https://frosthead.com

Šetnja Starom Japanom

"Na Kisu je toliko mirno da ti daje neobičan osjećaj", pročitao je Bill, prevodeći sa prometnog znaka na japanski. Taman je kamion projurio pored.

Povezani sadržaj

  • Pronalaženje spokojstva na japanskoj obali San-in
  • Springs vječni

Moj prijatelj Bill Wilson i ja stajali smo na sjevernom kraju stare ceste Kiso, koju je ovdje zamijenila moderna ruta 19. Bilo je sunčano jesenje jutro, a mi smo krenuli vlakom iz Shiojirija, prolazeći školarke u plavim uniformama i noseći crne torbe, do Hideshia, svojevrsne uske stanice između ravnica i planina. S naprtnjačama, krenuli smo prema brdima.

Sada smo hodali prema jugu autocestom, odijeljenom zaštitnom ogradom od prometa koji je ubrzao. Stoljećima je Kiso cesta od 51 kilometra bila središnji dio drevne Nakasendo dužine 339 kilometara, koja je povezivala Edo (Tokio) i Kyoto i pružala unutrašnju alternativu obalnoj cesti Tokaido. Stoljećima su je putovali trgovci, izvođači, hodočasnici, carski izaslanici, feudalci, princeze i obični ljudi. "Ubojstva, pljačke, elopementi, ljubavna samoubistva, glasine o korupciji među službenicima", napisao je Shimazaki Toson u svom epskom romanu " Pre zore ", sve su to postale uobičajene duž ove autoceste. "

Shimazakijevo djelo na 750 stranica, koje je serijski objavljeno početkom 1929., prikazuje velike političke i društvene pretrese Japana iz sredine 19. stoljeća: razdoblje kada su se strani brodovi počeli pojavljivati ​​s njegovih obala i njegovi ljudi otežali prijelaz iz decentraliziranog, feudalnog društva kojom su vladali šoguni do modernizirajućeg stanja kojim je vladala središnja vlast cara Meiji. Shimazaki je svoju priču postavio u svom rodnom gradu Magomeu, jednom od 11 gradova Kiso Road-a (prethodnika stajališta odmora). Hanzo, glavni junak romana, zasnovan je na Shimazakijevom ocu, koji je pružio smještaj za putničke službenike. Uhvativši svakodnevni rad i bogatu kulturu unutrašnjosti autoputa, Shimazaki je Kiso uzvisio na mnogo način na koji je umjetnik Hiroshige ovekovečio Tokaido u svojim sječama.

Hiroshige je naslikao i Kiso (iako ne tako glasovito), a čak smo i s autoceste mogli vidjeti zašto. Okrenuvši pogled od automobila, zagledali smo se u obronke zelene i prigušene naranče. Usamljeni japanski javor bljesnuo bi vatreno crveno, dok su listovi rogoza nagovještavali posljednji jesenski čin trešnje. Na drugim granama odstranjenim od lišća bilo je žutih persmana koji su visjeli poput ukrasa. Nakon sat i pol hoda došli smo do štanda prodajnih strojeva ispred željezničke stanice. Ona koja je puštala pića (hladna i topla) došla je s glasom koji nam je zahvalio na našem poslu.

Bill, prevoditelj japanske i kineske književnosti, dugo mi je pričao o Kiso putu. Stanovnik Miamija, živio je u Japanu od sredine 1960-ih do sredine 1970-ih i već je dvaput hodao Kisom. Put je službeno uspostavljen 1601. godine, ali prevozili su putnike već 703. godine, prema drevnim zapisima. Bill je volio činjenicu da, za razliku od industrijaliziranog Tokaida, Kiso cesta mjestima ostaje vrlo dobro očuvana. Hodajući njime, uvjeravao me, još uvijek se možete osjećati davno.

