Povezani sadržaj
- Posjet topljenju glečera može biti bogat. Ali je li to moralno pogrešno?
Krenuvši nosom u našem smjeru, kako bi ugledao oštar listopadski povjetarac, maloljetnički polarni medvjed - jedan od dviju desetaka hranom na hrpi kostiju kitova na obližnjoj špici - lagano korača u more. Polako se kreće našim putem, pa Robert Thompson, lokalni lovac i vodič koji me doveo da vidim medvjede, stavi svoj ATV unazad, povuče natrag i parkira nasuprot medvjedu, spreman za brzi bijeg ako nam zatreba. Kameno je bacanje onoliko blizu koliko ikad želim biti, znajući da polarni medvjedi mogu dotrčati konja na maloj udaljenosti i ubiti kornjaču od pola tone.
Jednom rukom stežući stražnji nosač ATV-a, usmjerio sam svoju kameru drugom, pokušavajući je održati stabilnom. Posljednji put kad sam vidio bijelog medvjeda, na raftingu u obližnjem Arktičkom nacionalnom utočištu za divljinu, to je bilo četiri nogometna igrališta, drijemalo, ali moj Remington bio je neozlijeđen i spreman. Za Thompsona, dobrog veterinara iz Vijetnama sa srebrnim dlakama, s obrvama poput djelića crnog filca, ovaj je susret s polarnim medvjedom rutinski posao; jedino što je naborano je vučja obrub njegove drake vojske. Medvjed, zaključivši kako nismo vrijedni, vraća se kopanju po ruševinama kitova.
U potrazi za divljinom u drugim aljaškim gradovima - lav luta po dvorištima Fairbanksa i muskoksena koji plove pistom u Nomeu - polarni medvjedi proganjaju ulice Kaktovika, sela Iñupiaq od oko 300 na otoku Barter, smještenog nasuprot otmjenim obalama alpskog Beauforta More. Obaviješten lavežom pasa prve noći u Thompsonovom prenoćištu, pogledao sam kroz prozor spavaće sobe kako bih vidio da debeljuški duh skače niz glavnu ulicu, potjeran crvenim kamionom patrole polarnog medvjeda zajednice, koja orbitira Kaktovikom cijelu noć, počevši na zalasku sunca,
Ovdje ulazna vrata kuća ostaju otključana, omogućujući bijeg u ulaz ako vas progone, i dobra je praksa nositi limenku s repelentom. Muškarci i žene medvjeđe patrole nose sačmarice sa 12 metaka sa zaobilaznim mecima i pušače za odvraćanje, a u ekstremnim slučajevima kada ne-smrtonosna sredstva nisu učinkovita, neće oklijevati da pucaju u agresivnog medvjeda. U ovom uspavanom zaseoku, pucnjava signalizira da prelazi polarne medvjede, a ne zločin. Ali ovi međupadnici signaliziraju i turističke dolare: Dok se priča širi o godišnjem odlasku ovih teško vidljivih, popularnih sisavaca, gledanje polarnih medvjeda brzo postaje kućna industrija.
Ali pod koju cijenu - za medvjede i zajednicu?
Kaktovik, Aljaska i Churchill, Manitoba, dva su najpopularnija i najdostupnija mjesta za gledanje polarnih medvjeda. Medvjedi se spuštaju na obalu kada se morski led probije i postaje im preteško za lov na tuljane. (Ilustracija Mark Garrison) U Kaktoviku, kao i u nadaleko poznatijem Churchillu, Manitobi i drugdje duž arktičke obale, polarni medvjedi postaju opkoljeni na obali nakon što se morski led - njihova omiljena platforma za lov na tuljane - razbije ljeti. Oni se zadržavaju na obali u stanju „hibernacije hodajući“, tražeći ostatke hrane i dremkajući kako bi sačuvali energiju, čekajući smrzavanje kad hladnoća ponovo pokrene pokrov ogromnog Arktičkog oceana. Područje oko Kaktovika ugošćuje sve veći broj medvjeda svako ljeto, a kako Arktik i dalje ostaje bez leda, pa čak i zimi led, ovi urbani gosti produžuju svoj boravak.
Primjerice, 2015. godine, morskog leda u blizini Kaktovika nestao je do srpnja, mjesec dana ranije od uobičajenog i najraniji ikad, navodi jedan iskusni lovac Iñupiaq. Ovo je, međutim, bilo samo izvješće za 2017. godinu, kada je globalni morski led dostigao rekordno nisku razinu.
