Kad se Todd Bates 1991. godine preselio u zemlju u blizini Taosa, New Mexico, nije imao sjajne vizije o promjeni američke industrije piva. Nakon što je u Ohiju stekao diplomu iz primijenjene matematike i biologije, a potom i dizajner i graditelj, Bates, tada 28-godišnji muškarac s više pozadine u drvnoj industriji nego pivovarstvu, prihvatio je posao vođenjem mirnog ranča gosta u divljina New Mexico. Zapetljan u planine Sangre de Cristo, a naselili su ga ljudi Pueblo prije više od tisućljeća, Taos je mjesto starijih senzibiliteta, gdje se Pueblo i španjolska kultura miješaju i izdržavaju, pa kad je Bates spomenuo prijatelja iz stare španjolske obitelji da je pati od probavnih problema, majka njegova prijatelja nije micala riječi.
Povezani sadržaj
- Čudak, divan, divlji hmelj mogao bi transformirati industriju piva pod vodom
"Majka moje prijateljice me pogledala i otišla: 'Ah, ljudi! Doselite se ovamo i ne znate kako biste se brinuli o sebi! Naši djedovi i bake, tíos i tías otišli bi u planine i sakupljali bilje, a mi bi nikad se ne razbolite. Jedini razlog zbog kojeg odlazite liječniku je taj koji vam može pomoći da stanete u kutiju. ""
Tako je za sljedećeg ljeta Bates naučio sakupljati ljekovito bilje od stanovnika područja - niz više desetaka različitih biljaka koje su medicinski američki stanovnici i potomci španjolskih doseljenika koristili u ljekovite svrhe. Tijekom ljeta, jedan od usjeva koji se iznova i iznova pojavljivao je nešto što se zvalo lúpulo - španjolska riječ za hmelj i odjek „lupulin“, biljnog aktivnog sastojka. Ali hmelj koji su sakupljali nisu korišteni za kuhanje piva.
Ali Bates, koji je sada star 50 godina, bezbrižno je glasao, nikada se nije bojao upustiti se u nova područja. Tako je u početku počeo sirati pivo, surovo, s divljim hmeljima koji je berio. Imao je neko prethodno iskustvo s pravljenjem piva - on je bio poznat malo domaćeg kuhanja tijekom srednje škole i na fakultetu - pa je bio sposoban napraviti jednostavnu, bez brige. Čak i iz svojih recepata s golim kostima, Bates je otkrio da je pivo koje je on pio s divljim hmeljem na kraju okusnije i ugodnije od bilo kojeg komercijalno dostupnog piva koje može pronaći. A to je Toddu Batesu dalo ideju.
******
Obični hmelj, Humulus lupulus, datira iz oko šest milijuna godina u Mongoliju. Raštrkani vjetrovima i životinjskim životinjama, neki od tih hmelja doselili su se u Europu prije jednog i pol milijuna godina, a 500.000 godina kasnije, neki su migrirali u Sjevernu Ameriku. Kroz velik dio povijesti hmelj je bio podijeljen u dvije kategorije: hmelj iz starog svijeta - oni iz europske baštine - i američki hmelj, poznat kao H. americanus . Početkom 1900-ih hmelj koji raste u divljini diljem američkog jugozapada smatrao se morfološki dovoljno jasnim da bi mogao zaslužiti svoju vlastitu skupinu vrsta - H. lupulus var. neomexicanus. Iako neki tvrde da se američki hmelj može podijeliti u tri sorte (onu koja raste na jugozapadu, onu koja raste na Istoku i onu koja raste na sjevernim Velikim ravnicama), uistinu važna razlika još uvijek postoji između europskog hmelja, čiji je genetski materijal potječe od hmelja koji se stoljećima uzgajao i uzgajao u Europi, te američkog hmelja, čiji genetski materijal potječe od hmelja koji raste u divljini diljem Sjedinjenih Država.
"Razlika između američke i europske sorte je u tome što u tim američkim sortama postoje određeni spojevi, poput geranija, što daje [američkom hmelju] cvjetnu kvalitetu, često i citrusnu kvalitetu", objašnjava pisac piva Stan Hieronymus. "Voćna kvaliteta i sorte kakve sada vole ljudi - ogrozd i dinja te sve vrste agruma - nisu [uvijek] poželjne. To je potpuno novo."
Kada je riječ o ukusu piva, hmelj djeluje na dva načina - dodaje gorčinu ili aromu (neki hmelj, poznat kao hmelj, rade i jedno i drugo). Najstariji hmelj, poznat kao plemeniti hmelj, stoljećima se uzgaja u središnjoj Europi i daje glatku gorčinu i začinjene ili cvjetne arome. Na suprotnom kraju spektra nalaze se američki hmelj koji imaju normalno visoke koncentracije alfa kiselina - klasa kemijskih spojeva odgovornih za gorčinu hmelja. Plemeniti hmelj koristi se, prije svega, u lagerima. S druge strane, američki se hmelj često koristi u gorkim pivima - američkom blijedom aleju ili IPA-i. Ali čisti američki hmelj stekao je negativan ugled među uzgajivačima i hmeljarima hmelja; kao što primjećuju Patrick Reeves i Christopher Richards u svojoj raspravi o divljim hmeljama Sjeverne Amerike iz 2011., "Divlji sjeveroamerički hmelj ne može se izravno upotrijebiti u uzgoju zbog nepoželjnih kemijskih svojstava koja stvaraju pretjeranu gorčinu i neugodne mirise." Sve dok Bates nije predstavio svoj čisti američki hmelj komercijalnim uzgajivačima hmelja, svako pivo koje je uzgajalo američki hmelj koristio je hibridni hmelj - genetski križ europskog hmelja i američkog hmelja.
