Kanadski Inuiti nazivaju polarnog medvjeda nanukom. U Nacionalnom parku Planina Torngat, prirodnom rezervatu kojim upravljaju inuiti u najsjevernijem dijelu Labradora, izgubio sam broj nanuka koje sam vidio, često samo dvorišta, u razmaku od četiri dana. Dok sam prelistavao zelene boce dubinama spektakularnih fjorda parka u nekom zodijaku, pojavljuju se posvuda: probijaju se obalnom linijom, veslaju plićacima, pregledavajući svoju dominaciju s neplodnih obronaka.
Moji vodiči bili su tri starija člana zajednice Inuita: Jacko Merkuratsuk i rođaci John i Paul Jararuse. Objasnili su da populacija polarnih medvjeda na sjeveroistoku Kanade nije samo zdrava, nego je zapravo u porastu, zahvaljujući regionalnim programima očuvanja. Istaknuli su majku i njezina dva mladunaca kako plivaju preko zaljeva, njuh i mali okrugli uši izviru iz hladnih valova. Mogli smo se približiti tako blizu da smo ih mogli čuti kako šištaju, zvuk upozorenja, za razliku od ispuštanja pare iz motora. Nakon što su se zagledali u nas i nekoliko puta udarali, stvorenja su se odjurila prema zemlji, skočila na obalu i počela nevjerojatnom brzinom gomilati iznad gromada. Zapanjeno sam se zagledao u njih: nikad prije nisam vidio divlje životinje takve veličine.
Nanuk izaziva ozbiljno poštovanje među inuitskim ljudima i to s dobrim razlogom. Po dolasku u bazni kamp Planine Torngat, svaki posjetitelj mora pogledati polusatni videozapis o tome kako ostati živ u zemlji polarnih medvjeda. Iz filma se jasno vidi da su medvjedi vrlo inteligentni i, kao alfa grabežljivac u tim dijelovima, ne treba ih podcijeniti. Preporučeni odgovor na iznenađujući susret licem u lice slijedi: usmjerite očajničke udarce u životinjski nos i, dok je pripovjedač povikao na naš ekran, "BORITE SE ZA VAŠ ŽIVOT!"
Srećom, u parku je ogroman tim stražara Inuita koji nose puške, a niti jednom posjetitelju nije dopušteno da izlazi izvan tampon područja oko ograđenog, elektrificiranog perimetra baznog logora, a da ga ne prati barem jedan od njih. Prije nekoliko godina, rečeno mi je, skupina planinara koja je pokušala preko noći bez obavještenja stražara napadnuta je dok su spavali u šatorima, a jedan je odveden gotovo u smrt. Pouka je bila jasna: u Torngatsima će, ako su to ljudi nasuprot divljini, pobijediti divljina.
Kao i mnogi Kanađani, fasciniran sam idejom krajnjeg sjevera i mogućnošću povezivanja i učenja od ljudi čiji su preci naselili ovu zemlju mnogo prije nego što su stigli europski doseljenici. Labrador graniči s mojom matičnom provincijom Quebec, ali još uvijek nije postojao niti jedan Quebecker za kojeg znam. To je dijelom zato što je stići i skupo stići tamo, ali i zato što, sve dok nije obnovljen bazni logor posjetitelja Nacionalnog parka Torngat 2010. godine, nije bilo puno mjesta za boravak. Kamp, koji je udvostručen kao istraživačka ustanova, otvoren je samo četiri ili pet tjedana u godini, od kraja srpnja do kraja kolovoza - jedini put kada je dovoljno topa za posjetu. Gosti provode dane vodeći ekspedicije u pustinju: planinarenje je način za istraživanje kopna, helikopterom zrakom i zodijakom morskim putem.
