Osovine sunčeve svjetlosti ublažavaju zatamnjenu tamu kanadske pacifičke kišne šume, zasjenjene pod krovom duglaških visokih 200 stopa. Ispada da šuštanje borovih iglica ne označava klizanje nevidljive zmije - samo zimski kljun koji se probijao pod grmljem. Sada dolazi zvučni rafal, kako se drveni djetlar buši u obližnjem deblu. Na grani iznad glave, pilići s crnim kapama pridružuju se dubokom koraku . "Što je to?" Pitam svog prirodoslovnog vodiča, Terryja Taylora, otkrivajući zvižduke trzaja unutar štanda crvenih cedrova poput katedrale. "Ah, to", kaže Taylor, koja je i praktičarka smrtonosnog kanadskog humora. "To je mala ptica."
Povezani sadržaj
- Povijest zimskih olimpijskih igara
Međutim, Taylorovu pripovijedanje probijaju neki izrazito non-bukolični zvukovi - zujanje hidroaviona koji prevoze putnike u obližnje gradove i odmarališta, a fotke eksplozije višeslojnih brodova za krstarenje odvodeći se iz njihovog Vancouvera, Britanske Kolumbije, vezova, krećući se prema sjeveru do Aljaske, Park Stanley, kišna šuma od 1000 hektara koju istražujemo, nalazi se u srcu grada - rezervat pokriva gotovo polovicu poluotoka u središtu grada. Kao New Yorker, znao sam se hvaliti uređenom elegancijom Centralnog parka na Manhattanu i restorativnim moćima ProspectParka u Brooklynu. Ali čak moram priznati da ti zeleni prostori blijede u usporedbi s ovom izvanrednom urbanom divljinom.
U kojem drugom gradu na svijetu može se skijati na obližnjem ledenjaku ujutro - čak i ljeti - i ploviti Tihom okeanom popodne? Gdje drugdje otkriće puma koji luta stambenim susjedstvom ne uspijeva napraviti naslovnicu lokalnih novina? Velika mačka, prema računu koji je pokopan u suncu Vancouver, bila je sedatirana i puštena u daleki okoliš. Članak je uključivao "vruću liniju za pucanje", zajedno s savjetima o taktikama koje trebaju primijeniti ako se čitatelji nađu na vilinsku zvijer u svojim dvorištima: "Pokažite zube i glasno šuškajte., , ako cougar napadne, uzvrati udarac. "
Sjajno vani diktiralo je velik dio nedavnog razvoja grada. "Imamo smjernice koje uspostavljaju hodnike između zgrada kako bi se zaštitili bitni pogledi na planine i vodu", kaže Larry Beasley, Vancouverov koder. Možda kao rezultat toga čini se da su stotine neobičnih uredskih zgrada i kula sa stanovima podignute u posljednjih 20 godina dizajnirane tako da se ne nadmeću sa zadivljujućim vidicima plavog Tihog oceana i snijegom obalnih planina. "Jednom kada programeri dovrše projekt od deset hektara ili više, od njih se traži da posvete veliku površinu komunalnom prostoru, uključujući parkove", kaže Beasley. Vancouver je svom prošlom desetljeću dodao 70 hektara novog parkovskog parka, posebno duž milja uz obalu koja se petlja oko mnogih gradskih ulaza.
Kako bi pokazao ovaj jedinstveni brak grada i prirode, Beasley provodi pješačku turu dijelovima poluotoka u središtu grada koji nije pokriven kišnom šumom. Započinjemo u False Creeku, susjedstvu koje se nadolaze. Vode ovdje, nekad zagađene, sada plivaju čisto. In-line klizači, biciklisti i trkači prolaze pored flotile jedrilica vezane u marini. Stambene kule sa mješovitim prihodima i pripadajući parkovi uzdižu se na zemljištu koje je prethodno zauzimalo željeznička dvorišta. Afew blokira sjever, False Creek obitava Yaletown, susjedstvo potkrovlja, restorana, galerija i visokotehnoloških poduzeća izgrađenih iz nekadašnjeg skladišta. "Ono što ciljamo je 24-satni unutarnji grad, a ne samo grad u kojem se svi kreću u predgrađa kad padne mrak", kaže Beasley.