Jednom sam posjetio Japan, vozeći se vlakovima iz grada u grad. Ideja o putovanju pješice s poznatim prijateljem kroz rustikalni krajolik u visokotehnološkoj zemlji bila je vrlo privlačna. Ljeto prije našeg putovanja, Bill mi je dao put: hodali bismo od Hideshia do Magomea - oko 55 milja - zaustavljajući se u poštanskim gradovima. Ponašali bismo se kao da automobil nikada nije bio izmišljen. Tada mi je predložio da čitam prije zore .

"Nadam se da u Narai postoji profesionalna maserka", rekao je Bill, jednom kad smo ponovo hodali. "Ili čak i neprofesionalni."

Dvadeset minuta kasnije sišli smo s autoceste kod grada Niekawe, a zatim zaronili dolje u Hirasawu, prolazeći pored trgovina lakiranim proizvodima. Kada su se pojavili stanovnici, udvostručili smo ih s pozdravom „ Ohayo gozaimasu! "(" Dobro jutro! ") Bill me naučio nekoliko riječi.

Nešto prije podneva, Narai se pojavio u daljini kao tanki grad koji se protezao duž željezničkih pruga. Našli smo njegovu glavnu ulicu usku sa tamnim drvenim kućama i svakodnevnim turistima. Kosi krovovi, male trgovine, platneni transparenti i nepogrešiv zrak kulturnog uvoza bili su poput nagrade za dolazak pješice. Ali sumnjala sam da će se Bill naći maserka.

Našao je naš riokan, ili gostionicu, Echigo-yu. Tanka klizna vrata otvorena na ulici ustupila su prostor za ulazak s zemljanim podom koji je nadigrao platformu od tatamija. Gostioničar se na njemu pojavio ubrzo, mladić u marami za glavu koji se spustio na koljena kako bi nam na razini očiju rekao da smo prerano za prijavu. Ostaviti nečije torbe nikad se nije osjećalo dobro.

Bill me vodio do svog omiljenog kafića Matsuya Saboa, skučenog objekta u starinskom stilu. Igračke pudlice, koje su vlasnici dućana zvali Chopin i Piano, prisustvovali su nazočnosti, a noćni noć je mirno svirao iza šanka, ogrnutog osjetljivim papirnatim lampama.

Vlasnik kafića, gospodin Imai, rekao nam je da će u stara vremena po gradu prolaziti povorke koje su donijele zeleni čaj za cara. Ako bi se posuda za čaj razbila, tko god je uzrokovao nesreću, odrubit će glavu. Kad je stigla čajna povorka, svi su ostali u zatvorenom prostoru, ne slušajući zvuk. Nakon što je prošlo, potrčali su na ulicu da proslave.

Pojeli smo kasni ručak zaru soba - hladne rezance od heljde po kojima je regija poznata - umočivši ih u zaslađeni sojin umak začinjen ljuskicama i wasabijem. Vani, stojeći na ulici, Bill je pokazao na planinu koja se uzdiže na južnom rubu grada. "To je užasan prijelaz Torii", rekao je, odnoseći se na put kojim smo bili suđeni zauzeti planinu i upotrijebivši pridjev koji nikad nije propustio upotrijebiti kada ga spominje.

Njegova ideja bila je da se sljedećeg dana popnemo na planinu - bez ruksaka - do Yabuhara, gdje bismo mogli voziti vlakom do Naraija da provedemo drugu noć prije nego što uhvatimo jutarnji vlak za Yabuharu da nastavimo šetnju. Izgledalo mi je kao dobra ideja i povijesno zvučna, jer su se u stara vremena kočijaši nosili za nošenje stvari.

Večera je bila servirana u našoj sobi, na stolu s izrazito skraćenim nogama. Naši su stolci bili bezgranični, sastojali su se od leđa i jastuka. Sjedenje će mi predstavljati veći problem od hodanja.

