S palube 40-metarske staze koja plovi hladnim vodama Stolnog zaljeva, Paul Maré se osvrće prema osvijetljenom obzorju Cape Towna. Rano je veče, na kraju vedrog dana u prosincu. Maré i njegova posada utrkuju se u posljednjoj regati Royal Cape Yacht Cluba prije Božića, podignuta pipku i odjure stativu prema moru. Puše žestok jugoistok, tipičan za ovo doba godine, a Maréovi članovi posade se razvesele dok se upuštaju u posljednji plutački boo i kreću natrag prema obali i slavljeničkom pletenici, odnosno roštilju, čekajući ih na klupskom terasu.
Maré, potomka francuskih Huguenota koji su se doselili u Južnu Afriku u kasnom 17. stoljeću, predsjednica je jahtskog kluba, jednog od mnogih bijelih kolonijalnih ostataka koji i dalje uspijevaju u Cape Townu - Južnoafričkom "gradu gradu". Klub, osnovan 1904. godine nakon Drugog Boerskog rata, od tada ima gotovo isključivo bijelo članstvo. (Danas, međutim, klub upravlja Akademijom za treniranje jedrenja, koja pruža pouku mladima u nepovoljnom položaju, većinom crncima i obojenima.)
Nakon što je Afrički nacionalni kongres Nelsona Mandele (ANC) osvojio vlast u Južnoj Africi na demokratskim izborima 1994. godine (on je vladao od tada), neki od bijelih prijatelja Maré napustili su zemlju bojeći se da će to pretrpjeti ekonomski pad, korupciju i nasilje koje je zadesilo. druge afričke države nakon nezavisnosti. Maréovo dvoje odrasle djece doselilo se u London, ali 69-godišnji inženjerski savjetnik ne žali što je ostao u zemlji svog rođenja. Njegov je život u prigradskim Newlandsima, jednoj od imućnijih enklava na jakim padinama Table Mountaina, stabilan i ugodan. Slobodno vrijeme usredotočeno je na njegovoj jahti koju posjeduje s bijelim Afrikancem. "Uskoro ćemo se pripremati za sljedeći prijelaz", kaže Maré koja je triput plovela često olujnim južnim Atlantikom.
Više od desetljeća nakon završetka aparthejda, Cape Town, koji je 1652. osnovao nizozemski Kompanija za istočnu Indiju Jan van Riebeeck, jedan je od najbrže rastućih gradova u zemlji. Veliki dio ove prostrane metropole od 3, 3 milijuna ljudi na južnom kraju Afrike ima osjećaj europskog ili američkog igrališta, hibrida Wyomingovih Tetona, kalifornijskog Big Sur-a i francuske regije Provence. Bijeli kapetonci uživaju u kvalitetu života kojem bi većina Europljana zavidjela - surfajući i jedreći do nekih od najljepših plaža na svijetu, kušajući vino u vinogradima koje su prije više od 300 godina ustalili prvi nizozemski doseljenici Južne Afrike i brdsko biciklizam stazama divljine visoko iznad more. Cape Town jedini je glavni grad Južne Afrike čiji je gradonačelnik bijelac, a bijelci i dalje kontroliraju većinu njegovih poslova. Nije iznenađujuće da je i dalje poznat kao "najviše europski grad u Južnoj Africi".
Ali bliži pogled otkriva grad u zamahu preobrazbe. U središtu Cape Towna, gdje je rano devedesetih vidjelo relativno malo crnih lica (zakoni apartheidske vlade isključili su gotovo sve crne Afrikance iz provincije Western Cape), užurbano su na afričkim tržištima. Svakog dana u središnjem autobusnom skladištu, kombijima ili minibusima deponiraju imigrante stotine ljudi iz Nigerije i Senegala, gotovo svi koji traže posao. ANC-ove inicijative za „crno ekonomsko osnaživanje“ podigle su tisuće prethodno ugroženih Afrikanaca u srednju klasu i stvorile novu generaciju milijunaša crnaca i mješovite rase, pa čak i milijardera. S rasnom hijerarhijom koju diktira apartheid, a grad je postao bučna mješavina izbornih izbornih jedinica i etničkih grupa - svi koji se trude za dio vlasti. Post-apartheidski bum također je vidio spiralni zločin u crnim gradovima i bijelim predgrađima, visoku stopu zaraze HIV-om i nestašicu stanova koji su prisilili desetine tisuća siromašnih crnih imigranata da žive u opasnim kampovima skvotera.
