Kad je engleski računovođa po imenu Alfred Wainwright 1930. godine prvi put otišao u usamljena brda sjeverne Engleske, bio je usamljen čovjek. Ali hladni, prazni vidici močvara i planine sigurno su napunili njegovu prazninu poput spužve, jer su brda bila tamo gdje je pronašao ljubav.
Povezani sadržaj
- Treking Hadrijanov zid
Danas mnogi ljudi stoje Alfredom Wainwrightom, čija ga je strast prema planinama pretvorila iz knjigovođe u autora. Razlog je jednostavan: Wainwright, koji je umro u 84. godini 1991. godine, napisao je niz vodiča za šetnje najluđim krajolikom Britanije. Posebno je jedna knjiga stvorila poznatu rutu preko Heather i šume, preko stijena, prošlih jezera, među ovcama i preko grebena u obliku horizontalne kiše, s jedne obale Engleske na drugu.
Ruta se zove Obala do obale. Šetnja je kroz povijest i vrijeme, Engleskom koja se, čini se, nije promijenila u stotinama godina. Ali putovanje je ujedno i druženje, a najpoznatiji prijatelj je sam Wainwright, koji je hodao sam.
Nedavno smo moja supruga Suzanne i ja odlučile slijediti njegove korake. Kao što je to bio slučaj s Wainwrightom, to nas je karta najprije zaintrigiralo. "Dajte mi kartu zemlje koju ne poznajem", napisao je, "i to ima snagu da me oduševi i uzbuđuje."
Karte koje je napravio od šetnje od obale do obale predivno su privlačne, s zamršenim isprekidanim crtama ruta i obrisa, grimiznim oznakama za močvare, bilješkama za kapije i staje, alternativnim putovima ka planinama (zvanim loma) i crtežima odrona, katrana (jezera ) i slapovi. Wainwright je rekao da je počeo izrađivati karte kako bi, gledajući ih, mogao "nastaviti hodajući hodajući duhom dugo nakon što su mi noge odustale". Nije znao da ga na kraju neće izdati noge, već oči.
Dok smo kod kuće gledali karte, prikazivali su dugu mrlju ruta, počevši od sjeverozapada Engleske u selu St. Bees na Irskom moru i vodeći u čudesne imaginarne daljine, kroz tri najbolja britanska nacionalna parka, do selo Robin Hood's Bay, udaljeno 190 milja na Sjevernom moru. Ali na početku našeg šetnje, hladnog jutra pod okupljenim oblakom, karte su se odjednom pretvorile u stvarne, a udaljenosti duge.
Počeli smo, kao i većina šetača, u St. Bees. Putovanje smo planirali više od godinu dana, odgađali smo jecanje bolesti slinavke i šapa, koja je poput ovog požara virila kroz ovaj dio Britanije, zatvarajući staze i ostavljajući poljoprivredna i turistička gospodarstva u neredu. Ali sad su polja bila čista i vrata su bila otvorena. Stali smo na prostranom plažom i na plaži, kao što tradicija Obale do Obale zahtijeva, nježni mali irski morski valovi mokri potplave naših čizama.
Nakon veličanstvenih prvih pet kilometara uz morske litice, među zvukovima valova i galebova, koračali smo mirnom stazom do sela Sandwith. Bilo je to poput mnogih sela koja ćemo uskoro sresti: gomila bijelih vikendica, dva puba, zeleni komad sa stolom za piknik i poljoprivredna cesta koja vodi na istok. Činilo se kao da smo već izgubili užurbani dio vremena i uronili smo u drevni, sporiji tok dana i sati u Britaniji u kojima se sva putovanja kretala tempom stopala ili kopita, a prostor između sela bio je postavljen udaljenost osoba bi mogla hodati u jednom danu.
"Od obale do obale, zar ne?" rekao je stariji muškarac s trskom i kolicima dok smo ulazili u Sandwith. "Hoćete li sve učiniti?"
"Da", odgovorili smo.
"Oh", rekao je odmahnuvši glavom. "Bićete umorni." Posegnuo je u džep i dao nam kolut od metvice.
Obojeni i učvršćeni, krenuli smo prema zelenim obroncima, sada zaokupljenim kišom, i krenuli uzbrdo. Ubrzo je postalo strmo i klizavo. "Nikad ne vjerujte Wainwrightu kad kaže" blagi uspon ", napisao je drugi šetač u knjizi gostiju koju smo kasnije vidjeli u hotelu u zaljevu Robin Hood's.