Statistički podaci potvrđuju njegovu tvrdnju da Vancouver "ima najbrže rastuće stambeno stanovništvo bilo kojeg centra u Sjevernoj Americi." 1991. godine u gradu je bilo 472.000 stanovnika; desetljeće kasnije porastao je na 546.000. "A ipak", hvali se Beasley, "imamo manje automobila nego prije deset godina." Očekuje nas još mnogo, zbog ogromnih ulaganja i naglog porasta turizma, oboje vezanih za zimske olimpijske igre 2010. koje će se ovdje održati.
Ipak, moja šetnja natrag do hotela je otrežnjujuća. U parku Victory Square, smještenom u dijelu poznatom kao Downtown Eastside, kontingent od možda 100 beskućnika živi u šatorima, a njihovo se naselje podiže na pozadini transparenta s natpisima „Stop ratu siromašnima“ i „Olimpijske igre 2010: Vratite novac za socijalno stanovanje. "
Susrećem se na kavi u obližnjem baru s Jill Chettiar, 25, aktivistkinjom koja je pomogla u podizanju ovog šatorskog grada. "Željeli smo skrenuti pozornost na činjenicu da se sav taj novac troši na društveno neozbiljan projekt poput Olimpijade, dok ljudi koji spavaju na vratima", kaže četnik. Procjenjuje da su polovica stanovnika šatora ovisnici o drogama; mnogi trpe teške mentalne poremećaje. Noću su beskućnici jedini ljudi koji su vidljivi u kvartu od 30 kvadrata građevina za jednokretan smještaj, flofona i uličica. "Živimo u društvu koje bi radije okrenulo leđa tim ljudima radi privlačenja turista", kaže Čettiar.
Ali većina Vancouverita pozdravlja zimske olimpijske igre pamteći, kao i mnogi od njih, Expo 1986 - koji je u grad privukao zapanjujućih 21 milijun posjetitelja i pretvorio ga, gotovo preko noći, u glavno odredište za turiste i imigrante. Od ovih posljednjih, najvidljiviji pridošlice su Azijci, osobito Hong Kong Kinezi, koji su se ovdje počeli preseliti u iščekivanju preokreta Hong Konga 1997. u Kinu nakon stoljeća britanske kolonijalne vladavine. Ostali su istočni Kanađani, namamljeni blagom klimom i imidžom lotosa. "Zove se bolest u Vancouveru", kaže Carole Taylor, predsjednica odbora direktora Kanadske radiodifuzne korporacije (i nema veze s Terryjem Taylorom). "Tvrtke se ustručavaju poslati svoje zaposlenike u Vancouver jer se zaljubljuju u prirodi, hrani i načinu života, pa se u nekom trenutku odluče zadržati umjesto da se kreću uz ljestvicu drugdje." Taylor zna. Prije trideset godina došla je ovamo na posao kao televizijski novinar kako bi intervjuirala gradonačelnika Art Phillipsa. Ne samo da je ostala, već se i udala za frajera.
Vancouver već neko vrijeme zavodi posjetitelje. Neke teorije smatraju da su lovci koji su doseljavali, možda prelazeći iz Sibira u Aljasku preko Beringovog tjesnaca prije nekih 10 000 godina, uvedeni u sjedeći život zbog obilnih riba i divljih plodova koji su ovdje pronađeni. Različita starosjedilačka plemena koja su se naselila ovdje - sada se nazivaju prvim narodima - stvorila su neke od najimpresivnijih kultura u predkolumbovski Sjevernoj Americi. „Pristup prehrambenim resursima omogućio je ljudima da uspostave složeno hijerarhijsko društvo i razviju umjetnost koja bi odražavala rangiranje, posebno na primjer ogromnim strukturama poput totemskih stupova. Te građevine prikazuju grbove koji predstavljaju obiteljske loze i povijesti. Također, rang osobe u plemenu bio je naznačen brojem polova koje je pojedinac mogao priuštiti, "kaže Karen Duffek, kustosica umjetnosti u Muzeju antropologije.