Sada je Cape Town započeo s pripremama za najvažniji događaj u gradu od kraja vladavine manjina 1994. godine. Godine 2004., svjetska nogometna federacija, FIFA, odabrala je Južnu Afriku kao mjesto održavanja Svjetskog prvenstva 2010. godine. Pripreme uključuju izgradnju stadiona s izlogom od 300 milijuna dolara, 68.000 sjedala u prosperitetnom susjedstvu Green Point duž Atlantskog oceana i masivna ulaganja u infrastrukturu. Nije iznenađujuće što je projekt stvorio kontroverzu isprepletenu rasnim prizvucima. Skupina imućnih bijelaca, koji inzistiraju na tome da će stadion izgubiti novac i degradirati okoliš, našla se protiv crnih vođa uvjerenih da protivnici žele spriječiti da navijači crnog nogometa poplave u njihov kvart. Kontraverza je prestala zahvaljujući obećanju vlade Zapadnog rta, do sada neispunjenom, da će uz stadion graditi urbani park. "Za kapetaničane Svjetski kup je više od obične nogometne utakmice", kaže Shaun Johnson, bivši izvršni direktor novinskih grupa i vrhunski pomoćnik bivšeg predsjednika Mandele. "To je prilika da se pokažemo svijetu."
Skoro dvije godine, od kolovoza 2005. do travnja 2007., iz prve sam ruke doživio česte nadrealne kontradikcije Cape Towna. Živio sam tik uz vijugavu seosku cestu visoko u planinama Steenberg, koja se graniči s nacionalnim parkom Table Mountain i pogledom na False Bay, 12 milja južno od središta grada Cape Towna. S mog je pedera bilo lako zaboraviti da živim u Africi. Izravno preko puta moje kuće prostirala se šuma Tokai, gdje sam jutra trčao ili vozio bicikliste gustim borovima borova i eukaliptusa koje su posadili engleski kolonijalni majstori iz Cape Towna prije gotovo jednog stoljeća. Pola milje od moje kuće, vinograd iz 18. stoljeća imao je tri gurmanska restorana i ljiljansku bijelu klijentelu; mogla je cijela otjerati s francuskog sela.
Ipak, redovito su se podsjećali na naslijeđe aparthejda. Kad sam svakog jutra vozio svog sina niz planinu u Američku internacionalnu školu, prošao sam paradu crnačkih radnika iz gradova u Cape Flatsu koji su se penjali uzbrdo kako bi manikirali vrtove i čistili kuće mojih bijelih susjeda. Pored mog lokalnog trgovačkog centra, a preko puta golf igrališta koje gotovo isključivo koriste bijelci, stajao je još jedan podsjetnik na nedavnu prošlost Južne Afrike: zatvor Pollsmoor, u kojem je Mandela proveo četiri i pol godine nakon što je premješten s otoka Robben u Travnja 1984. godine.
Živio sam i ispred pogleda na planinu Table, na pješčenjak i granitni masiv koji stoji kao ikonska slika grada. Nastao prije 60 milijuna godina, kada je stijena provalila kroz zemljinu površinu tijekom nasilnog tektonskog odvajanja Afrike od Južne Amerike, vrh od 3, 563 metra jednom se popeo na goru Kilimanjaro od 19 500 metara. Nijedno drugo mjesto u Cape Townu bolje ne simbolizira veličinu grada, zagrljaj života na otvorenom i promjena lica. Nacionalni park Table Mountain - rezervat koji je Cecil Rhodes, premijer kapitanske kolonije krajem 19. stoljeća, isklesao iz privatnih poljoprivrednih gospodarstava na obroncima planine - prerastao je u nepreglednu divljinu od 60.000 hektara, koja se proteže od srca grad do južnog vrha rta Cape; uključuje desetine kilometara obale. Park je mjesto zapanjujuće biološke raznolikosti; 8.500 sorti flore poput grmova ili fynbosa - sve jedinstvene na Zapadnom rtu - pokriva područje, zajedno s divljim životinjama raznolikim poput planinskih koza, kornjača, Springboksa i babuna.
Jednog dana u prosincu vozim se do rustikalnog sjedišta parka kako bih upoznao Paddyja Gordona, 44, upravitelja područja parka koje se nalazi u gradskom gradu Cape Townu. Gordon prikazuje primjere promjena koje su se dogodile u zemlji tijekom proteklog desetljeća ili na taj način: diplomirani znanstvenik iz miješane rase s nekad segregiranog sveučilišta Zapadni rt, postao je 1989. godine, prvi bijelac koji je imenovan na rukovodeće mjesto u cjelokupni sustav nacionalnog parka. Za 12 godina proradio je vrhunski posao. "Prije nego što sam došao zajedno bili smo samo radnici", kaže on.