Tada nije iznenađujuće da je nedostatak leda i skraćena sezona lova utjecao na populaciju polarnih medvjeda. Brojevi subpopulacije južnog Beauforta, koji uključuju i medvjede Kaktovik, u posljednja tri desetljeća značajno su opali na 900 životinja. (Teško je utvrditi tačan broj vrhova, ali se smatra da je bio čak 1.200.) Prema američkoj službi za ribu i divlje životinje (USFWS), u ovoj je najviše proučavana populacija polarnih medvjeda pored Churchillove - jedne od 19 koji naseljavaju Arktik - manje mladunaca sada preživljava. Tijekom godina, biolozi agencije također su primijetili da se veličina medvjeda smanjivala.
Polarni medvjedi su se tijekom ljetnih mjeseci na kopnu navikli barem djelomično, ali za medvjede u blizini Kaktovika, obroci preživljavanja mogu se naći u blizini grada, na hrpi kostiju u blizini aerodromskog hangara - ostacima kitova s grmlja koje lokalni mesari na obali. Tri je kita odvedena ove jeseni - dodijeljena godišnja kvota zajednice - koja hrani obitelji. Posmrtni ostaci obilježavaju pljuvačke kao lešine neke izumrle rase divova. Komadi pokvarenog gnoja i muktuka (kitova koža) iz zamrzivača ljudi povremeno povećavaju ovaj kitovi buffet.
ATV koji se složio na gomilu kostiju opterećen takvim udovima poput zvona večere. Od milja daleko, medvjedi koji se odmaraju na pregradnim otocima hvataju miris depozita, plivaju ili hodaju do smorgasbord-a, gdje se odjednom mogu okupiti desetine. Tamo će slaviti, u pravilu, mirno i sada provodeći više vremena na kopnu, a ponekad se miješajući s grizlijima kao klimatske promjene. Do 80 krznenih gurmana može se vidjeti u blizini grada tijekom ovog urbanog jutra.
Čak i kad se ne provlače kroz dvorišta ljudi ili se uvijaju ispod kuća izgrađenih na štakama, u Kaktoviku su svugdje prisutan zastupnici bijelog medvjeda: bojom u spreju na hrđavom, smeće razrušenom olujom; postavljanje znaka koji vas pozdravlja na prekrasnom otoku Barter; kao logotipi na vanjskim vratima i sankama i neispravni B&B, Dance with Polar Bear [sic]. Njihovi tragovi s golubovima pjevaju po blatnjavim cestama, dokaz o planovima medvjeda, medvjeđi apetiti.
Kaktovik, Aljaska, brzo postaje jedno od najboljih mjesta za gledanje i fotografiranje polarnih medvjeda u divljini. (Dizajnerske slike Inc / Alamy) Spoj dugovječnih medvjeda koji čekaju smrzavanje, nalet kostiju i mrlje iz kostiju i obližnja zajednica željna ekonomskih prilika rezultirala je rastućim medvjedom koji promatra industriju u Kaktoviku. Thompson, jedan od sedam zapovjednika turskih brodskih certifikata, dobro se živi od katastarskih staza na hrpi kostiju između rujna i studenog.
Popularni kapetan koji je već u potpunosti rezerviran za 2017. godinu, može se toliko napuniti da žuri na posao bez doručka, zgrabi šaku zrna kave kako bi žvakao na svom putu kroz vrata. Njegov je čamac Seanacha í, irski za pripovjedač, primjereno imenovan - čovjek koji može vidjeti medvjede kako prave odijelo do gomile kostiju iz svoje stolice u dnevnoj sobi i koga je jednom na optuživanju muški muški muškarac na kućnom pragu optužio posjetiteljima sitnicama o životu na sjeveru. Omiljena je tehnika pripreme kože polarnog medvjeda.
"Napuniš ga kroz rupu u ledu i pustiš škampe da ga očiste", kaže i dodaje da je i on vidio kako medvjedi kradu iz postavljenih ribolovnih mreža i jednom je promatrao kako jedan izvlači mrežu na obalu. Thompsonov trijem je mrtva priroda dijelova tijela i opreme: lonac s komadima neidentificiranog mesa koji se hladi u hladnom zraku; caribou noga za svoje pse; dijelovi snjegovića; spremnik za plin; i poput gomile palih anđela, ogrlica od nepouzdanih bijelih faza. Na strništu pokraj proljeva grli mahovitu lubanju polarnog medvjeda; nije prizor za nježne romantike.
Sve u svemu, ova arktička zajednica naučila je izvanredno dobro koegzistirati s nasukanom megafaunom i imati koristi od njih. U posljednjih šest godina pojavile su se male ekoturizam tvrtke poput Thompsona, koje su unovčile bonanzu bijelog medvjeda. Između 2010. i 2016., broj dozvola izdatih od USFWS za komercijalno gledanje polarnih medvjeda na vodama kojima upravlja Arktičko nacionalno utočište za divlje životinje porastao je s jednog na 19.