Zvanje Alfreda Wainwrighta možda objašnjava urednost njegovih brojnih vodiča i povremene tmurne poniznosti. Rođen je 1907. i odrastao je u krhkom tekstilnom gradu Blackburn, sjeverozapadno od Manchestera. 1931. oženio se ženom po imenu Ruth Holden, koja je radila u tekstilnoj tvornici. Imali su sina, kojeg su nazvali Petrom, ali par je imao malo zajedničkog pa su ubrzo ostali bez čak i prijateljstva. "Uništio joj je život", napisao je Wainwright u kratkoj priči koja je bila jasno autobiografska, "jednako sigurno kao što je uništio svoj." AW, kako se radije zvao, počeo se upuštati u snove o tome da će jednog dana pronaći drugu - i savršenu - suputnicu koju je nazvao "ona koju je volio". Ali romansa koju je pronašao bila je s mjestom, i odlučno nije bilo ugodno: planinski sjever Engleske.
Pri usponu sa zapada, vodič AW-a rekao nam je kako se tempo usporavao u prvom usponu, "iznenadna otkrića jezera Lakelanda zaokupljaju pozornost." Za njega je uvod u Jezero distrikt, kada je došao 1930. na tjedan odmora 1930. godine, cijeli život usmjerio do pada. "Vidio sam planinske vrhove", napisao je, "jedno za drugim, sve bliže strogo urezani, oni koji se izlijevaju u plavu daljinu. Bogate šume, smaragdni pašnjaci i svjetlucave vode jezera dolje dodali su obilje ljepote. . "
Za nas je predstava prvog parka Lake DistrictNational Park bila ograničena i mokra. Ušetali smo u ono što je britanski planinar 60-godišnji, kasnije, rekao da je "malo teška rosa". Drugim riječima, užad od kiše.
Nosili smo punu opremu za kišu, ali kao što je mogao reći Britan bez Britanca, ipak smo bili pomalo vlažni kada smo se nakon šetnje pređenih 131/2 milje popeli na prošarano brdo i stigli do doručka pod nazivom Low Cock How Farm. Duga bijela zgrada s krovom škriljevca koji se spuštao i četiri traktora u prednjem dvorištu, objekt je bio ugodno prepun još 11 jednako mokrih šetača. Njihova odjeća i naša uskoro su ondje ojačali mjesto, visjelo s čavala u gredama u blizini kamina. Ali kupke su bile ogromne, tople vode obilne i društvo čestito. U jednoj od kupaonica pronašli smo bocu s oznakom "M-RMuscle Embrocation. Idealna za konje i pse." Bilo je gotovo prazno.
Ujutro smo sudjelovali na velikom engleskom doručku od žitarica, jaja, slanine, pečenim rajčicama, grahu, tostu i marmeladi - doručku koji će se prikazivati u svakom poluvremenu - a zatim krećemo ponovo. Kiša prethodnog dana činila se geološkom, nešto toliko masivno i trajno da bi zahtijevao potres da se odbaci, ali kako je jutro napredovalo, sunce je skakalo poput britanskog lava i raspršilo oblake u bježećim komadima. Sada smo potpuno zakoračili na pozornicu.
I nebo i zemlja bili su nemirni. Dok smo izlazili iz šume, tamne planine su se dizale i srebrna voda je padala, miješajući bijeli zvuk s vjetrom. Prvo jezero mnogih, voda Ennerdale, prostiralo se pred nama, plavi bazen pod grebenskim grebenom bez drveća nekih poznatijih planina Lake Lakea, stupa i sijena.
"Lakeland za većinu posjetitelja ne predstavlja jezera, već planine", napisao je AW u svom vodiču Coast to Coast. I doista, visoka zemlja, obučena samo u mrlje od košulja i ruda, daje cijelom okrugu definitivnu auru otvorenosti i slobode.
Staze od obale do obale prolaze kroz privatno zemljište, kao i kroz javne parkove, slijedećim prometnicama, zaobilaznim putem preko polja i drevnim pješačkim stazama između gradova. Nekoliko organizacija ljubomorno čuva taj pristup, uključujući Udruženje Ramblersa, koje su nedavno pomogle nacionalnim zakonom otvoriti šetače milijunima hektara uspostavljanjem novih prava pristupa neobrađenom zemljištu.
