhouse je novi pojam", rekao mi je Willie. "Za nas su to bile samo kuće." Ostalo je samo greda i neka vatrena stijena. "Dublje dolje", rekao je Willie, "naći ćete pepeo i riblje ulje, dokaz svakodnevnog življenja."
Nalazište je bilo bujno i zeleno, tišina omekšana tihim zujanjem pčela. Pokušao sam zamisliti ceremoniju koja se tako loše završila tog dana. Član zajednice, za kojeg se priča da je bio kršćanin, obavijestio je policiju. Vlasti su prisilile Kwakwaka'wakw da preda svoje maske i rezbarije ili krene u zatvor. Ako bi se cijela plemena odrekla svoje paralatne pomoći, pojedinim članovima obustavile bi se kazne. Predmeti iz racije tek su nedavno vraćeni u zajednicu.
"Ljudi su živjeli dvostrukim životom", objasnio je Willie. "Imao sam ujaka koji je postao anglikanski svećenik i također bio lopov - bio je nasljedni poglavar." Dugo smo ostali na mjestu, a ja sam pokušala zamisliti doušnika kako sjedi među njihovim ljudima, rastrgan između njezina dva svijeta.
U večernjim satima u Vancouveru večerao sam u restoranu Salmon n 'Bannock, na kojem je s ponosom napisano GAME GAME. Inez Cook i Remi Caudron otvorili su mjesto kad su shvatili da nema autohtone hrane za turiste koji su došli u grad na Olimpijske igre 2010. godine. Njihov lijek je jelovnik koji uključuje bizone, sok od lososa, banane (ili beskvasni kruh), pa čak i oolichane poput onih koje sam vidio kako svjetlucaju na suncu u pristaništu u Port McNeillu.
Upoznao sam prijatelja u restoranu, akademika koji radi na lokalnom sveučilištu, i objasnio joj da su ooliesi na jelovniku čudesne ribe koje su vjerojatno istjerane iz krava ljutih morskih lavova gore u Kingcomeu dok smo razgovarali. Kad se razgovor pretvorio u aboridžinski turizam, bila je skeptična. "Ne znam postoji li stvarno tako nešto poput kulturnog turizma", rekao je moj prijatelj dok smo jeli oolije, koje su bile masne, dimljene i ukusne. "Čiji se život, nakon svega, označava kao" kultura ", a čiji ostaci nisu obilježeni?"
**********
Noć sam proveo po gradu u Skwachàys Lodge, koji se reklamira kao "galerija sajamskih trgovina, butik hotel i urbana rezidencijalna umjetnička rezidencija." Zgrada, čiji je vlasnik i državno stambeno društvo Vancouver, sadrži 24 stana za skloništa za aboridžine kojima prijeti beskućništvo. Na gornja tri kata nalazi se 18 hotelskih soba na kojima su zidovi obloženi radovima tima aboridžinskih umjetnika. Moj apartman bio je u blizini sobe za razmazivanje, gdje se tijekom tradicionalnih rituala čišćenja spaljuju cedar, kadulja i slatka trava.
S lijeve strane: dagnje u kafiću Cowbay, u lučkom gradu princa Ruperta; plutajući zrakoplov u Princu Rupertu; Haidaški šef James Hart urezao je totemski stup na Haida Gwaii. (Peter Bohler) Sljedeće sam jutro uhvatio let za Haida Gwaii, arhipelag od oko 150 otoka koji sjedi na sjeveru obale BC-a, južno od Aljaske. Otoci su od kopna odvojeni kapricioznim vodama tjesnaca Hecate, nazvanog po britanskom brodu koji je nosio ime grčke božice magije i čarobnjaštva. To je regija u kojoj vrijeme pada iz sata u sat, a kiša bi se mogla pojaviti šest puta dnevno. Čak se i ime otoka pomaknulo - bili su poznati kao kraljica Charlottes nakon što su ih Britanci „otkrili“ 1787. godine. 2010. godine preimenovani su u Haida Gwaii, ili „otočni narod“.
Haida su jedno od najslavnijih, a možda i zloglasna, plemena pacifičkog sjeverozapada. Oni su se bavili hirovima prohladnog Tihog oceana tisućama godina i bili su poznati po munjevitim naletima uz obalu, niz otoke koji su bili polazište i tvrđava. Kažu da su putovali u kanuima izrađenim od jednog cedra, a svaki je ratnik masnoćom i ugljenom poharao masu i umotao u kožice morskih lavova i volova kako bi elementi zadržali svoj život.
U vrijeme prvog kolonijalnog kontakta, u kasnom 18. stoljeću, živjelo je oko 10 000 Haida, a udaljenost otoka značila je da će misionari teže prenijeti riječ na Haidu Gwaii, iako su na kraju ipak krenuli na put. Kao i boginje, koje su 1860. godine desetkovale Haidu. Stanovništvo je 1900. uronilo na samo 500. Danas su vidljivi otpori vidljivi diljem arhipelaga. Kad sam bio tamo, u kući za rezbarenje u Haida Heritage Centru na Kay Llnagaayu, drevnom seoskom nalazištu, nalazila su se dva nova totemska stupa, zakrivljeni kljun orla koji je izronio iz svježih cedrovinskih strugotina.