No čak su i hibridni hmelj relativno nedavni dodatak krajoliku piva. Iako su kultivatori hmelja u Europi sigurno birali određene karakteristike uzgoja - na primjer, okus ili tvrdoću - nema dokaza namjernog križanja, posebno između europskog hmelja i njihovih američkih rođaka. Članak u časopisu Edinburgh Review 1892. godine pojasnio je kako se Europljani osjećaju prema američkom hmelu: "Američki se hmelj također može odbaciti u nekoliko riječi. Poput američkog grožđa, oni dobivaju tečaj [ sic ], rangiraju okus i miris iz tla u koju uzgajaju, a koju nijedno rukovodstvo, koliko god pažljivo, dosad nije uspjelo neutralizirati. Male su šanse da se na našem tržištu natječu s europskim rastom, osim u sezoni oskudice i neuobičajeno visokih cijena. " Tada je 1904. godine ES Salmon, profesor na Wye Collegeu u Velikoj Britaniji, učinio nešto prilično revolucionarno: prešao je divlji američki hmelj s sortama europskog hmelja koji raste u Velikoj Britaniji. Kombinirajući američki hmelj i europski hmelj, Salmon je otkrio da može izmamiti određene poželjne karakteristike američkog hmelja (na primjer njegova gorka svojstva) zadržavajući popularne arome europskog hmelja. Njegovi križevi brzo su postali miljenici svijeta hmelja, a ostat će najčešće korištene sorte hmelja tijekom 1970-ih.
"Povijesno su nove sorte hmelja uzgajane kao zamjena za one koje su već na tržištu", kaže Shaun Townsend, docent za uzgoj hmelja i genetike na Sveučilištu Oregon State. "Kad je pivovara identificirala sortu koja je dobro radila na njihovim receptima za pivo, nerado su je promijenili kao sortu iz straha da će u krajnji proizvod unijeti nepoželjne okuse." Dovođenje hmelja u komercijalnu proizvodnju dugotrajan je proces, potrebno je najmanje osam do deset godina pažljivog uzgoja i ispitivanja. Takvo nevoljko eksperimentiranje značilo je da u godinama nakon Salmonovog križa nije bilo mnogo inovacija u svijetu hmelja. Hibridni hmelj korišten je u Europi i Americi, ali nježni europski okusi i dalje su vladali vrhunskim. Još dok je revolucionarno zanatsko pivo s kraja 20. stoljeća počelo proširiti nepce piva piva - favorizirajući jedinstvene okuse nad tradicionalnim pilsner-om ili lagerima - sorte hmelja još uvijek su uglavnom križanje između europskog i američkog hmelja. Svako pivo trenutno dostupno na komercijalnom tržištu, od Bud Light do Dogfish Head 60 Minute IPA, proizvodi se od hmelja koji je ili čista europska zaliha ili neki hibridni križ između europskog i američkog - nijedno se ne uzgaja s američkim hmeljima.