Nastavljajući dalje, stigli smo do visokog padina i osvrnuli se uz greben prema hrpi stijene koja se zove Haystacks. Ispod njega je bio sjaj vode zvane Innominate Tarn, AW-ovo omiljeno mjesto na zemlji. "Vodeno mjesto, usamljeno mjesto", napisao je o jezeru. "Tamo gdje voda nježno obrušuje šljunkovitu obalu, a sijemo cvjeta, a Stup i Gable drže nenadmašne straže."
Nakon što je 21 godinu radio u redovima u BlackburnTown Hallu, Wainwright je slijedio mamljanje planina i izašao iz industrijske Engleske. Preuzeo je računovodstveni posao radeći u tihom gradiću Kendal u Lakelandu i tamo se preselio sa svojom obitelji. Iako je njegov brak i dalje bio netaknut, to je, prema njegovom biografu Hunter Daviesu, bilo jadno. Ali potez nije bio.
"Ljubitelj sam se vratio svojoj prvoj i najboljoj ljubavi i dođi ostati", napisao je prijatelj. "Ovdje me nitko ne poznaje, a ipak sam okružen prijateljima: visoka stabla uz rijeku, očaravajuća staza nad dvorcem, ptice i vjeverice u šumi; i svuda oko mene, najvjernija i stalna od svih, nepromjenjiva brda. "
Dok smo slijedili Wainwrightove upute preko njegovih nepromjenjivih brežuljaka, upoznali smo njegovu grubu i idiosinkratsku stranu (dio koji je hranio njegov ugledan ugled), kao i njegov često sardonski smisao za humor.
Ovo će izgledati "najdublji dio šetnje", Wainwright je napisao dio pruge koja se približavala Whitwell Moor-u. "Oni koji vjeruju da je Zemlja ravna, snažno će se ohrabriti u ovom odjeljku ... Stvarno mali propust." "Prije nego što krenete dalje od tarna", upozorio je Lakelandov GrisdalePass, "sjednite neko vrijeme i posavjetujte se s (a) vremenskim prilikama, (b) vremenom, (c) stanjem žuljeva ...".
Da, tu je gužva. Do vremena (tri dana i 38 milja hoda) stigli smo do Wordsworthove "drage vale" iz Grasmerea, grada u kojem je pjesnik živio 14 godina, a žuljevi i bolovi u koljenima od strmih silaza učinili su putovanje manje očaravajućim. Svaki od njih kupili smo mjehuriće s lijekom iz kutije i par laganih planinarskih stupova i ponovo krenuli.
Postali smo dio male pokretne zajednice ljudi koji su otpočeli s radom u St. Beesu otprilike u isto vrijeme. Obuhvaćala je grupu od pet australijskih superhikera, koje su brzo nestale i mogle su ih pratiti samo u knjigama gostiju BiH; par slatko sretnih britanskih mladića koji su nestašno nestali iza; novozelandski par s blisterima barem jednakim našim; dvije anonimne žene iz okolice Seattlea; Helen i Richard Lupton iz Britanske Kolumbije; Roger i Joanna Garrett iz Michigana; i samotan, ali pohlepan Irac po imenu Paul. Neke smo članove saznali samo putem tračeva. Čovjek iz Nizozemske po imenu Piet, brzo nadimak Leteći Nizozemac, prošao je među nama poput duha, za kojeg kažu da putuje 25 milja dnevno. Također smo čuli glasine da su negdje vani poznate ličnosti: dva prošla britanska prvaka tiddlywinksa.
Ušli smo sve dublje u britansku povijest, okruženi prapovijesnim stojećim kamenjem; Rimske utvrde; imena poput škrge (što znači u provaliji ili potoku) i pala, oba su ostavili Vikingi; i kamene ograde iz 18. stoljeća. Okvir staromodnog vremena šetača, koji se nalazio oko nas, načinjen je od barijera čvrstih poput ograde: ograničenja udaljenosti, izdržljivosti, energije, dnevnog svjetla, vremena i poznavanja terena.
U tom smo raspoloženju naišli na dugu ravnu stazu na hrptu. Bio je to ostatak rimske ceste koja se sada zove High Street, a nalazi se uz istoimenu široku planinu. Cesta je vjerojatno sagrađena u prvom stoljeću nove ere, a čak je i nakon 2.000 godina zadržala autoritet carstva. Mogli smo i zamisliti da se pridružimo klaničnoj rimskoj vojnici, osim da nas ne bi sramotili. Kaže se da je njihova brzina marša čak i u planinama bila oko 18 milja za pet sati. Nama, s druge strane, bilo je teško pritisnuti brzinu upola manje.