Vozimo se visoko iznad grada duž Kloof Road-a - živahna traka noćnih klubova, francuskih bistroa i paazijskih restorana. Nakon parkiranja automobila na turističkom parkiralištu u podnožju planine, započinjemo usponom na stjenovitu stazu koju stotine tisuća planinara svake godine prati na vrh planine Table. U žestokom ljetnom vjetru (tipičnom za ovu sezonu, kada se hladne antarktičke struje sudaraju s zagrijavajućom kopnom južne Afrike), Gordon ističe polja divljih maslina i šparoga, fynbosa i žutih vatrenih ljiljana koji se uvale u cvijet nakon divljih požara koji tamo mogu izbiti. "Imamo najveću raznolikost na tako malom području bilo gdje u svijetu", kaže on i dodaje da su razvoj i turizam otežali izazove očuvanja. U siječnju 2006., u jeku ljetne sušne sezone Cape Towna, planinar je bacio zapaljenu cigaretu na parkiralištu u podnožju ove staze. Za nekoliko minuta vatra se proširila planinom, zagušivši drugog penjača koji je postao dezorijentiran u dimu. Vatra je gorjela 11 dana, uništivši višemilijunske kuće i zahtijevajući napore stotina vatrogasaca i helikoptera koji su bacali tokove morske vode da se ugase. "Izgorjelo je sve", govori mi Gordon. "Ali fynbosi se pojavljuju prilično dobro. Ove stvari imaju zadivljujuću sposobnost regeneracije."
Gordon ističe čistu stazu na stazi koju stvara kondenzacija magle na vrhu visoravni. "To je jedan od jediničnih izvora vode na zapadnom licu planine", kaže on. Potok, Platte Klipp, bio je glavni razlog što je nizozemski pomorac iz 17. stoljeća Jan van Riebeeck izgradio opskrbnu stanicu za nizozemsku kompaniju Istočna Indija u podnožju planine Table. Stanica je prerasla u uspješnu postaju, Kaapstadt; postalo je polazište Voortrekkera, nizozemskih imigranata koji su prešli pustinju i velom volana uspostavio prisutnost Afrikanera širom južne Afrike.
Grad Majka je upravljao sudbinom nacije od tada. 1795. Britanci su zauzeli Cape Town, zadržavši svoj imidž nad čitavom kolonijom više od 100 godina. I danas, bijelci s engleskog i afričkog jezika gravitiraju suprotnim uglovima grada. Engleski govornici preferiraju južna predgrađa oko Table Mountain-a i zajednice uz obalu južno od centra grada. Afrikanci imaju tendenciju da žive u sjevernim predgrađima nekoliko kilometara u unutrašnjosti od atlantske obale. Britanci su uveli prve rasističke zakone u zemlji, ali upravo je Afrikaner Daniel François Malan - rođen izvan Cape Towna - postao glavni zagovornik bijelo-rasističke filozofije. 1948. Malanova nacionalna stranka pobjegla je do pobjede; postao je premijer i kodificirao svoje rasističke poglede na pravni sustav poznat kao aparthejd.
Zakon o grupnim područjima iz 1950. protjerao je sve crne Afrikance iz provincije Western Cape, osim onih koji žive u tri crna naselja. Ogrtački ogrtači (pretežno mješovite rase, potomci nizozemskih doseljenika koji govore afrikanci, njihovi robovi i lokalni autohtoni stanovnici) postali su glavni izvor jeftine radne snage; ostali su građani druge klase koji su vladinom uredbom mogli biti proterani iz svojih domova i uhićeni ako se zakorače na odvojene plaže u Cape Townu. Od 1968. do 1982., režim aparthejda prisilno je uklonio 60 000 obojenih boja iz susjedstva u blizini centra grada do Cape Flatsa, pet milja od centra Cape Towna, a zatim je buldozirao njihove kuće kako bi stvorio prostor za predloženi razvoj samo bijelaca. (Protesti su zaustavili izgradnju; čak i danas, kvart, Šesti distrikt, i dalje je uglavnom pustoš.)