U brojnim zdjelama i tanjurima preda mnom su sjedili ružičasto-bijeli pravokutnici šaran sashimija, isjeckan planinski krumpir u sirovom jajetu i morskim algama, tri ribe nešto veće od šibica, jedna slatkovodna riba na žaru, vodeni krem ​​od jaja sa piletinom i gljivama, kuhani daikon (rotkvica) s misom, i povrtna tempura.

Bogatstvo obroka bilo je u kontrastu s rijetkom prostorijom. Posteljina bi nakon večere bila položena na tatami. Nije bilo televizora, ali mala crna stijena sjedila je na izvezenom jastuku na drvenom postolju za naše razmišljanje. Uokvirena pjesma, koju je Bill preveo, visjela je na jednom zidu:

Okus vode
Okus soba
Sve u Kisu
Okus jeseni

Kod kuće započinjem svoj dan s grejpom; u Japanu sam voće zamijenio za promašaj pas. Povremeno bih se vratila u svoju sobu i dalje nosila posebno označene papuče za kupaonice, koje bi, naravno, trebale ostati u kupaonici. I jutros je gostioničar pitao želimo li čaj prije doručka; željan borbe protiv strašnog prijelaza Torii, odbio sam.

Bill je kratko razgovarao s mladićem, a zatim mi je čvrsto rekao: "To je običaj kuće." Čaj je poslužen s velikim razmišljanjem. "Ako stavite super vruću vodu", objasnio je Bill, "čaj vrijeđate." (Jedna uvreda prije doručka bila je dovoljna.) A ovo je gyokuro, koji neki smatraju najboljim zelenim čajem. Polako je gostioničar ubacio malo u jednu šalicu, a zatim drugu, idući naprijed-nazad u interesu jednakosti.

Nakon doručka (riba, riža, miso juha, morske alge), izašli smo iz grada i uputili se prema planini. Ispod stopala pojavilo se veliko ravno kamenje, dio izvornih isidatami Kiso Road (doslovno "kameni tatami") koji su davno postavljeni. Pomislio sam na Hanza i njegovog zetu koji su se prepucavali tim pločnikom u slamnatim sandalama na putu za Edo.

Put se suzio, stezao i pretvorio u prljavštinu. Prolazili smo kroz šumu bez vjetra. (Evo - ako ste ignorirali moje zadihavanje - bio je tišina koja nam je obećana.) Povratne veze prekinule su monotoniju. Unatoč hladnom zraku, moja je košulja bila natopljena, a šal vlažan.

Sat i pol penjanja doveli su nas do ravnog tla. Pored zaklona od drva stajala je kamena fontana, na zidu je postavljena keramička čaša. Napunio sam je vodom koja je bila ukusnija od čaja. Bill se nije mogao sjetiti kojim putem je krenuo posljednji put kada je bio ovdje (bilo ih je nekoliko) i odabrao je onaj koji je krenuo gore. Nažalost. Pretpostavila sam da su naši napori gotovi. Sad nisam mislio na Hanza i njegovog zetu, već na Kitu i Yajija, dvojicu junaka stripovskog romana Ikku Jippensha Shanks 'Mare, koji hodaju Tokaidoom svu milost Tri stola.

Povukli smo se natrag do skloništa i u pravom smjeru nas je uputio japanski vodič koji je vodio četvrt Kalifornije. Za spuštanje u Yabuharu trebalo nam je oko 45 minuta, gdje smo se ubrzo zgrčili pored grijača prostora u restoranu koji se specijalizirao za jegulju. Prišla je velika skupina Amerikanaca, od kojih je jedan pogledao i rekao: "Vi ste momci koji ste se izgubili." Vijesti su uvijek putovale brzo Kiso cestom.

Nakon što smo se vlakom vratili u Narai, premjestili smo se u minshuku, koja je poput riokana, ali s zajedničkim obrocima. Ujutro je gostioničar pitao može li nas fotografirati za svoju internetsku stranicu. Pozirali smo i klanjali se, a zatim krenuli pod laganom kišom do željezničke stanice, okrećući se povremeno da bismo našli hostesu kako još uvijek stoji u sirovom zraku i oprostili se.