Lakeland nas je pustio brutalno, s strmim spuštanjem - „teško ide“, napisao je AW u svom vodiču - mučnim do koljena i žuljeva. Nagovijestio je da će ljubitelji planina možda radije ostati u Lakelandovoj veličanstvenoj veličanstvenosti "i biti prokleti od šetnje do obale". Ako ne nastavite, rekao je, "nema teških osjećaja. Smislit ćete nešto što biste rekli ljudima kod kuće." Ali, nastavite, mogli biste "požaliti. I (budimo jasni u vezi s tim) ne možete očekivati da ćete dobiti svoj novac za knjigu."
Postavljeni za slikoviti antiklimaks, otkrili smo, umjesto toga, da se krajolik otvara u daljini prema veličanstvenim dugim grebenima sjevernog ruba Nacionalnog parka YorkshireDales. Ovdje su staze i puteljaci vodili između dubokih zelenih pašnjaka i duž potoka u sjenama hrastovih stabala, a nakon uspona i silaska planina, nježnost terena pretvorila nas je od planinara natrag u šetače.
Teren je bio blag, ali povijesti nije. Ljudska prisutnost ovdje seže najmanje 11 000 godina, a najstariji poznati artefakt je harpuna. Oblici u brdima otkrivaju utvrde i grobove. Moć je odjekivala i tekla kroz stoljeća, od ratničkih plemena zvanih Brigantes, do Rimljana koji su se borili protiv njih, zatim kasnije do Danca i Vikinga. Kad su Normani stigli 1066. godine, bavili su se onim što je sada opisano kao etničko čišćenje. Kasnije su dali ogromna imanja crkvi, kako bi, piše jedan autor, osigurao "siguran prolazak, nakon grešnog života, u nebo". Tako je bogatstvo i moć pripalo crkvenima, koji su gradili farme i imanja usredotočena na opatije.
Kad smo nakon dugog dana stigli do grada Shap, prošli smo pored ruševina opatije Shap, koja je osnovana 1199. godine. Preostala građevina mirno stoji blizu kamenog mosta, među ovcama, čija je snaga dovela sekularniji svijet. Hermitage B&B, u kojem smo ostali noć, relativno je nov: godina 1691. napisana je preko ulaznih vrata. "Ovdje ima smisla za svetište", rekao je vlasnik Jean Jackson, koji je vidio kako mnogi "podmornici" koračaju do njenih vrata. Impresionirali su je svojim, pa, individualizmom. "Ljudi su neobični", rekla je, "na najljepše načine".
Vlasnici našeg sljedećeg B&B, Jolly Farmers, u gradu Kirkby Stephen, rekli su nam da više puta otvaramo svoja vrata ljudima koji su se odmah rasplakali. Ja mogu razumjeti. Noga između Shapa i Kirkbyja Stephena pokazala se teškom 20 kilometara kroz strmo kotrljajući krajolik, što je otežalo prolazak blizu, ali ne dovoljno blizu, tvornice čokolade. Barem je vrijeme bilo lijepo; za vrijeme vlažnih i blatnih razdoblja, vlasnici Jolly Farmers znali su zaustavljati goste na pragu i ubacivati ih poput ovaca.
Kako smo se kretali iz Kirkby Stephena, kilometri su prolazili brže, jednako kao što su godine - ispunjene planinarima, radom i zamornim brakom - prolazile pored Wainwright-a. Tada se, 1952. godine, njegov život promijenio. Te je godine započeo niz od sedam vodiča do jezera Lakelanda, crtajući svaku stranicu ručno, uključujući zamršene skice, karte i tekst. "Mislim da nitko iz vremena monaha nikada nije izdao potpuno rukopisnu knjigu", rekao je tiskar svom biografu. AW se zadužio da bi prvi od njih objavio „Istočni pad“ 1955. godine. Kad je sedma izašla 1966., serija je postala veliki uspjeh. No tek je 1973. godine objavio Obalu do obale i prošetao svojim potpisom po Velikoj Britaniji.