Muzej koji je dizajnirao arhitekt Arthur Erickson sa sjedištem u Vancouveru i dovršen 1976. godine smješten je u kampusu Sveučilišta British Columbia (UBC); konstrukcija poštanskih greda odjekuje strukturu Velike kuće tradicionalnih prebivališta Prvih naroda. Velika dvorana obložena je totemskim motkama - složeno ukrašenim isklesanim figurama životinja i ljudi, neke realistične, druge fantastične - koje su se u plemenskim kulturama koristile kao kutni stupovi za učvršćivanje stropnih greda. Susjedni prostor sadrži kolekciju golemih javnih jela za bankete; najveći izgleda poput kanua dug 12 metara, isječen u obliku vuka. Blagdanska jela, kaže Duffek, korištena su za ceremonije potlaka (izvedene od riječi za "poklon"), važne društvene i političke prigode u preliteratnim društvima u kojima bi se mogli distribuirati veliki poglavari i usmeno prenositi puno znanja. "Ceremonija lovaca radi instaliranja novog poglavara mogla bi trajati nekoliko tjedana", dodaje Duffek.
Izloženi su i savremeni radovi. Gavran i prvi ljudi, drvena skulptura drveća iz Haide Billa Reida iz 1980. godine, dugačka šest metara, prikazuje mitološki incident ptice koji je otkrio prve ljude skrivene u školjci. Vani, uzdizane na litici s pogledom na ulaz Tihog oceana, tkalački su ostali Reidovi dijelovi - totemski stupovi koji prikazuju medvjede, vukove, dabrove i kitove ubojice, od kojih neki počinju prerastati u ljudske obrasce. Odjednom, pravi ćelavi orao, vođen uzbrdo morskim galebovima koji štite svoja gnijezda, odsječe zrak ne više od 30 stopa od nas.
Europljani su kasno došli u ovaj kraj najzapadnije Kanade. Španjolski istraživači stigli su prvo na to područje, 1791. godine. Godinu dana kasnije, na poluotok je pregledala mala pomorska ekspedicija kojom je zapovijedao George Vancouver, koja je kao kapiten Jamesa Cook u Južnom Tihom oceanu bila na čelu. Ipak tek 1886., dolaskom Kanadske pacifičke željeznice, izolirani zaselak ovdje, Granville, službeno je kršten u Vancouveru. Spajajući zemlju od Atlantika do Tihog oceana, željeznica je omogućila iskorištavanje šuma, rudnika i ribarstva - krhki stupovi ranog prosperiteta Vancouvera. "Postojala je nestabilnost procvata i poprsja povezana s vađenjem prirodnih resursa; mnogo je bogatstva uništeno na prijelazu 20. stoljeća zbog špekulacija ", kaže Robert AJ McDonald, povjesničar UBC-a. "Dakle, niste imali trajnija bankarska i proizvodna bogatstva New Yorka, Bostona i Toronta."
Unatoč tome, ostaci izvorne anglosaksonske elite još uvijek prevladavaju u četvrti brežuljaka koje se uzdižu iznad luke Vancouver - vlastelinstva Shaughnessy-ja, Tudor, mnogi konjušnici Southlandsa i engleske seoske prodavnice u Kerrisdaleu. Pridružujem se Stephanie Nicolls, Vancouveru treće generacije koja posjeduje tvrtku za marketing i odnose s medijima, za čaj u Secret Garden Tea Company u Kerrisdaleu, gdje plakati s izlogom pozivaju stanovnike da proslave Dan krunisanja - pola stoljeća kraljice Elizabete prijestolje. Awhite pregažena konobarica postavlja gozbu sendviča s prstima, jelima, suh krema i peciva. "Potomci stare elite još su tu, ali Vancouverom više ne upravljaju", kaže Nicolls. "Sada svatko može igrati u pješčaniku."
Citira časni Vancouver Club, zgodan, pet etaža, samo za članove ustanove s pogledom na luku i planine. Izgrađena 1913. godine, građevina od crvene cigle, njena unutrašnjost prepuna mramornih podova, kristalnih lustera i kanadskih portreta i pejzaža s početka 20. stoljeća, dugo je bio bastion sjeverne Europe. "Zatim, prije desetak godina, odbor nas je pitao mlađe članove što želimo učiniti u klubu - i zapravo nam je to omogućio", kaže Douglas Lambert, 39-godišnji predsjednik.