Ime Torngat znači mjesto duhova u Inuktitutu, inuitskom jeziku. U prošlosti su se inuitski šamani upuštali u ovu planinsku divljinu od 3, 745 četvornih kilometara kako bi komunicirali sa kraljevstvom duha. Park se nalazi na krajnjem sjevernom kraju udaljene, neravan provincije Newfoundland i Labrador, unutar autonomne inuitske regije Nunatsiavut. Inuiti su tamo živjeli cijelu godinu do završetka vladinog napora za preseljenje 1959. Jedno od vodećih načela inuitske zajednice definirano je frazom: „Pronađi ono što tražiš.“ Ako biste trebali biti putnik koji traži dubok smisao našeg veličanstva, pronaći ćete ga tamo.
S lijeve strane: Ledeni brijeg kraj obale Nacionalnog parka Planine Torngat; Paul Jararuse, inuitski starac koji radi kao vodič u parku. (John Cullen) Neke stijene u Torngatima stare su gotovo 4 milijarde godina, što ih čini među najstarijima na svijetu. Jednostavno kad sam stajao na nogama osjećao sam se kao da jurim iz povijesti - mogao sam osjetiti neku vrstu iskonske energije koja se diže s tla. Planine su geološki mil-feuilles prošarani drevnim mineralima u slojevima oker, bakra i taupe. U kafeteriji u parku jednog jutra sreo sam geologa koji mi je pričao o podrijetlu ove izvanredne topografije, objašnjavajući da su prije mnogo tisućljeća kontinentalni pukotini uzrokovali da plašt Zemlje provali kroz njegovu površinu. Na neki način, rekao je, ovo bi izgledalo kao da je planet izgledao iznutra.
Park nije jedan od najupečatljivijih ugla u Kanadi; ona također utjelovljuje nastojanja nacije da se pomiri sa svojim izvornim narodima. Inuiti i njihovi prethodnici su tisućljećima naseljavali arktički labrador, ali tijekom 1950-ih vlada je prisilila te zajednice da se presele na jug, uglavnom u gradove Nain, Hopedale i Makkovik, gdje su bili odsječeni od svog načina života i podvrgnuti im se zloglasne traume kanadskog rezidencijalnog školskog sustava. U sklopu nagodbi za potražnju zemlje koja su potpisana 2005. godine, savezna vlada složila se predati kontrolu nad tim teritorijem Labrador Inuit i 2008. godine ispunila svoje obećanje da će zaštititi regiju Torngat dodijelivši joj puni status nacionalnog parka.
Letjeti tamo traje od dana do dva do tjedna, ovisno o vremenu. Ovo je Arktik: preporučuje se zakazivanje dodatnih dana za izvanredne situacije. Istraživač ribarstva kojeg sam upoznao na putovanju rekao mi je da je nedavno prošao kroz 10 dana oluja čekajući da se letovi nastave. „Tjedan i pol kasno! Supruga kod kuće bila je prilično bijesna, a? "
Bio sam sretniji. Dolazeći u zračnu luku Labrador's Goose Bay s mojim prijateljem Johnom Cullenom, koji je fotografirao ovu priču, ustanovio sam da je naš let trebao poletjeti u roku od nekoliko sati po predviđenom vremenu polaska. Jednom kad su se ukazali pravi uvjeti, blizanačka vidra odvela nas je do Naina, najsjevernijeg gradića provincije, a potom sat vremena ili toliko sjevernije, do uvale Saglek, neposredno izvan parka. Avion, iako hladan i skučen, donio je niz upečatljivih pogleda na krajolik ispod. Gledao sam kako se pod svinjetine motaju kroz tirkiznu površinu Labradorskog mora i lovi se valjaju po sipinama crnogorične šume koja pokriva stjenoviti kanadski štit. Teren je bio probijen ogledalosivim jezerima, ljubičastim vodenim putovima i šumsko-zelenim uvalama. Tada su se smreke počele smanjivati i propadati, sve dok drveća više nije bilo. Sada smo bili iznad linije drveća, u arktičkoj tundri.
Ubrzo smo bili van oceana, naborana cerulejska tapiserija, slomljena, tu i tamo, ledenicima. Tada smo ušli u mrlju oblaka. Zrak u avionu postajao je hladniji. Kad su se magle počele razdvajati, u daljini su se pojavili golemi oblici, isprva nejasni. Nisam mogao znati jesu li to planine ili nekakva halucinacija izazvana niskim zračnim pritiskom. To su bili Torngati, njihovi vrhovi pokriveni ledenjakom koji su se pružali iznad oblaka.