"Sunčani sat bilježi sate", kaže vodič za obalu do obale, "ali vrijeme se na Keldu mjeri stoljećima." Za nas je to bio kratak dan: 123/4 milje od Kirkbyja Stephena. U Keldu, drevnom gradiću na padini brda, upoznali smo Doreen Whitehead, autora dobro poznatog vodiča s doručkom, koji je poznavao Wainwright-a.
"Mislim da je na dnu njega bio ljubazan čovjek", rekla je. "Donio je mnogo prosperiteta u ta mala sela." AW je imao reputaciju grubog i naglog, ali Whitehead negoduje; uvijek je uzimao vremena za razgovor s njom.
Idućeg jutra prošetali smo izvanrednim krajolikom porušenih kamenih zgrada, razorene zemlje i rupa u zemlji. To su bili stari rudnici olova, u kojima su, počevši od 16. stoljeća, tisuće muškaraca iskopale rudu sve dok industrija nije propala 1880-ih. Nedaleko od monumentalne ruševine mlina za topljenje zvanog Old Gang, oko 15 milja od grada Richmonda, pojavile su se bajke koje su se nalazile u bajkama. Bili su Alan Dean, živahni i vitki, okretni preko vrhova brda, i Charles Relle, visok i širok, očajnički se bojao visine. Alan i Charles bili su neobični na najljepši način. "Svi igrači tiddlywinksa su čudni", rekao je Charles kad smo večerali s njima nekoliko dana kasnije. "Očekuje se da ćeš biti čudan", dodao je Alan.
Pojam ozbiljne konkurencije odraslih u igri tiddlywinks, koja uključuje prebacivanje komada veličine plastike u malu šalicu, sanjala je sredinom 1950-ih grupa studenata iz Cambridgea koja je htjela provaliti u neki od poštovanje dano sportašima. Ovdje su bila dva prvaka iz sedamdesetih godina prošlog vijeka potežući obalu do obale s valjanim stolnjakom od tiddlywinksa, koji su igrali utakmicu u kafiću svake večeri. Dogovorili smo se da upoznamo par za dva dana na utakmici, i imajući to na umu, Suzanne i ja smo marširali u najduži - a prema AW-u, naj dosadniji - dan.
"Čuli ste za Yorkshire-ove široke hektare", napisao je u vodiču od obale do obale. "Ovdje su oni osobno, neprestani ..." Ali nastavili smo tražiti šarmantnu, bukoličnu i prijateljsku. Čak smo uživali i u Danbyju Wiskeu, gdje mu je AW iznio slezinu u gradu za kojeg je rekao da je "manje atraktivan od svog imena ... Umorni ste i gladni, ali niko ne želi znati ..."
Zaustavili smo se u gostionici i pubu White Swan, svi bijeli zidovi izvana i tamno drvo iznutra. Vlasnik, Frank Phillips, bio je vrlo upoznat s AW-ovom kantacionalnošću, ali mu je genijalno oprostio. "Wainwrightu se jednostavno nije svidjela ravnica između planina", rekao je. "Kad je došao ovdje, nije dobro primio." Phillips se nasmijao. "Stvari su se promijenile. Želim da knjige budu ažurirane."
Nastavili smo dalje. "Lijevo, desno, lijevo, desno", svjedoči AW. "Bolje je stati na put ... i brzo krenuti." Put je slijedio seoske ceste više od staza, ali često se odvajao da bi se preuzela prava prelaska preko farmi. Jedno je bilo uzgajalište pilića na otvorenom domaćinu, s tisućama ptica pohlepno lovi kroz polja. Desno i lijevo su nasrnuli na nas agresivnim zrakom, zbog čega sam se zapitao što će se dogoditi ako se jedan od nas spotakne i padne. Da li bi nas zakucali i zakucali u kosti u sekundi? To je ona stvar o kojoj razmišljate dok hodate 190 milja. Počeli ste tražiti duboku svijest o složenosti života, a ono što dobivate su tiddlywinks i ubojice kokoši.
Nije da je tiddlywinks neozbiljna stvar. Barem ne onako kako su Alan i Charles svirali te večeri u pabu u Ingleby Crossu. Raširili su svoju krpu na stolu, očistili područje kupaca i zaokružili oko raštrkanih namignuća, isprebijajući ih bojama i konačno na šalici u središtu stola. Alan je bio sardon za ono što je smatrao svojom lošom igrom, ali Charles je duboko uzdahnuo nad sudbinom svakog pucnjave i uznemiren zbog bilo kakvih pogrešaka koje je počinio. Pobijedio je, 5-2.