Danas je 20 posto članova žene; Istočna i južnoazijska lica vidljiva su oko blagovaonice i bara. Prosječna starost novog člana sada je 35. "Nema više ručka za martini", kaže Lambert. Otišla su i gospoda s floridnim licima koja su drijemala u foteljama ili lutala dimom cigare preko biljarde. Umjesto toga, vrhunska teretana nudi satove joge zajedno s uobičajenim sadržajima. Ono što se nije promijenilo jest status kluba kao rupa za zalijevanje poslovne elite - tri četvrtine gradskih direktora čine članovi. "Ali definicija" prave vrste ljudi "razvijala se i proširila", kaže Lambert.
Milton Wong, 65, finansijer i kancelar Sveučilišta Simon Fraser u prigradskom Vancouveru, odrastao je u gradu u vrijeme kada "prava vrsta ljudi" najizrazitije nije uključivala Azijce. Rođen 1939. godine, dovoljno je star da se sjeća uplitanja Japanaca u kanadsku unutrašnjost tijekom Drugog svjetskog rata. (Kineski Kanađani nisu dobili glasovanje do 1947; japanski Kanađani slijedili su 1949.) "Moja dva starija brata diplomirala su na UBC-u kao inženjeri, ali su im rekli:" Oprosti, nisu zaposleni Kinezi ", prisjeća se Wong. "Morali su se vratiti u posao krojenja obitelji."
Kad je Wong diplomirao na UBC-u 1963. godine, pristranosti su se smirile; postao je upravitelj portfelja dionica. Završio je bogatstvo mnogih svojih ulagača. "Možda nisam mislio da je bogatstvo najvažnija stvar u životu, ali činilo se da to gledaju svi drugi kao znak uspjeha", kaže Wong. "Počeli su govoriti:" Bože, ako ljudi vjeruju Wongu sa svim tim novcem, on mora biti pametan. " ”
Fondovi su nesumnjivo razriješili predrasude prema 60.400 hongkonških Kineza koji su se doselili ovdje u posljednjem desetljeću, poduprti izravnim letovima Vancouvera do Hong Konga. Kanada je spremno odobrila stalni boravak imigrantima koji su pokazali neto vrijednost (US) 350, 000 USD i uložili (US) 245, 000 USD u vladin fond za stvaranje radnih mjesta. "Možda je bilo puno lakše prihvatiti imigrante koji voze Mercedes", drhti Jamie Maw, bankar za nekretnine i urednik hrane za časopis. I danas neke glave kućanstava nastavljaju raditi u Hong Kongu i posjećuju svoje obitelji u Vancouveru duge vikende nekoliko puta mjesečno. U stvari, Richmond, južno predgrađe koje je dom gradske zračne luke, postalo je omiljeno stambeno područje za kineske imigrante iz Hong Konga. Gotovo 40 posto stanovnika Richmonda čine Kinezi, dvostruko veći postotak Kineza u gradskom području.
„Lako je provesti cijeli dan u tržnom centru, “ kaže Daisy Kong, 17-godišnjakinja, srednjoškolka koja živi u Richmondu. Kong, koji se ovdje preselio prije samo osam godina, želio bi se jednog dana vratiti u Hong Kong. Ali za njezinu prijateljicu Betsy Chan, 18, koja planira studirati kineziologiju na SimonFraserUniversity, Hong Kong bi bio opcija samo ako joj se ponudi bolji posao. "Imam mješovitu grupu prijatelja, pa čak i sa svojim kineskim prijateljima obično govorimo samo engleski", kaže Chan, koji preferira rafting, planinarenje i penjanje, dok pregledava trgovine u tržnom centru. Ricky Sham (18), koji uskoro treba upisati Sveučilište u Victoria, kaže da je Chan očito otišao u rodnu zemlju. "Nećete vidjeti kineske koji govore kineski kako vise vani", kaže on. "Moji prijatelji odlaze u dvorane za bazene i video arkade."