Boravio sam u gradu Skidegate, na otoku Graham, drugom najvećem arhipelagu. Kod mog smještaja Jags Beanstalk, sreo me vlasnik Jags Brown. Bijesan čovjek s kosom od soli i papra, Brown je pripadnik klana Juus Xaayda; njegovo ime Haida je Yestaquana. Kada je bio mlad, postao je jedan od prvih čuvara Haida Gwaii, grupe koja je štitila drevna nalazišta zajednice. Na svojim ranim putovanjima oko Gwaii Haanas, nacionalnog parka na otoku, u kistu će pronaći kosti i druge ostatke žrtava malih boginja prekrivenih mahovinom; u jednoj je špilji pronašao kutiju od cedrovine u kojoj se nalazio šamanski štapić. Tada je njegova skupina štitila sveta mjesta od pljačkaša i vandala. Danas je njihova uloga educirati, ponuditi morske prognoze i osigurati da posjetitelji ne ostave tragove nakon što napuste park.
S lijeve strane: Jedrenje vodama s otoka Vancouver; totemski stup u rezervatu nacionalnog parka Gwaii Haanas, na otoku Moresby, dijelu arhipelaga Haida Gwaii. (Peter Bohler) Ako želite otići negdje u Haida Gwaii, najbolje je naučiti izvorno ime. Skedans, na primjer, dolazi od europskog iskazivanja imena poglavice; tradicionalno ime, K'uuna Llnagaay, znači "Selo na rubu", a u 19. stoljeću, ovaj poluotok puhao vjetrom bio je zimski dom oko 450 Haida. Rano jednog jutra uputila sam se u Zodijak, izvan sela Sandspit na pustolovnom putovanju izvanredne ljepote, otoka koji se pružaju i povlače kroz maglu. Putem se formirala duga i, u vodama tik pored Sandspita, vidio sam pucanje grbavog grba.
Nekada je na Skedanima bilo 26 longhouses, svaki od njih okupirano od više obitelji. Sada su dokazi da se to drevno stanovništvo svelo na slabašne obrise životinjskih simbola na grupi uzdignutih, istrošenih totemskih stupova: orlova, žaba i kitova ubojica. Za razliku od mnogih mjesta svjetske kulturne baštine, stupovi K'uuna Llnagaay nisu ukopani i zaštićeni; umjesto toga, u skladu s haidaškim vjerovanjima, oni su ostavljeni da se sruše natrag u zemlju. Cijeli sam život vidio totemske stupove, ali nikad nijednu takvu veličinu, ostavljeno da se raspadne. Činilo se da su blizu, čak i pukotine u sijedištu, oplođeno drvo, imale značenje.
Kao što je rekao Mike Willie, potrebno je ponoviti usmenu povijest kako bi se osiguralo da se širi i razbacuje po svijetu. Priča o boravku na toj plaži, u prisutnosti tih važnih totema i ostataka svjetiljke, povezana je s pričama koje su neraskidivo povezane s zemljopisom BC-a. Ovo mjesto nikada ne može poslužiti kao pozadina i putovati ovim plažama kroz ovo voda, iznova i iznova forsira te veze. U ovoj se provinciji slušanje isplati. Krajolik je odličan, ali priče su još bolje.
**********
Pojedinosti: Što učiniti na turneji prvih naroda Britanske Kolumbije
Dolazak tamo
Masset i Sandspit dvije su glavne zračne luke na otocima Haida Gwaii, uz obalu Britanske Kolumbije. Zračna luka Port Hardy nudi pristup Port Hardyju i Port McNeillu. Svi su dostupni putem veze u Vancouveru.
Turoperatori
Ekspedicije stila Haida: Istražite vode Haida Gwaii na zodijaku od 28 stopa. Ljetne kulturne ture uključuju posjete selima Skedans, vjetrovitom zaljevu i još mnogo toga. od 275 $ po osobi.
Avanture na morskom vukodlaku: naučite o kulturi Kwakwaka'wakw-a u Broughtonskom arhipelagu. Na putu ćete uočiti nekoliko grizlija. od 179 $ po osobi.
Smještaj
Odmaralište Cluxewe: Dvanaest kabina u blizini Port McNeill s punim kuhinjama i pogledom na Broughton tjesnac. kabine od 125 dolara.
Jags Beanstalk: Zbirka udobnih soba na katu iz kafića. Iskoristite najam bicikala i kajaka. Skidegate; dvostruko od 125 USD.
Skwachàys Lodge: Ovaj butik hotel u centru Vancouvera ima 18 jedinstveno dizajniranih apartmana napunjenih umjetnošću aboridžina. dvostruko od 189 USD.
restorani
Cowbay Café: Tjestenina, pizza i morski plodovi iz lokalnih izvora uz vina iz BC i prekrasan pogled na rivu. Princ Rupert; ulaznice 9 do 22 dolara.
Salmon n 'Bannock: Inspiriran je kuhinjama Prvih naroda, izbornik ovog omiljenog Vancouvera sadrži srdačnu hranu poput svinjskih mesnih okruglica i varijacije na dunjaluku, tradicionalnom beskvasnom kruhu prvih naroda. ulaznici od 17 do 35 dolara.
Ostali članci iz putovanja + slobodno vrijeme:
- 150 razloga Kanada je velika u čast svoje 150. godišnjice
- Nova staza omogućuje posjetiteljima da prvi put istraže jedan od masivnih parkova u Kanadi
- Turisti će biti zabranjeni zbog penjanja na Baganove hramove kako bi spriječili štetu