U jeku prosvjeda protiv aparthejda u 1970-im i 1980-ima, Cape Town, zemljopisno izoliran i izoliran od rasne svađe gotovo nepostojanjem crnačke populacije, ostao je miran u usporedbi s propadajućim gradovima Johannesburga. Tada su se, tijekom umirućih dana aparthejda, crnokosi počeli sipati u Cape Town - čak 50.000 godišnje tijekom posljednjeg desetljeća. U izbornoj kampanji 1994. godine, Nacionalna stranka kojom dominiraju bijeli boji iskoristila je bojazan da će crnačka vlada dati svoje poslove crncima; većina je izabrala Nacionalnu stranku preko ANC-a. Iako se mnogi crnci zamjeraju kaptonovima mješovite rase zbog neuspjeha u zagrljaju ANC-a, mnogi obojeni još uvijek se boje crne konkurencije za državne potpore i radna mjesta. "Razdijela između crnaca i obojenih je prava rasna linija rasjeda u Cape Townu", rekao mi je Henry Jeffreys, stanovnik Johannesburga koji se prošle godine preselio u Cape Town i postao prvi belog urednika novina Die Burger . (Bivši urednik bio je arhitekt aparthejda, DF Malan.)
Ali jaz se smanjuje. Pokrajina Zapadni Kejp, čiji je srce Cape Town, ima jedno od najbrže rastućih gospodarstava u Južnoj Africi. Infuzija stranih i lokalnih investicija pretvorila je nekadašnji grad u središtu grada u ono što građanski vođa Shaun Johnson naziva "šumom dizalica". Krajem 2006. godine konzorcij u Dubaiju platio je više od milijardu dolara za Victoria and Alfred Waterfront, kompleks hotela, restorana i trgovina - i terminal za trajekte koji prevoze turiste preko Table Baya do otoka Robben. Cijena nekretnina naglo je porasla, čak i u nekoć zapuštenim morskim četvrtima poput Mouille Pointa, a mjehurić ne pokazuje znakove pucanja.
Nova gospodarska aktivnost obogaćuje Južnoafričane koji nisu tako davno mogli sanjati o podjeli bogatstva. Jednog vedrog jutra vozim na jug obroncima Table Mountaina do doline Constantia, bujne šume vila i vinograda; njeni lisnati oblici otkrivaju privilegirane živote bijele elite Cape Towna - potkove "set minja i stajskog gnoja". Došao sam u susret Ragavanu Moonsamyu (43) ili "Ragi", kako se on radije naziva, jednim od najnovijih multimilionera Južne Afrike.
Ovdje obrubljene gorostasnim dvorcima kriju se iza visokih zidova; konjske staze vijugale su šumovitim brdima prekrivenim kestenom, brezom, borom i eukaliptusom. Oružani timovi za brzo reagiranje patroliraju po tihim stazama. Vozim se kroz električna vrata imanja od tri ara, prolazeći uređenim vrtovima prije nego što se popem pred neokolonijalni ljetnikovac, parkirajući se pokraj Bentleyja, dva Porschesa i Lamborghinija Spydera. Moonsamy, u trapericama i majici, čeka me na vratima.
Kao prije 15 godina, jedini način na koji bi Moonsamy ušao u ovaj kvart bio bi vrtlar ili radnik. Odrastao je s osam braće i sestre u dvosobnoj kući u Athloneu, tmurnom mjestu u Cape Flatsu. Njegovi su djedovi i bake dolazili u južnoafričku luku Durban iz južne Indije radili polja šećerne trske kao sluge sluge krajem 19. stoljeća. Moonsamyjevi roditelji su se ilegalno preselili iz Durbana u Cape Town četrdesetih godina prošlog stoljeća. Kaže da su on i njegova braća i sestre "svakodnevno viđali Table Mountain, ali aparthejd nas je indoktrinirao da vjerujemo da tamo ne pripadamo. Od vremena kad sam bio mladi tinejdžer, znao sam da želim izaći."
Nakon što je završio segregiranu srednju školu, Moonsamy se bavio anti-aparthejdskim aktivizmom. 1995., dok je vlada ANC-a počela tražiti načine kako da uvuče „prethodno prikraćene“ ljude u glavno gospodarstvo, Moonsamy je pokrenuo vlastitu financijsku tvrtku UniPalm Investments. Organizirao je tisuće ulagača crnaca i mješovite rase za kupnju dionica u velikim tvrtkama poput podružnice Telkoma, državnog monopola državnog telefona u Južnoj Africi, i sam je otkupio značajne uloge. Tijekom deset godina, Moonsamy je sklapao milijarde dolara u ugovore, zaradio desetke milijuna za sebe i 1996. godine kupio ovu nekretninu u najekskluzivnijem kutku Gornje Konstancije, jednom od prvih nonwhitesa koji su to učinili. Kaže da je tek počeo. "Devedeset i pet posto ovog gospodarstva još uvijek je u bijelom vlasništvu, a promjena vlasništva dugo će trajati", rekao mi je. Govoreći figurativno, on dodaje da je grad mjesto za iskorištavanje prilika: "Ako želite uhvatiti marlina, morate doći u Cape Town."