Druga skupina nedavnih dolazaka - američki filmaši - također preferiraju zatvorene gradske atrakcije. „Ljudi širom svijeta hvale o sjajnim vani i fantastičnim lokacijama filmova u Britanskoj Kolumbiji. Nudimo odlične zatvorene prostore ", stoji u reklamiranju web mjesta za jedan od pola tuceta. Poruka je pažljiva u Hollywoodu. Na današnji dan ovdje se proizvodi od 15 do 30 filmova i televizijskih emisija, zbog čega je Vancouver, zvan „Hollywood North“, treći najveći filmski centar u Sjevernoj Americi nakon Los Angelesa i New Yorka. Ovdje je snimana televizijska serija "X-dosjei", poput nedavnih filmova poput Scary Movie 3, X2, Snow Falling na Cedars i Jumanji .
"Lijepa postavka izvorno nas je stavila na kartu", kaže Susan Croome, povjerenica za film Britanske Kolumbije. "Filmski tvorci mogli bi putovati nekoliko sati sjeverno od LA-a, u istoj vremenskoj zoni, govoriti istim jezikom, ovdje dobiti scenografiju do koje ne bi mogli stići - i to s manje troškova. Iz toga je uslijedio razvoj talentirane filmske ekipe i dobro opremljeni studiji u kojima se setovi mogu brzo izgraditi. "
U Mammoth Studios, bivšem Sears-u, skladištu Roebuck u predgrađu Burnaby, LA produkcijski tim snima Chronicles of Riddick, intergalaktičku avanturu u kojoj glumi Vin Diesel. (Kao što su svjesni znanstveno-fantastični znanstvenici, ovo je nastavak Pitch Blacka, u kojem Diesel također igra simpatičnog sociopata iz svemira koji pobijeđuje čak i nastije goon.)
Još uvijek odjeven u odijelo i kravatu iz prethodnih intervjua, kasno stižem taksijem na pogrešan kraj prikladno nazvanog Mammoth Studios. Rečeno mi je da se produkcijski ured, gdje se od mene očekuje, nalazi u ekvivalentu tri gradske četvrti daleko u pravoj liniji kroz nekoliko setova - ili otprilike duplo više od te udaljenosti ako bih trebao prekrivati komplete. Odlučim se za zatvorenu rutu i jedva sam započeo prije nego što me potpuno sramoti gromoglasni megafonski glas: "Yoooh., , čovječe u poslovnom odijelu , ti hodaš kroz set uživo! ”
Ova produkcija zapošljava posadu od oko 1.000 Vancouverita, uključujući oko 600 kvalificiranih radnika i umjetnika za gradnju pozornica i 45 krojača za opremanje ormara zlikovaca, žrtava i heroja. "Nema smisla dolaziti u Vancouver ako u potpunosti ne iskoristite lokalne resurse", kaže Scott Kroopf, producent filma, koji je sa svojim bivšim partnerom Tedom Fieldom snimio tridesetak filmova. "Pogledali smo Australiju i Sjedinjene Države, ali nismo mogli pronaći zatvoreni prostor poput ovog."
Kroopf-ovi 14-satni dani u Mammoth Studios ostavljaju mu vremena samo za drugu veliku aktivnost u Vancouveru - jedenje. Prirodni sastojci izvanredne kuhinje odavno postoje: lososov losos uhvaćen u lovu i rak Dungeness; gljive skupljene u kišnoj šumi; kornjača povrća i bilja ubranih u FraserValleyu istočno od grada. No, spajanje tradicionalnih europskih recepata s azijskim kuhanjem, koje su donijeli noviji kineski, japanski, indijski, tajlandski i vijetnamski doseljenici, stvorilo je zasljepljujući spektar restorana svjetske klase. A posjetitelji iz Hollywooda pomogli su širenju gastronomske reputacije grada daleko i šire.
Pridružujem se Marnie Coldham, suprugu Lumièrea, vjerojatno najboljem gradskom restoranu, u ranoj jutarnjoj ekspedicijskoj kupovini. Započinjemo na javnom tržištu Granville Island, koje se nalazi ispod mosta koji povezuje središte Vancouvera s više stambenih četvrti na jugu; Granvilleovi štandovi nalaze se u kućištu veličine skladišta. Coldham se najprije upućuje prema mesnicama, gdje uzima kobasice i slaninu, svinjetinu, kratka rebra, šunke i teleće kosti. Na ribnjaku odabire jastoga, divljeg lososa i desetak sorti ostrige. Stanići voća opskrbljeni su malinama veličine gumenih kuglica, borovnice velike poput mramora, a proizvode se nekad dostupne samo u Aziji - na primjer, zelena papaja ili orašasti orasi.