U istom razdoblju broj ljudi promatra snežne snježne pahulje s oko 50 do otprilike 2500 godišnje. (Izbjegličko osoblje ne prati posjete koštanoj hrpi kombijem ili kamionom, jer to zemljište pripada Korporaciji Kaktovik Iñupiat.) Oni lete u Kaktovik u zrakoplovima s dvostrukim potpornjakom, naoružanim lećama sve dok me podlaktica namamio paket kulture kitova, aurora i pogleda na plavu nizu Brooksa u daljini - ali prije svega uzbuđenje susreta s najvećim zemaljskim grabežljivcem u njegovom kućnom okruženju.
Kaktovikov Robert Thompson jedan je od nekolicine lokalnih certificiranih vodiča koji posjećuju posjetitelje na brodske ture kako bi pogledali polarne medvjede i druge divlje životinje. (Foto Michael Engelhard) I u tome leži dilema. Mnogi posjetitelji su fotografi iz hobija koji žude za snimkom trofeja kako bi potvrdili iskustvo i opravdali trošak - čak i bez povratnog putovanja do Fairbanksa, trodnevni izlet na polarni medvjed može vam vratiti tisuće dolara.
U ponudi za zadovoljne kupce, pravila i etika koju USFWS pokušava implementirati lako se ugrožavaju. Medvjedi su hranjeni s leđa turnejskim brodicama kako bi ih privukli, a propisana udaljenost od 30 metara (27 metara) koja sprječava da se medvjedi pod stresom, a turisti ne dobiju ozlijeđenih ili čak ubijenih, više puta su kršeni. Postoji snažan pritisak turista da se približe, a navodno nekoliko njih je napustilo kapetane brodica koji to odbiju, umjesto da putuju s onima koji hoće. Svaka interakcija s medvjedima, poput maltretiranja ili pokušaja privlačenja njihove pozornosti, obeshrabruje ih da se spriječe da se nastane.
Ipak, neki pitaju svog vodiča da podnese medvjeda, nadajući se toj nagradnoj fotografiji. Ako vodiči, ako budu uhvaćeni u bilo kakvim kršenjima, riskiraju da izgube licencu i kabine s jakim motorima, što je ulaganje od 60 000 dolara ili više.
Lokalni stanovnici strahuju da će stranci lansirati vlastite čamce u pokušaju da uguraju na posljednji bum države. Već su turoperatori s urbane Aljaske, pa čak i niži četrdeset i osam sifona, dobar dio zarade. Organiziraju prijevoz i obilazak prirodoslovlja ili fotografskih vodiča, u najboljem slučaju kupovinu vožnje čamcem ili smještaj u jednoj od dvije odsjeke Kaktovika ili njezinog jedinog noćenja s doručkom. Bruce Inglangasak, lukavi, brki kapetan broda u maskirnom odijelu i kape s ručicama vezeni Get Wild About Nature, izražava svoje frustracije vodičima s juga koji pokušavaju ugurati u posao, raspoložen među vršnjacima: „To je naš Bog- dano pravo. Mi živimo ovdje i niko ne zna ove životinje i vode kao mi. "
Fotografi traže trofejni snimak polarnog medvjeda. (Foto Hemis / Alamy Stock Photo) U ruševinama Waldo Arms neki francuski turisti troše masne burgere, dok drugi, nagnuti nad prijenosnim računalima, uređuju slike polarnih medvjeda. Na bazenskom stolu nalazi se obrubljena balenska balena s dizajnom šljokica, koja privlači lovce na suvenire da ostave još nekoliko dolara u zajednici. NE BOJITE VIJETE, uzvikuje grafite na ploči za poruke ispod crtanog medvjeda s olovkom filca. Kad je ručak gotov, stari školski autobus preusmjerava posjetitelje u plovilo za njihov poslijepodnevni obilazak. Ostali su se gurali u stražnji dio kamiona, odjeveni poput članova Roberta Scotta, osuđeni na Antarktičku ekspediciju. U svojim ukrašenim naočalama, balacama, hlačama Gore-Tex i crvenim parkovima Kanada Arse Arktik ili crvenim odijelima za preživljavanje, ovi hodočasnici polarnog medvjeda drže se u Kaktoviku, gdje je dress code izrazito radnička klasa.
Turisti očekuju ovdje osobnije iskustvo nego u Churchillu, gdje su gužve ukrcane na Polar Rovers (deluxe Humvees na steroidima koji mogu primiti 50 putnika) i mobilnu Great White Bear Tundra Lodge, debelo umorni vlak hotelskih soba, parkova desno na travnjaku medvjedi koji posti. Mirisi večere s prozora kućice magnetiziraju medvjede, koji, turisti se žale, dolaze moliti za hranu, a ne pokazuju divlje ponašanje. S uzvišenih platformi za gledanje, medvjedi se također nikada ne susreću na razini tla, što je nedostatak mnogih fotografa; brodske palube u Kaktoviku donose ih licem u lice.