Yabuhara je bila pustinja i mokra, naš riokan sumorni i hladni. (Čak ni u planinama nismo naišli na centralno grijanje.) U tamnom restoranu s visokim stropom, gdje smo sjedili za ogromnim zajedničkim stolom, posluženi smo ukusnu juhu od rezanci. Za desert - rijedak događaj u starom Japanu - kuhar je iznio sorbet od šljive koji je svakom od nas pružio točno jednu i pol žlicu. Odlazeći, našli smo vlažne cipele zamišljeno podstavljene pored grijača za svemir.

Ujutro sam krenuo sam prema gradu Kiso-Fukushima. Bill se prehladio, a voz Chuo-sen (Central Line) - brz, precizan, grijan - uvijek je bio primamljivo blizu. Danas bi ga vozio i uzeo moj ruksak sa sobom.

U malo prije 8 sati zrak je bio svjež, nebo vedro. Ponovno sam se pridružio ruti 19, gdje je elektronički znak dao temperaturu kao 5 stepeni Celzijusa (41 stupanj Fahrenheita). Polaznik benzinske postaje, koji je stajao leđima pumpi, naklonio mi se dok sam prolazio pored.

Nije to bio ravno ravno Kiso-Fukušimi, ali bio je relativno ravan, udaljen oko devet milja. Druga osoba koju sam pitao za upute do gostionice - " Sarashina-ya doko desu ka? "- stajao je točno ispred nje. U foajeu je stajao poznati par planinarskih cipela, a muškarac u smeđem kardiganu vodio me niz hodnika i stepenica do svijetle sobe u kojoj je Bill sjedio na podu, pišući razglednice. Prozor iza njega uokvirio je brzo tekuću rijeku Kiso.

Na putu da pronađemo ručak, prošli smo malo plato gdje je čovjek sjedio na pločniku natapajući noge. (Ovaj javni, podzemni vrući izvor imao je drvene prekrivače koji su me podsjećali na kupke u našim gostionicama.) Dalje je iz kafića izašla žena i predložila da uđemo, i tako smo i učinili. To je bilo daleko od naočala žena koje su se u stara vremena spuštale putnike kako bi im uzvikivale ustanove.

Kiso-Fukušima je bio najveći grad koji smo vidjeli od Shiojirija, a sjetio sam se da je Hanzo prije zore hodao iz Magomea kad su ga pozvali u okružne upravne urede. Kuće koje datiraju do šokunata iz Tokugawe (koje su trajale od 1603. do 1868.) oblikovale su ulicu za koju je Bill rekao da je izvorni Nakasendo. Preko rijeke je vrt u kući bivšeg guvernera pružio prekrasan primjer shakkeija, prakse uključivanja okolnog prirodnog krajolika u novi, orkestrirani krajolik. Stara zgrada za zaštitu, vrsta imigracijskog i carinskog ureda, sada je bila muzej. Shimazaki je napisao da su na prepreci u Fukušimi službenici uvijek bili u potrazi za "ženama koje odlaze i ulaze u oružje." (Prije 1867. ženama su bile potrebne putovnice za putovanje Kiso cestom; pomicanje oružja preko ceste bilo bi shvaćeno kao znak pobune .)

Kuća u susjedstvu muzeja bila je u vlasništvu obitelji u koju se vjenčao jedan Shimazak, a izlagačka kuća sadržavala je fotografiju autorova oca. Pošteno je pozirao na koljenima, ruke oslonjene na debela bedra, kosa povučena s širokog lica koje me, oblikom i izrazom (odlučna ozbiljnost), podsjećalo na fotografije Indijanca iz 19. stoljeća.