"Kakav nevjerojatan let!" Uskliknuo sam pilotu dok smo izlazili na šljunkovitu slijetanje na Saglek. "Nisi još vidio stvarno lijepe stvari", rekla je. "Ovo je tek početak."
Dolaskom u bazni kamp Torngats mora se osjećati pomalo poput dolaska na Mjesec. Dio razloga je smještaj: niz zelenih geodetskih kupola izvanzemaljskog izgleda, od kojih svaka opremljena grejačima propana - ključnim za prolazak kroz hladne arktičke noći. Učinak iz svemira se nadovezuje na činjenicu da arheolozi, prirodnjaci i drugi znanstvenici koji logor koriste kao istraživačku stanicu, kao i mnogi inuitski službenici često šetaju okolo u odijelima komaraca cijelog tijela, čizmama od mjeseca, i snježne hlače kako bi se zaštitile od elemenata i grešaka. Također ste odsječeni od ostatka svijeta. Postoji satelitski telefon za hitne slučajeve, a ponekad se može pristupiti slabom internetskom signalu u kafeteriji, ali to je to. Gosti postaju dio malene ljudske enklave koja se nalazi u nepreglednoj divljini, permafrost.
Prvo popodne krenuli smo brodom istražiti obalu. Za nekoliko minuta naišli smo na ogroman ledeni brijeg koji se lagano probijao kroz zaleđe Labradora, poput blještave bijele palače. Svi znaju da je većina svakog ledenog brijega zapravo potopljena, ali postoji nešto transformativno u tome da vlastitim očima vidite vrh veličine ljetnikovaca i promišljaju ono što se krije ispod. Mogli smo čuti ono što je poznato kao "bergi seltzer" - zvuk koji nalikuje sode, uzrokovan tisućama starim zrakom koji bježi iz džepova u ledu.
Polarni medvjed lovi na obali Nacionalnog parka planina Torngat, gdje su životinje često viđene. (John Cullen) Iznad svih polarnih medvjeda zadivljeno me zadivilo koliko smo divljih životinja opazili iz vode dok smo obilazili obalu parka, od cariboua na tundri do bradatih tuljana koji lepršaju s leda. Gledajući dolje kroz gustu vodu na dno oceana, svugdje smo mogli vidjeti kolonije morskih ježaka - dovoljno uniforma koji može trajati nekoliko života. U jednom trenutku zaokružili smo se uzvisinom kako bismo vidjeli kitova koji se probijao ispred našeg broda, treptajući s leđnom perajom, kao da koketira s nama.
Pitao sam Johna Jararusea što mu je prolazilo kroz pamet kad je gledao takve znamenitosti. "Doma", bio je njegov jednostavan odgovor. Kasnije tog jutra, on je usmjerio naš čamac u drugi fjord da nam pokaže malo visoravan zelenila neposredno iznad obale, s samo strelovitim zidom stijena kao zaklonom. "Ovdje sam se rodio", rekao je. Svi smo na trenutak lupali tamo u tišini, zamišljajući dramu rođenja u tako otvorenom okruženju, tako daleko od bolnice ili moderne udobnosti bilo koje vrste.
Sredstva za život inuita promijenili su se tijekom posljednjih pola stoljeća. Lov i ribolov i dalje su način života, ali ovih dana Merkuratsuk i Jararuses žive u Nainu tijekom cijele godine, putujući u Torngats radi sezonskih poslova. John Jararuse govorio nam je o bolnoj stvarnosti koju je doživio tijekom preseljenja, odvojen od svog doma i voljenih osoba. Ali svi Inuiti koje sam upoznao na ovom putovanju dijelili su osjećaj optimizma i olakšanja što je ovo mjesto vraćeno svojim pravim čuvarima. "Sad kad je ovo nacionalni park, bit će siguran za druge generacije", rekao je Paul Jararuse.