Prelazeći preko mosta u središtu Vancouvera, zaustavljamo se u New Chong Lung morskoj hrani i mesnoj trgovini u kineskoj četvrti. "Njihovu roštiljnu patku koristimo za našu juhu od patke iz Pekinga", kaže Coldham, pokazujući na nekoliko ptica koje vise na kukama pokraj prozora. Starija Kinez zapošljava mrežu kako bi iz spremnika izvadio džinovske kozice. Istražujem ledene sanduke koji sadrže morske puževe, bakalar, morskog ježa i favorita u Vancouveru, geoduka (izgovara se gooey-patka) - divovsku školjku. "Oooooh - pogledajte ovo!" Uzvikne Coldham dok prolazimo susjednu trgovinu s gomilom durijana, voća u jugoistočnoj Aziji koje izgledaju poput šiljastih ragbi loptica, a karakteriziraju ih osebujni smrad koji pretvara trbuh - i nadoknađujuća glatka tekstura i slatkog okusa.
Te noći, velik dio ovog proizvoda (bez durijana) poslužuje me za večeru. "Vancouver nepce postale su vrlo zahtjevne", kaže Rob Feenie, Lumièreov kuhar i vlasnik. Lumièreov je dekor minimalistički suvremen; Teško bih se prisjećao namještaja izvan nejasnih dojmova od blijedog drva i bež tkanine. Međutim, ja nemam problema, dok tri jela gozbe smirim ječam jela proždrenih uz pomoć prijatelja: lagano zapečenu tunu s celerinom rémoulade; javorovo-sirup i marinirane sablefish s umakom od krumpira i poriluka; ispeglana patka noga i dojka i obložena foie gras s krušnom cimetom tikvice i mascarpone ravioli s maslacem crnog tartufa; sirovi mliječni sirevi iz Quebeca; i asortiman bijelih i crnih vina iz vinograda doline Okanagan, četiri sata vožnje sjeveroistočno od Vancouvera. "Budući da smo na pacifičkom obruču, u mojim jelima postoji ogroman azijski utjecaj - puno svježe, čak i sirove ribe", kaže Feenie. Suptilna slatkoća, međutim, evocira svježe, voćne okuse koje često povezujem s tradicionalnim elementima pacifičke kuhinje sjeverozapada.
Vancouverski izvrsni krajolik i blagovaonica svjetske klase gradu su pozajmili sliku - za koju neki inzistiraju da je pretjerana. "Nije točniji od pojma da Amerikanci na istočnoj obali imaju LA kao manje poslovno mjesto", kaže Timothy Taylor, lokalni pisac (i još jedan nepovezani Taylor). Priča iz njegovog cijenjenog prvog romana Stanley Park smjestila se između gradskog rezervata kišnih šuma i kuhinje gurmanskog restorana. "Zapravo", nastavlja on, "ljudi ovdje rade toliko naporno kao u Torontu ili New Yorku."
Ali za sada, barem Vancouver, pati u usporedbi s tim gradovima u pogledu njegove ograničene kulturne ponude. Palo mi je na pamet da niti jednom prilikom mog boravka niko nije predložio da prisustvujem koncertu, operi ili plesnoj predstavi. U knjižarama u koje sam lutao, lociranje bilo čega izvan bestselera i samorealizatora predstavljalo je izazov. Ali, onda je to mladi grad, star jedva 120 godina. Trebalo je neko vrijeme kako bi ljudi iz Prvih naroda stvorili svoje čudesne totemske stupove i velike kuće - tek nakon što su zadovoljili njihove potrebe za hranom i groznicom. Zamišljam remek djela kulture koja zasigurno stoje pred nama, stvorena od ljudi uzgojenih na dijeti ružičastih ljuskica u pekinškoj juhi od patke, paprika u moru s smrekama i ravioli od zelenog graška i rikote.