Povratak u našu minshuku, Bill je istaknuo drveni okvir ispunjen scenarijem koji je visio u foajeu. Bila je to ručno rezbarena reprodukcija prve stranice rukopisa prije zore . "Kiso put", čitao je Bill naglas, "leži u potpunosti u planinama. Na nekim mjestima prelazi preko oborina. U drugim slijedimo obale rijeke Kiso. ”Zvuk te rijeke uspavao nas je da zaspimo.

Za doručkom gospodin Ando, ​​čovjek u smeđoj kardiganu, te večeri nas je pozvao na ceremoniju goma (vatre) u njegovu svetištu. Bill mi je rekao da je gospodin Ando šaman u religiji koja obožava boga Mount Ontakea, kojeg je Hanzo popeo da se moli za oporavak svog oca od bolesti. Shimazaki je to nazvao „velikom planinom koja će prevladati usred beskrajnih promjena ljudskog svijeta.“ Pretpostavio sam da misli na fizičku prisutnost, a ne na duhovno stajalište. Sada nisam bio toliko siguran.

Pojeli smo brzu večeru - jelo s vrućim loncima zvano kimchi shabu shabu i pržene mirise na ribnjak - i zabili se na stražnje sjedalo automobila gospodina Anda. Imao sam neobičan osjećaj ushita dok sam promatrao kako zipkaju kuće (odgovor šetača koji se diže). Dizali smo se brdom, na čijem smo se vrhu Bill i ja spustili pred malu zgradu ovješanu okomitim transparentima. Gospodin Ando privremeno je prekinuo šamansku službu jer je nedavno postao djed.

Iznutra smo skinuli cipele i dobili su nam bijele jakne s plavim slovima na rukavima; kaligrafija je bila u stilu koji Bill nije mogao dešifrirati. Oko desetak slično odjevenih slavljenika sjedilo je prekriženih nogu na jastucima prije platforme s otvorenom jamom u sredini. Iza jame je stajao veliki drveni kip Fudo Myo-o, izmučenog kralja mudrosti, koji u lijevoj ruci drži konopac (za vezanje svojih emocija) i mač u desnoj (za rezanje kroz vaše neznanje). Ovdje se pojavio kao manifestacija boga Mount Ontakea.

Svećenik je sve vodio u dugom nizu pjesama kako bi duh boga sišao s planine. Zatim je pomoćnik stavio blokove drva u jamu i zapalio ih. Ljudi koji su sjedili oko vatre nastavili su pjevati dok je plamen rastao, podižući svoj glas u naizgled uznemirenom stanju i režući zrak rukama u pokretima koji su mi se činili uglavnom proizvoljnim. Ali Bill mi je kasnije rekao da ove mudre, kako se geste nazivaju, zapravo odgovaraju određenim mantrama.

Bill se pridružio pjevanju srčane sutre, kratkoj sutri ili maksimi, utjelovljujući ono što je kasnije rekao da je "središnje značenje mudrosti praznine." Sjedio sam bez riječi, siguran da li sam još u zemlji vozova metaka i govorio o prodaji strojevima.

Svatko od nas uručio nam je štapić od cedra kako bi se dotaknuo bolnih dijelova tijela, u uvjerenju da će bol prenijeti na drvo. Ljudi su dolazili, kleknuli pred vatru i napajali je štapovima. Svećenik je uzeo štapić - koji je sa svojim buketom presavijenog papira nalik na prah od bijelog perja - i dotaknuo ga plamenom. Zatim je svakog podnositelja prijave nekoliko puta potapšao papirom, sprijeda i straga. Leteće iskre pratile su svako čišćenje. Budist, Bill, pokupio se za pogodak.

Poslije smo koračali prema cipelama kroz gusti oblak dima. "Znate što mi je svećenik rekao?" Pitao nas je kad smo bili vani. "" Sada se ne prehladi. " ”

Sljedećeg smo jutra krenuli u laganom susnježicu. Planine pred nama, omotane gomilama oblaka, oponašale su oslikane ploče koje smo ponekad našli u našim sobama.