Ne ulaze svi u marlin. Zongeswa Bauli, 39, odani je član ANC-a koji nosi majice Nelsona Mandele i glasao je za stranku na svim izborima od 1994. Jednog poslijepodneva putujem s njom u njezin dom u lopovski logor Kanana, ilegalno naselje u njoj crni gradić Guguletu, u blizini zračne luke Cape Town. Godine 1991., umirućih dana aparthejda, Bauli je ovamo stigao iz siromašne Ciskei - jedne od takozvanih "neovisnih crnih domovina" koju je uspostavio aparthejdski režim 1970-ih - u današnjoj provinciji Istočni Kap. Devet godina kampirala je u dvorištu svoje bake i radila kao kućna sluga za bijele obitelji. 2000. godine kupila je zemljište za nekoliko stotina dolara u Kanani, sada je dom za 6000 crnačkih migranata - i raste za 10 posto godišnje.
Bauli me vodi kroz pješčane uličice, pokraj koliba izgrađenih od grubo nauljenih drva. Komarci se nadvijaju nad bazenima ustajale vode. U dvorištu davno napuštenog studentskog doma koji su sada preuzeli čuvari, štakori se vrte oko hrpe trulog smeća; stanovnici mi kažu da je netko bacio tijelo ovdje prije mjesec dana, a ono je ležalo neotkriveno nekoliko dana. Dok su u Cape Townu uvedeni besplatni antiretrovirusni lijekovi, stopa HIV-a ostaje visoka, a stopa nezaposlenosti veća od 50 posto; čini se da je svaki muškarac kojeg sretnemo bez posla, i iako je tek u 17 sati, većina se čini pijanima. Dok smo blizu njezinog stana, Bauli ističe slomljenu pumpu za vodu na otvorenom, uništenu tjedan prije. Napokon stižemo u njenu malenu drvenu baraku, podijeljenu u tri kabine, u kojoj živi sa 7-godišnjom kćerkom Sisipho, njezinom sestrom i troje sestre. (Nakon godina uznemiravanja skvotera, općina je 2001. pristala na napajanje strujom u kampu. Bauli ga ima, ali tisuće novijih dolazaka ne.) Nakon mraka, ona se zamazuje sa svojom obitelji u zatvorenom, lepršava vrata zaključana, prestravljena gangstera, zvanih tsotsis, koji noću upravljaju kampom. "Vani je previše opasno", kaže.
Bauli sanja o bijegu od Kanane. ANC je obećao da će pružiti novo kućište za sve čuvarice Cape Towna prije početka Svjetskog prvenstva - zalog "No Shacks 2010" - ali Bauli je čuo takve razgovore i prije. "Nikoga nije briga za Guguletu", kaže ona sliježeći ramenima. Baulijeve nade počivaju na njezinoj kćeri koja je u drugom razredu javne osnovne škole u imućnom, većinom bijelom kvartu Kenilworth-a - nedostižnoj težnji u doba aparthejda. "Možda će mi do 2020. Sisipho moći kupiti kuću", kaže ona krivo.
Helen Zille, gradonačelnica Cape Towna, najvećim dijelom krivi ANC za stambenu krizu: 50 milijuna dolara koje Cape Town godišnje dobije od nacionalne vlade, kaže, jedva da je dovoljno za izgradnju kuća za 7000 obitelji. "Lista čekanja raste za 20.000 [obitelji] godišnje", rekla mi je.
Zilleova priča odražava složenu rasnu dinamiku grada. Na posljednjim lokalnim izborima, njen Demokratski savez (DA), oporbena stranka s dominacijom u bijelom, stvorila je koaliciju s pola tuce manjih stranaka kako bi porazila postojeći ANC. (Mnogi obojeni glasači okrenuli su se protiv ANC-a još jednom i pomogli da DA pobijedi.) To je bio jedan od prvih puta u Južnoj Africi, od kraja aparthejda, kada je ANC odbačen sa funkcije; rezultati izbora stvorili su povratnu reakciju koja i dalje odjekuje.