Nakon što se Alfred Wainwright povukao početkom 1967. godine, postao je autor u punom radnom vremenu i čak je dovoljno nadvladao svoju mizantropsku prirodu da bi mogao sudjelovati u seriji BBC-TV o njegovim šetnjama, što je dovelo do određene slave. Konačno se razveo 1968. (Njegov sin Peter, koji je radio u naftnoj kompaniji u Bahreinu, umro je prije samo nekoliko godina.) I 1970. oženio se svojom ženom iz snova, "ona koju je volio". Ime joj je bilo Betty i nije mnogo šetala s njim, ali odvela ga je do početka staze.
Dakle, potonji dijelovi Wainwrightovog života bili su poput drugih dijelova našeg hoda: nestali su stresi prošlosti i uslijedilo je ugodno razdoblje. Naravno, i naši posljednji dani, poput njegovih, imali su svojih poteškoća: razne bolove, povremene teške uspone i divlju, opaku i na kraju uzbudljivu oluju. Hodali smo starim željezničkim nasipom na grebenima, oblaci koji su se nadvijali nad glavom i naslonili se bočno na povjetarac od 40 kilometara i sat, osjećajući da ćemo kad spustimo s brda pronaći samo kočija za konje u trakama.
Umjesto toga, pronašli smo Lion Inn. Stajala je visoko na hrptu uz asfaltiranu cestu, koja je pod nebom rane Engleske izgledala strano. Ali u njegovom pubu bilo je malo okupljanja naše zajednice od obale do podmorja: žene iz Seattlea, dva muškarca iz južne Engleske koje smo ranije sreli i trendove iz trećeg trena. Nekoliko minuta smo bili malo selo do sebe, slavivši blizinu Sjevernog mora, koje je sada izgledalo tako blizu konačnih brda.
Sljedeći dan smo teško skočili 23 kilometra do grada Grosmont, a sutradan smo prešli posljednjih 151/2 milja. U kasno popodne, 16 dana nakon što smo započeli put, šetali smo strmom kaldrmom u zaljevu Robin Hood i ponovo začuli zvuk valova i galebova.
Plima Sjevernog mora bila je visoka, a voda je bila nemirnija nego na drugoj strani Engleske. Gladno je naletio na kaldrmu, a veliki znak upozoravao je: "Izuzetna opasnost na ovom klizalištu u doba plime." Zanemarivši znak, ušli smo u vodu i pustili da Sjeverno more opere umorne noge.
Pred kraj svog života Wainwright je izgubio većinu vida i više nije mogao čitati niti pješačiti. Ali nema veze. "Živim u svijetu magle", rekao je BBC u svom posljednjem intervjuu, krajem 1990., "ali zatvarajući oči mogu vidjeti tisuću šetnji jasno kao i kad sam ih prvi put prošetao."
Kad je AW umro mjesec dana kasnije, u siječnju 1991., njegova supruga i bliski prijatelj, slijedeći njegove želje, odnijeli su njegov pepeo do sene na stazi u Lakelandu i raširio ih u blizini Innominate Tarn, tihog mjesta, osamljenog mjesta.
Wainwright je marljivo napisao mnogo riječi u svojim vodičima o strastvenoj strasti svog života. Ali dok se s nostalgijom osvrćem na gotovo 200 milja po njegovom dobrom društvu i u Engleskoj, meni je najdraža napomena u filmu A Coast to Coast Walk : "Bit će još godina, drugih posjeta", napisao je AW. "Brda će pričekati."
Dolazak tamo
Iz međunarodne zračne luke Manchester vozite se vlakom do stanice Manchester Piccadilly. Ukrcajte se na vlak za Carlisle i tamo se prebacite na drugi za Sv. Pčele (www.stbees.org.uk). ULAZNI SAVJET: Hodajte bez rukava, ali košulja na leđima: Sherpa (www.sherpa-walking-holidays.co.uk; 44 2085 772717) i druge usluge nosit će vaše torbe za vas.
ZA INFORMACIJE: Isprobajte vodič za B&B Doreen Whitehead ( ; 44 1748 886374) i posjetite vodičke obale (www.coasttocoastguides.co.uk) i Wainwright Society (www.wainwright.org.uk).