Unatoč dramatičnoj klisuri na njezinom periferiji, Agematsu se pokazao nezaboravnim gradom. Naša gostionica, gospođa Hotta, rekla nam je tijekom večere da muškarci u tom području žive prilično dugo jer održavaju formu šetajući planinama. Ubacila nam je sebe i otpjevala japansku narodnu pjesmu, nakon čega je slijedila „Oh! Susanna. ”Ujutro je stajala vani samo sa puloverom za toplinu (bili smo umotani u šalove i jakne) i sagnula se dok nam nije nestala iz vidokruga.

Nakon prilično visokog pješačenja od oko tri i pol sata, stigli smo do grada Suhare oko podneva. Instrumentalna inačica "Love Is Blue" isplivala je iz vanjskih zvučnika. Osvrnuo sam se prema mjestu gdje smo započeli i ugledao nabori planina koji su izgledali neprobojno.

Downtown se sastojao od benzinskih crpki i trgovačkih centara (ruta 19 još nas je zasitivala), a, kao što je bila nedjelja, restorani su zatvoreni. Našli smo svoju minshuku preko rijeke i proveli popodne u našoj sobi (sad sam se prehladila) gledajući hrvanje sumoa na televiziji s ravnim ekranom. Bill je objasnio postupak - bio je upoznat s većinom hrvača, priličan broj njih bio je iz Mongolije i istočne Europe - ali to mi se ukazalo kao jedan sport koji zapravo nisam trebao vidjeti u visokoj razlučivosti.

Ujutro, izvan grada, žena brišući lišće rekla je, " Gamban bei " ("Nosi se") u seoskom naglasku koji je nasmijao Billa. Jedinu drugu priliku koju je čuo bio je crtić iz japanskih narodnih priča. Na balkonima su visile žice persimmons, a ponekad i redovi daikona. Gravirani kamen, postavljen uspravno na običan, primijetio je da je "car Meiji ovdje stao i odmarao se". U malom poštanskom uredu poslao sam nekoliko razglednica i dobio sam zauzvrat plavu plastičnu košaru s tvrdim bombonima. Transakcija se činila dostojnom vlastitog malog spomenika.

Našli smo hram myokakuji na brdu iznad grada Nojiri. Bivša udovica svećenika obišla nas je unutrašnjošću: kip Daikoku (bog bogatstva), ihaijski redovi (tablice u spomen na mrtve) i fotografije 59 muškaraca iz sela koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu. Prije nego što smo otišli, proizvela je dvije ogromne jabuke kao poklone i nekoliko riječi engleskog za nas. „Neka budete sretni“, rekla je s začuđujuće djevojačkim osmijehom. "Vidimo se." Zatim je stala i sagnula se dok nismo skrenuli u kut.

Sljedećeg dana šetnje do Tsumaga - u dužini od deset kilometara, naša najduža noga - počela je hladna kiša. Uslijedio je posljednji hod duž Route 19, nakon čega je uslijedio uspon od milje, koji me gotovo natjerao na autocestu.

Spuštajući se u Midono, uprskali smo u kafić s vlažnim osjećajem poraza. Ali tanjur zaru soba i promjena donjih košulja u hladnoj muškoj sobi djelovale su na njihovu čaroliju. Podigli smo ruksake i krenuli van grada.

Kiša, koju smo prokleli cijelo jutro, sada je sve oprala u kristalnom svjetlu. Zagledali smo se pored vodenog kotača i šupe čiji je krov bio obložen kamenjem, a zatim sanjivo ušli u grad kuća zagrljenih ulica s nadvišenim strehama i tamnim fasadnim fasadama. Drevni, netaknuti zrak podsjećao nas je na Narai (kao i autobus japanskih turista), ali nešto je bilo o obrisima - valovitoj glavnoj ulici, planinskim planinama - zbog kojih se Tsumago osjećao još više cijenjenim.