57-godišnji Zille jedan je od malobrojnih bijelih političara u zemlji koji govore Xhosa, jezik drugog najvećeg plemena Južne Afrike i živi u rasno integriranom susjedstvu. Ima impresivnu evidenciju kao aktivistkinja, uhićena tijekom godina aparthejda zbog svog rada kao učitelja u Crossroads, kampu crnih skvotera. Unatoč svojim vjerodajnicama, provincijska vlada zapadnog rta pod nadzorom ANC-a prošle je jeseni pokrenula pokušaj uklanjanja i zamjene njezina "gradonačelničkog odbora" koji su zastupljeni članovi ANC-a. Njihov prigovor: grad nije bio dovoljno "afrički" i morao ga je uskladiti s ostatkom zemlje. Nakon protesta pristalica Zillea i kritika čak i nekih saveznika ANC-a, rukovodstvo je odustalo.
Rane su još uvijek sirove. Zille je zgnječila kad sam je pitao da li je štucaju na skupu na kojem je prisustvovao južnoafričkom predsjedniku Thabu Mbeki. Ona je rekla da su heklanje "orkestrirali" njeni neprijatelji unutar ANC-a. "Ovi izbori označili su prvi put da je stranka oslobođenja izgubila bilo gdje u Južnoj Africi", rekla je dok smo sjedili u njezinoj prostranoj kancelariji na šestom katu u Civic Centru, visokokatnici s lukom Cape Towna. "ANC se nije svidio tome." Što se tiče tvrdnje da Cape Town nije dovoljno afrički, podsmjehnula se. "Gluposti! Govore li da se samo ljudi Xhosa mogu smatrati Afrikancima? Tragedija je što je ANC poticao pogrešnu predstavu da samo crnci mogu brinuti o crncima."
Nuklearna elektrana Koeberg, jedina afrička nuklearna elektrana, pokrenuta je 1984. godine režimom aparthejda i glavni je izvor električne energije za 4, 5 milijuna stanovnika zapadnog rta. Došla sam upoznati Carin De Villiers, višu upraviteljicu Eskoma, Južnoafričkog monopola moći. De Villiers je bio očevidac jedne od najgorih kriza u novijoj povijesti Južne Afrike, koja se početkom 2006. odvijala u Koebergu dva luđačka tjedna. To je možda pridonijelo porazu ANC-a na posljednjim izborima.
19. veljače 2006., preopterećenje visokonaponskog dalekovoda automatski je pokrenulo jedinstvenu radnu jedinicu nuklearnog reaktora (druga je ranije pretrpjela ogromna oštećenja nakon što je radnik bacio tri inčni vijak u vodenu pumpu). Kad je cijeli reaktor iznenada nestao iz puštanja u pogon, cijeli Zapadni rt postao je ovisan o postrojenju na gorivo na ugalj, udaljenom više od 1000 milja. Dok su inženjeri očajnički pokušavali vratiti jednu od dvije jedinice od 900 megavata na red, Eskom je naredio dva tjedna nestanke koji su paralizirali Cape Town i regiju, sve do Namibije. "Bila je to noćna mora", rekao mi je De Villiers. Tvrtke su se ugasile, semafori su prestali raditi, benzinske pumpe i bankomati ugasili su se. Policijske stanice, medicinske klinike i vladini uredi morali su raditi uz svijeće. Nakon što su se gradske pumpe ugasile, sirova kanalizacija se izlila u rijeke i močvarna područja, usmrtivši tisuće riba i ugrožavajući bogat život ptica na rtu Cape Peninsula. Turisti su bili nasukani u žičarama na planini Table; provalnici su iskoristili onemogućene alarme da pustoše u bogatim četvrtima. U vrijeme kad je Eskom vratio vlast 3. ožujka, prekidi rada koštali su gospodarstvo stotine milijuna dolara.
De Villiers i ostalo stanovništvo Cape Towna, nestanci struje pružili su uznemirujući pogled na krhkost koja se nalazi točno ispod prosperitetne površine grada. Skrenuo je pozornost na činjenicu da Eskom nije uspio proširiti energetske kapacitete da održi korak sa 6-postotnim godišnjim rastom provincije i otvorio ANC na optužbe za loše planiranje i loše upravljanje. Sada se Eskom bori za izgradnju novih postrojenja, uključujući još jedan nuklearni reaktor, dok se grad priprema za Svjetski kup. Kolaps vlasti također je pokrenuo gole rasne prigovore: mnogi bijelci, kao i neki nonwhites, proboj su vidjeli kao dokaz da je službena politika crnačkog ekonomskog osnaživanja dovela nekvalificirane ljude na ključne pozicije odgovornosti. "S obzirom na loše upravljanje ovom ekonomijom à la Eskomu, počinjem više da moji tlačitelji budu bijeli", napisao je jedan čitatelj dnevnom dnevniku Business Day .