Dok smo se kretali obalnom linijom, naši su vodiči razgovarali o starim putevima, kako su njihove obitelji uspjele na ovoj zemlji, o vlastitim sretnim djetinjstvima ovdje. Živjeli su u Torngatima tijekom cijele godine, isprva su proveli zimu u iluološkim i derutnim kućama, a kasnije u kućama koje su gradili u napuštenoj zajednici nazvanoj Hebron. Kako bi preživjeli u tako ekstremnoj klimi (toliko je hladno da na nekim mjestima tlo ostaje smrznuto cijele godine) oslanjali su se na vještine koje su njihovi preci razvijali stoljećima ranije. Oni uključuju mogućnost prepoznavanja ljekovitih svojstava čitavog niza autohtonih biljaka koje fantastično zvuče. Njihova farmakopeja uključivala je ljekovitu pamučnu travu zvanu suputaujak, čije se pahuljasto bijelo sjeme može umetnuti u ušne kanale kako bi se pomoglo u ušima ili se koristi za usporavanje pupka za krvarenje novorođenčeta. Žvakali bi cvijet tundre zvan riječna ljepotica kako bi spriječili krvarenje iz nosa i pomiješali bi crne krunice s ribljem ikreom i brtvenicom, kako bi napravili suvalik, svojevrsni inuitski sladoled. Kao djeca trljali bi listove biljaka gomolja na licu i grlili se otkucajima koji su izazivali.
Dok smo skakali naokolo kroz valove, svaki novi vid donosio je svježe iznenađenje, od šoka iznenadne boje na mahovitom obronku do spokoja maglice koja se krila kroz opalescentne uvale. Planine su izgledale jednako impozantno i impresivno kao kamene katedrale. Na nekim mjestima erozija je prouzročila da se neke od njih raspadnu na gomile naslaga, što je zauzvrat postupno formiralo rijeke u obliku zdrobljenih Oreo kolačića. Vidjeli smo brdo Razorback, optočeno nazubljenim točkama, i Blow Me Down Mountain. "Ime bih to opisao, rekao bih", ponudio je Merkuratsuk. "Tamo je vjetrovito. Ljudi su ovdje puhali s vrhova planina i umirali. "
U sinoćnjoj su se godini oko logorske vatre pridružila dva pjevača Inuita, pjevajući u transcendentalnim tonovima. U prošlosti su misionari zabranili te pjesme, nazivajući ih demonskim. Srećom, tradicija je preživjela i svatko tko je danas čuo pjevače ne može spriječiti da se ispijaju načinom na koji emitiraju zvuk vjetra kako prolazi pored stijena ili vode koja struji rijekom.
Sjeverna svjetlost pojavljuje se nad baznim kampom, gdje gosti mogu boraviti u zagrijanim geodetskim kupolama. (John Cullen) Dok su pjevali, sjeverna svjetla pojavila su se iznad njih, jarko zeleni vektori koji su se probijali kroz nevenu poput gigantskih svjetiljki. Dok smo stajali pored vatre, glave su nam se podizale prema gore, osjećalo se kao da nešto ili netko sjaji ogromnim tunelima svjetlosti nebom kako bi pregledao njegov teritorij.
"Kako ne možeš vjerovati duhovima na ovakvom mjestu?", Pitala je Evie Mark, pjevačica koja se grlila i koja je kulturna veza parka. "Ja im pjevam cijelo vrijeme - duhu elemenata, planina, rijeka."
Ti su elementi možda najzapadljiviji u hodniku hridina koji se uzdižući iznad Tallekovog oružja, uz fjord Nachvak. Imali smo dovoljno sreće da se vozimo helikopterom do tog dijela parka i odozgo smo dobili dojam kako minerali koji izlaze iz planina utječu na okolne vode. Neke rijeke bile su tamno crne, dok su druge vodene vode blistale iridescentnim tonovima u rasponu od magenta do žada. U blizini zaljeva Little Ramah, primijetili smo jezero blijedoplave boje mliječnih safira.