Također, to je bio naš posljednji noćni prijelaz pred Magomeom i rodnim gradom Shimazakijeve majke (i pred Zoru, Hanzove supruge). Honjin - kuća i gostionica njezine obitelji - sada je bio muzej. Također možete posjetiti stare domove za ljude koji žive u ulici. S obzirom da se njihovi podovi od prljavštine protežu iza ulaza i gole platforme, učinili su da se naše gostionice čine kraljevskim.

Naš riokan, Matsushiro-ya, sjedio je na traci koji se poput izlazne rampe spustio s glavne ulice u bajku. Unutrašnjost je bila napeta, stroga zagonetka kratkih stepenica i tankih ploča, niskih stropova i polusvjetla koja je odgovarala gostionici koja je u istoj obitelji bila već 19 generacija. Ispružen na tatamijima, nisam mogao biti nigdje osim Japana, iako u samo stoljeću nije bilo jasno.

Ujutro smo, uz uobičajenu ribu, zelje i miso juhu, dobili po jedno prženo jaje u obliku srca.

Odmah od glavne ulice pronašli smo kafić Ko Sabo Garo, koji se udvostručio kao galerija u kojoj se prodaju slike i nakit. Kad sam pitao što je gore, Yasuko - koja je vodila kafić sa suprugom - popela se stubama i, skrivena od pogleda, otpjevala groznu pjesmu o proljetnoj kiši, dok je bila u pratnji na kotlu, tradicionalnom gudačkom instrumentu. "To je bilo tako japansko", rekao je Bill o svom neviđenom nastupu. "Sve neizravno, kroz sjene, kroz prijedlog."

Nakon večere prošetala sam. (Postaje navika.) Kao i mnogi mali turistički gradovi, i Tsumago se ispraznio do kasno popodne, a u tami sam imao mjesta za sebe. Viseće svjetiljke dale su mekani žuti sjaj dućanima s tamnim kapcima. Jedini zvuk bila je struganje vode.

Kako smo se prošetali magomom, Bill je za ruksak vezao malo zvono - turistički ured prodaje zvoncima planinarima radi odlaska medvjeda. Prošli smo par slapova, započeli smo posljednji uspon stazom slobodnom od grabežljivaca, ali gustom duhom Hanza. Naravno, ovaj posljednji test za nas bio bi mu šetnja. A blizu vrha ne bi bilo restorativnog čaja, kojeg je poslužio čovjek u stožastom šeširu.

"Kaže da imamo još 15 minuta uspona", rekao je Bill, ublaživši moju radost.

I jesmo. Ali tada smo krenuli dolje, izlazeći iz šume kao i iz planina; pojavio se slikovit pogled, s kojeg smo daleko ispod mogli vidjeti ravnicu Gifu.

Magome je bio otvoreniji nego što sam to zamislio, kuće i dućani spuštaju se glavnom pješačkom ulicom i gledaju prema snijegom zakrčenom brdu Ena. Budući da je obnovljen nakon katastrofalnog požara, grad je imao osjećaj povijesne obnove. Muzej Shimazakiju, na osnovu stare obiteljske honjine, ponudio je biblioteku i film o pisčevom životu, ali manje osjećaja povezanosti od naše šetnje šumom.

U hramu Eishoji, na brdu na rubu grada, svećenik je dodao malu gostionicu. Pokazali su nam ihaj obitelji Shimazaki i našu sobu, čiji su zidovi bili doslovno tanki od rižinog papira.

Bila je to najhladnija noć do sada. Ponovno sam se probudio sjetivši se dvije stvari iz prije zore . Jedna je bila stara izreka regije: "Dijete treba odgajati u hladnoći i gladi." Drugo je bio Hanzoov pokušaj, pred kraj romana, da izgori hram u kojem smo sada tresli. (Završio je svoje dane žrtvom ludila.) Nisam htio vidjeti hram oštećen, ali dočekao bih mali požar.