Paul Maré smatra takve grube mrlje prirodnim, ako frustrirajućim dijelom tranzicije u stvarnu demokraciju. Stojeći u sumraku na palubi Royal Cape Yacht Cluba, s čašom južnoafričkog chardonnaya u jednoj ruci i buteljkama (kobasica na žaru) u drugoj, Maré se upušta u svjetlucava svjetla u središtu Cape Towna i scenu prosperitetne bijele boje Južna Afrika koja ga okružuje. Maréin partner, Lindsay Birch (67), gunđa kako je u doba post aparthejda "teško dobiti sponzorstvo za naše regate. Jedrenje nije crni sport." Maré se, međutim, kladi u budućnost Cape Towna i svoje mjesto u njemu. "Ja sam Afrikanac", kaže Maré. "Iza sebe imam povijest vrijednu 350 godina."
Bivši šef ureda Newsweeka u Cape Townu, pisac Joshua Hammer slobodni je posao sa sjedištem u Berlinu.
Fotograf Per-Anders Pettersson boravi u Cape Townu.
Već u 15. stoljeću mornari koji su okruživali rt Dobre nade bili su zaslijepljeni onim što su naišli. Britanski istraživač Sir Francis Drake napisao je 1580. godine da je „ovaj rt najsvečanija stvar i najpravedniji rt na cijelom obodu zemlje.“ (Melanie Stetson Freeman / Christian Science Monitor / Getty Images) 
Većina posjetitelja Cape Towna odlazi na vrh Table Mountaina, uživa u čaju u regalnom hotelu Mount Nelson, pogleda do Atlantskog i Indijskog oceana s visokih litica na rtu Good Hope i posjećuje obližnju koloniju pingvina. (Candice Lo) 
Od 17. stoljeća, otok Robben korišten je za protjerivanje - za gubavce, mentalno bolesne i bezbroj drugih odmetnika. 1948. aparthejd (Afrikaans za "odvojeno") postao je politika južnoafričke vlade; zakoni temeljeni na rasnoj klasifikaciji diktirali su gdje bi ljudi mogli živjeti i raditi. Između 1961. i 1991. godine, na ovom malom, pustom otoku zadržano je više od 3000 političkih zatvorenika protiv aparthejda, uključujući Nelsona Mandela. Ostrvo Robben je 1999. godine proglašeno UNESCO-ovom svjetskom baštinom, a sada ga svake godine posjeti oko 600 000 turista. (Karen Sagstetter) 
Mandela se pridružio Afričkom nacionalnom kongresu (ANC) 1944. godine i počeo se oduprijeti apartheidu 1948. Godine 1964. osuđen je na doživotni zatvor zbog zavjere za svrgavanje vlade. Do 1982. godine bio je zatočen na otoku Robben; odbio je kompromitirati svoja politička stajališta kako bi dobio svoju slobodu. Slika (Mandela je s lijeve strane), izložena na otoku Robben, snimljena je 1966. Zatvorski službenici koristili su je kao propagandu kako bi svijetu rekli koliko su dobri uvjeti u zatvoru. Ali veći dio Mandelinog boravka zatvorenici su imali minimalnu odjeću i gotovo uvijek im je bilo hladno. (Biblioteka slika turizma u Južnoj Africi) 
Mandela je proveo 16 sati dnevno u svojoj ćeliji i spavao na podu na prostirci i tri lepršave deke. Između otoka Robben i Antarktike postoji samo otvoreni ocean; ledeni vjetrovi i vlažne ćelije učinili su noći posebno jadnima. Zatvorenici su se iz dana u dan budili na prisilni rad, premlaćivanja i bezbrojna poniženja. (Route Cape Town Neograničeno (www.tourismcapetown.co.za)) 
Mandelin vid i drugi zatvorenici oštećeni su uslijed prisilnih radova u kamenolomu vapna na otoku Robben, zbog stalne prašine i blistavog sunca odbojnog od litica bijelog vapna. Međutim, kamenolom je vremenom bio i mjesto gdje su zatvorenici dijelili vrlo malo dostupnih materijala za čitanje i proučavali, dok su simpatični čuvari izgledali obrnuto. Uz pomoć Međunarodnog Crvenog križa i drugih organizacija za zaštitu ljudskih prava i južnoafričkih političara protiv aparthejda, zatvorenici ANC-a uspjeli su - stalnim molbama i štrajkovima glađu - postići neka poboljšanja u zatvoru. Prisilni rad je smanjen i na kraju je bilo dopušteno studiranje; knjige su se mogle naručiti, a mnogi zatvorenici pohađali su dopisne tečajeve na južnoafričkim i stranim sveučilištima. (IStockphoto) 