Među fotografima koji posjećuju Kaktovik, neslužbeno rangiranje kao tajni kao registar lova na trofeje Boone i Crockett Club (koji bilježi životinjske atribute poput boje krzna i veličine roga ili roga) pravila je nadmetanja blistavih kamera. Medvjedi tmurni od nakupljanja kostiju u koštanoj hrpi ili prevrtanja u prljavštini su nepoželjni, ali zaprljani krvlju postaju zanimljivi, živeći do svoje "ubojite" slike. Mladunci koji se igraju, borbe mužjaka, plivanje medvjeda ili motivi majki i mladunaca također su visoko zaželjeni, kao i fotografije s medvjedom zrcalom u mirnim vodama lagune ili gledanjem izravno u kameru.
"Tamo sam dobio svoju vrijednost vrijednu 7000 dolara", kaže mi jedan fotograf u Thompsonovom domu, prisjećajući se svog zarobljavanja majke i kremastog mladunaca na kosom popodnevnom suncu. Posjetitelji povratka žude za određenom slikom ili se zakače na žurbu adrenalina. Nekolicina, poput Shayne "Churchill je tako pasivan" McGuire iz Kalifornije, zatim postaju turistički vodiči koji svoju strast financiraju dovođenjem istomišljenika u Kaktovik. "Ne volim vidjeti životinje maltretirane", kaže McGuire glasom prepunim osjećaja, prisjećajući se da su Churchillovi medvjedi gnjavili letjelim helikopterima. Ali vani u laguni, čak i ovdje u Kaktoviku, mogu se vidjeti medvjedi na kojima su nabijene tri ili četiri turističke brodice.
Nisu svi stanovnici prihvaćeni mogućnosti koje ekoturizam donosi. Postoji zabrinutost da bi slike o kitovima, medvjeđim kožama ili lubanjama - što je normalan dio krajolika - mogle izazvati grupe za zaštitu životinja i zaštitu okoliša. Povremeno mještani koji trebaju ići na Fairbanks ili Anchorage na liječenje nisu uspjeli dobiti mjesta u potpuno rezerviranim avionima. Umorni od rekreacijskog preuzimanja, jedan je starosjedioc, prema Thompsonu, ljutito pokušavao potjerati medvjede dok su ga turisti promatrali, i umalo se usmrtio kad mu se ATV nije ponovno pokrenuo. Zavist onih nekolicine koji su dovoljno sretni ili pametni da iskoriste ovo novoosnovano bogatstvo, također mogu ugroziti atmosferu u zajednici u kojoj su članovi uvijek ovisili jedni o drugima; tisućljećima su preživjeli dijeljenjem i suradnjom.
Da bi se suprotstavili negativnim učincima turizma na lokalno stanovništvo - medvjede i ljude - USFWS, u suradnji sa školom, mentori Kaktovikovi mladi ambasadori, koji pozdravljaju dolazak posjetitelja i pokušavaju ih educirati o kulturi Iñupiaq i nose etiket gledanja.
Perceptivni posjetitelji brzo shvaćaju da u ovaj raj dolaze zamke i trnje. Možda će zajednica izbalansirati prisutnost turista i medvjeda u budućnosti, ali danas se suočavaju s drugačijim činom uravnoteženja: okoliš koji je tisućama godina podržavao i starosjedioce i polarne medvjede, mijenja se ispod njihovih nogu. Kako mijenjanje pakovanja leda skraćuje sezonu lova na polarne medvjede, sve brži led obuzdava sposobnost lovaca Iñupiaqa da presreću migracije kitova. A porast razine mora i obalna erozija - pogoršani surfom uznemirenom olujom - dovode niske arktičke arktičke zajednice u opasnost od poplava, što znači da medvjedi gube svoja mjesta.
Ljudi se ističu kao jedna od najuspješnijih vrsta na Zemlji, dijelom i zbog naše prilagodljivosti - svi Ipupatija svjedoče o tome. Ali visoko specijalizirani medvjedi nisu tako blagoslovljeni. Zaključani u više fiksno ponašanje i vezani za spor evolucijski sat, šanse da će nadgledati promjene u mjestu svog porijekla su male. Njihov gubitak bit će i naš.
Povezane priče iz časopisa Hakai:
- Arktički brodski promet počeo se razvijati već desetljećima
- Je li kineski hands-off pristup ribarstvu koji proizvodi više ribe?
- ID pozivatelja za dupine