S lijeve strane: sušenje arktičkog char na suncu u baznom kampu; loviti arktički char na privezištu u jednom od mnogih ledenjačkih jezera Torngats. (John Cullen) Posljednjeg poslijepodneva pridružio sam se grupi osoblja na ribarskom izletu. Nakon što sam neko vrijeme odsjeo, sjeo sam na obalu pokraj Andrewa Andersena, polu-inuitskog koordinatora, napola australskog koordinatora za iskustvo posjetitelja. "Gosti žele pješačiti i vidjeti polarne medvjede i ledene brijegove - sve je to super, ali volimo i kada posjetitelji žele stupiti u kontakt s nama Inuitom", rekao mi je. "Mnogo ljudi dolazi ovdje a da nije svjesno da je ova kultura - naša kultura - ovdje. Mnogi od njih kažu da je dolazak ovamo promijenio njihov život, da su ih natjerali da razmišljaju na različite načine. "
Andersenov otac, William Andersen III, bio je predsjednik udruge labradora inuita tijekom devedesetih i ranih auta, a imao je ključnu ulogu u razgovorima koji su doveli do statusa nacionalnog parka za Torngats. Andersen mi je ispričao kako je njegov otac govorio o ovoj regiji kao poklonu Inuita ostatku Kanade i, šire, ostatku svijeta. Putnicima koji imaju dovoljno sreće da dođu ovamo, ovaj dar sa sobom donosi priliku da ovo mjesto vide kao Inuiti: kao zemlju koja živi s elementarnim silama.
Kad sam to spomenuo Andersenu, rekao je da veza ide u oba smjera. „Vidjeti ovo mjesto onako kako vi vidite - način na koji novopridošli reagiraju na stvari po kojima smo upoznati - također je dar za nas, jer nam stalno omogućuje da našu domovinu vidimo svježim očima i podsjećamo koliko je ovo mjesto posebno jest - rekao je. "Kao i svi pravi darovi, to daje davatelju onoliko koliko i primatelju."
Kako posjetiti nacionalni park Torngat Mountains
Odvojite tjedan dana za putovanje u ovu ledenu, hrapavu pustinju. Morat ćete pažljivo planirati, ali iskustvo će biti nezaboravno.
Dolazak tamo
Air Canada leti iz zračne luke Labrador's Goose Bay iz većih američkih čvorišta. Odatle će Parks Canada organizirati skakač s lokvicama do Naina, a odatle privatnim čarter letom do pristaništa Torngat. Vremenske kašnjenja su česta i mogu trajati nekoliko dana, stoga zakažite dodatno vrijeme za nepredviđene slučajeve.
Tour Operator
Park je otvoren za posjetitelje samo pet tjedana godišnje, pa rezervirajte dobro unaprijed. Smještaji u baznom kampu - kolibe i kupole od stakloplastike - mogu udobno smjestiti do šest ljudi i doći s grijačima za struju i propan. Također je moguće kampirati unutar ograđenog objekta, bilo u vlastitom šatoru ili u parku koji osigurava park. U svim slučajevima dijele se kupaonice i tuševi. Paket Tuttuk u trajanju od četiri ili sedam noći, dostupan putem web stranice vlasti u parku, uključuje smještaj, obroke, stručne izlete, kulturne aktivnosti i letove do i iz zaljeva Goose. thetorngats.com; od 4.978 dolara po osobi. Helikopterske ture počinju od 750 dolara.
Što donijeti
Spakirajte vunene čarape, planinarske čizme, dugačke johe i opremu otpornu na kišu; dolje jakna i hlače također mogu biti korisni. Sredstvo za zaštitu od sunca i protiv bugova su neophodni
Ostali članci iz putovanja + slobodno vrijeme:
- Možete plivati - i pjevati - s obožavanim Beluga kitovima u Kanadi
- Ovaj prekrasan krajolik najnovije je zaštićeno područje u Kanadi
- Najbolja mjesta za gledanje pingvina, polarnih medvjeda, narhala i još mnogo toga