Muzej District Six u središtu Cape Towna dokumentira jednu od najgorih tragedija aparthejda. Četvrti okrug bio je siromašno, ali živahno gradsko susjedstvo, istočno od središta grada. Višerasni i kozmopolitski, s posebno živopisnom uličnom scenom i noćnim životom, bio je na mnogo načina srce i duša Cape Towna. Poput Harlema i Greenwich Villagea, to je bila jazz-meka; tamo su živjeli mnogi glazbenici i umjetnici. Neki su stanovnici, uglavnom obojani, ali i crno-bijeli, živjeli tamo pet generacija. Potom je 1966. okrug šest proglašen "bijelim područjem" prema Zakonu o grupnim područjima iz 1950. Vlada je tvrdila da je međurasna interakcija rađala sukob, zahtijevajući odvajanje rasa. (Okružni muzej Šest, Lutz Kosbab, fotograf) 
Prisilno uklanjanje žitelja četvrti distrikta započelo je 1968. Do 1982. godine više od 60.000 ljudi je prognano i preseljeno u krvavo područje Cape Flatsa, devet milja istočno od Cape Towna. Bivši susjedi poslani su u različita naselja, određena njihovom rasom. Njihove kuće i trgovine bili su buldozirani. Ulične znakove u muzeju (lijevo) preuzeo je radnik zadužen za njihovo bacanje u zaljev Table. Bivši stanovnici okruga šestorke pozvani su da zabilježe položaj svojih srušenih kuća i druga mjesta na katu muzeja. (Okružni muzej šest) 
Domaće i međunarodno bijes spriječili su da se distrikt Six razvije kao područje koje je samo bijelo, a veliki dio toga ostaje pustoš (lijevo, sve što je ostalo od nekadašnje ulice Horstley). U 2000, vlada je vratila veći dio zemljišta u okrugu šest svojim bivšim stanovnicima, a od 2004. neki su se doselili u nove domove. (Okružni muzej šest) 
Nekoliko izložbi muzeja (slijeva, rekonstruirana brijačnica) podsjeća i priziva staro susjedstvo, kao što su i ponovno stvorena vanjska pročelja kafića, kuća, trgovina i radionica. (Okružni muzej Šest, Paul Grandon, fotograf) 
Pod apartheidom, crni Južnoafrikanci nisu smjeli živjeti u gradu Cape Townu, a mnogi od njih su uklonjeni iz područja kao što je Šesti okrug i poslani u gradove. Smješteni na periferiji gradova i gradova, to su bili stambeni prostori rezervirani za ne-bijelce. U Guguletu, Liziwe's Guest House - postoji šest desetaka pansiona u gradovima koji posebno vesele strane turiste - nudi pješačke ture. (Liziwe's Guest House) 
Liziwe's Guest House ima dobre odnose s mnogim stanovnicima Guguletua, a neki otvaraju svoje domove i sudionicima u pješačkim turama. U predjelima koliba Guguletu, tipična šetnja javnim zahodom traje pet minuta, pa stanovnici obično koriste kante kod kuće. Nema kupaonice; ljudi skupljaju vodu i kupaju se iz kanti ili plastičnih kadica. (Liziwe's Guest House) 
Mzolijevo meso u Guguletu vrlo je popularno i kod mještana i kod turista. Ovdje Mzoli Ngcawuzele (u sredini), osnivaču i vlasniku, pridružuju se Andy Rabagliati, računalni programer, i Tina Marquardt, predavačica matematike, oboje na Afričkom institutu za matematičke znanosti u Cape Townu (www.aims.ac.za), Mzoli's je u blizini nekih od najsiromašnijih dijelova Guguletua, ali ovaj užurban posao privukao je u to područje tri bankomata i prodavaonicu pića. (Andy Rabagliati) 
Liziwe Ngcokoto, vlasnica Liziwe's Guest House-a (posluživši afričko pivo iz bačve stranom posjetitelju), kupila je zemljište u Guguletu i živjela u krčmi na parceli pet godina. Potom su donacijom opeka od tvrtke u kojoj je njen suprug radio 25 godina, sagradili kuću za goste. (Liziwe's Guest House)