Sljedećeg smo jutra krenuli rano, prolazeći pored polja prašenih mrazom. Ukratko smo došli do kamenog markera. "Odavde na sjever", preveo je Bill, "Kiso put." Dodano mom osjećaju postignuća bio je osjećaj obogaćenja; Izlazio sam iz 11 dana u Japanu o kojem sam ranije samo čitao. Nije bilo svjedoka našeg dolaska, ali u glavi sam vidio - kako još uvijek vidim - klanjajući gostioničari, skrbnike i pomoćnike na benzinskim crpkama.

Thomas Swick autor je zbirke A Way to See the World . Fotograf Chiara Goia sa sjedištem je u Mumbaiju.

Putnici su pješačili Kiso cestom već 703. godine prije Krista. Staro kamenje i danas ga identificira kao dio Nakasenda, unutrašnjosti autoputa koja povezuje Kyoto i Tokio. (Chiara Goia) Upisani kamen stoji na putu za Narai duž Kiso ceste (Chiara Goia) Modernost upada u Kiso Road, poput ovdje prikazane rute 19, ali dugački dijelovi podsjećaju na Shimazaki Tosonov roman života 19. stoljeća, prije zore . (Chiara Goia) U Naraiju svetište uključuje statue budističkih likova. (Chiara Goia) Cesta Kiso službeno je uspostavljena 1601. godine, ali prevozila je putnike već 703. godine, prema drevnim zapisima. (Chiara Goia) Sela u Narai raspoređuju proizvode prije sušenja. (Thomas Swick) U Narai svježi narcis visi unutar kafića Matsuya Sabo. Narai je jedan od 11 gradova na Kiso Roadu, prethodnika ili stanica za odmor. (Chiara Goia) Kameni kipovi u blizini svetišta Hachiman u Narai. (Chiara Goia) Vlasnici kafića u Narai nazvali su svoje pudlice Chopinom i Pianoom. (Chiara Goia) Shakkei, spajanje prirodnog i umjetnog, nalazi izraz u vrtu čajnika u hramu Zen u Kiso-Fukushimi. (Thomas Swick) Rijeka Kiso jedno je od mnogih slikovitih pozadina duž 51 kilometra dugog puta. (Chiara Goia) Kršćanin Ando, ​​šaman religije koja obožava obližnji Mount Ontake, izveo je autora i svog suputnika na ceremoniju vatre u njegovom svetištu. (Chiara Goia) Autor, Thomas Swick, stoji pokraj kamenog svetišta na Kiso putu. (Thomas Swick) Bill Wilson putovao je s autorom na putovanje Kiso cestom. (Thomas Swick) Ulice Tsumaga prazne su rano prije nego što stignu turistički autobusi. (Chiara Goia) Smještaj je možda jednostavan, ali ova gostionica u Tsumagou bila je u istoj obitelji već 19 generacija. (Chiara Goia) Doručak uključuje jaje u obliku srca. (Chiara Goia) Bambusovi izdanci među proizvodima su u prodaji u lokalnim trgovinama. (Chiara Goia) Legenda kaže da je Miyamoto Musashi, poznati mačevalac iz 17. stoljeća, volio meditirati na slapovima između Tsumaga i Magomea. (Chiara Goia) Magome, posljednje stajalište na autorovoj ruti, obnovljeno je nakon katastrofalnog požara 1895. (Chiara Goia) Dosegnuvši grad Magome nakon napornog uspona, autor je proveo najhladniju noć njihovog putovanja u lokalnom hramu u prostorijama čiji su zidovi bili doslovno tanki od rižinog papira. (Chiara Goia) U Magomeu, krekeri s rižom na roštilju pružaju udobnost izletnicima. (Chiara Goia) Vrt tik ispred autorove sobe u Magomeu. (Chiara Goia) Put Kiso, kojim su putovali trgovci, hodočasnici, princeze i carski izaslanici, još uvijek nudi panoramu japanske kulture. (Guilbert Gates)
Šetnja Starom Japanom