*****
Dok je američko tržište piva prodavalo ogromne količine lagera, Todd Bates bio je zauzet pravljenjem lijekova i domaćih jela iz divlje američke biljke hmelja za koju je utvrdio da raste iza svog planinskog doma. No sredinom 1990-ih, suša je pogodila planine Novog Meksika, a Batesova preferirana biljka hmelja nestala je zajedno s kišom. Tako je počeo širiti svoju potragu za divljim hmeljem, danima po danu prelazeći planine u potrazi za različitim vrstama neomexicanusa . Ako bi pronašao sortu koja će mu se svidjeti - bilo zbog arome ili zbog sve veće kvalitete - donio bi ga kući i posadio u dvorištu, za lak pristup. Nakon nekog vremena, Bates je sakupio kolekciju više od desetak divljih hmelja, a on je počeo zajedno uzgajati svoje sorte, pokušavajući stvoriti čisti američki hmelj koji je dobro rastao i uzgajao se još bolje. "Uzgajao bih tisuće biljaka i ubio većinu njih", kaže Bates. "Ja sam suprotnost većini poljoprivrednika." Kad je pronašao hmelj koji mu se posebno svidio, pokušao bi napraviti pivo od njega, učeći uzgoje piva od majstora poput Ralpha Olsona (iz Hopuniona) ili Brada Krausa (majstora pivara sa sjedištem u Novom Meksiku) ) Putem. Bates je, zahvaljujući svojoj biološkoj pozadini, uzgoj i uzgoj tretirao gotovo kao znanstveni projekt, što su mu mentori za pivovare savjetovali. "Ralph me prilično podmukao i rekao:" Slušaj Todde, jedino što je važno jest da dobro napravi pivo. "" Ali Bates nije vjerovao samu nepcu - besplatno je davao uzorke svog piva, pitajući bilo koga od bliskih prijatelja do časnih sestara u samostanu Krista u pustinji (samostanu u Novom Meksiku s kojim je Kraus povezan), što su mislili o njegovom potpuno pivu punom američkih nada. "Svi su stalno govorili: Trebali biste imati pivovaru! Najbolje pivo koje sam ikad pio u životu!", Objašnjava on. "I uzbuđivao sam se zbog toga i rekao:" Pa, da isprobamo za cijelu industriju hmelja. "
Bila je to 2007. godina, a Sjedinjene Države bile su svjedoci procvata piva craft piva u cijeloj državi - između 2007. i 2012. prodaja zanatskih piva udvostručila bi se s 5, 7 milijardi na 12 milijardi dolara. Ali čak i prije 2007. godine, okus piva se razvijao i na 1300 milja daleko u Yakimi u Washingtonu, hm farmer četvrte generacije Eric Desmarais iz CLS Farms promatrao je kako se to događa. U 1980-ima, većina piva koja se konzumira u Americi potječe od marki poput Budweiser i Miller and Coors - intenzivni marketing 1970-ih praktički je izbrisao bilo kakav stil piva osim laganog niskokaloričnog lagera. Gorka piva i dalje su bila popularna drugdje, posebno u Engleskoj, koja je pionirima uzgajala hmelj s visokim sadržajem alfa kiselina (iako odbačenih okusa poput voća i začina), ali u Americi je lager vladao vrhunskim. Bilo je tmurno vrijeme za inovacije u američkom pivu, a stručnjaci industrije procjenili su da će do kraja osamdesetih u Sjedinjenim Državama ostati samo pet pivarskih tvrtki.
Pobijajući homogenost američke scene, mali kadar pobunjenika počeo je kuhati pivo pobliže usklađeno s europskim sortama. Vesela i aromatična, ova su piva nagovijestila početak pokreta zanatskog piva, što ga je prvo definirao Charlie Papazian, autor knjige The Complete Joy of Home Brewing i aktualni predsjednik Udruženja pivara, kao "bilo koja pivara koja koristi ručne umjetnosti i vještine pivovara stvoriti svoje proizvode. " 1980. godine, Sierra Nevada, tada rađena pivovara u sjevernoj Kaliforniji, pustila je svoj Pale Ale - aleju s hrenovkama uzgajanom hmelja Cascade, eksperimentalni hm uzgajani u Sjedinjenim Državama od europske ženke i nepoznatog muškarca. Rezultirajući hmelj poznat je po svojim gorkim, citrusnim okusima, i iako je nemoguće reći sadrži li kaskadski hmelj neki američki stalež hmelja, Townsend primjećuje da je to moguće (Bates je sa svoje strane uvjeren da Cascade ima određenu neomexicanus genetiku), Cascade i Pale Ale Sierra Nevade zapravo su započeli revoluciju kuhanja, dokazujući da hmelj gorkih, voćnih svojstava može proizvesti pivo koje se dobro prodaje. S tim jedinim blijedog aleja, Sierra Nevada stvorila je ono što Steve Hindy u svojoj povijesti pokreta craft piva The Craft Beer Revolution naziva "hmelj žurbom", desetljećima nakon puštanja Pale Ale-a koji je vidio intenzivno širenje snažno skok, gorki blijedi aleji, IPA-i i dvostruki IPA-i. Nepci američkih piva piva počeli su se širiti; 2007. godine najbolje je prodavano zanatsko pivo Sierra Nevade, a slijedili su ga Boston Lager, Sam Adams 'Boston Lager, bijelo pivo Blue Moon-a (tada se smatralo craft pivom; sad, ne toliko) i sezonsko izdanje Sam Adams-a. Za zanatske pivovare, mogućnosti okusa bile su sve veće - a za uzgajivače hmelja to je značilo priliku da isprobaju različite, jedinstvene hmelje.
Dok je pregledavao internetski forum o pivari, Desmarais je naišao na čovjeka koji je tvrdio da je uzgajao više od 80 sorti divljih američkih hmelja koji su tražili komercijalnog uzgajivača hmelja kako bi mu pomogao u proširenju poslovanja. Desmarais je bio zaintrigiran. "Priča je, po meni, bila vrlo uvjerljiva. To je autohtoni divlji uzgoj, američki hmelj", objašnjava on, "a američka zanatska industrija vodeća je riječ u pivarstvu u smislu postojanja na vrhunskoj ivici."
Desmarais je upoznat s pomicanjem granica svijeta hmelja, uzgajajući hmelj El Dorado, voćni hmelj visoke gorčine i aromatičnih svojstava (deskripteri se kreću od slatkiša od lubenice do svježe sječene trave). Sam El Dorado hibridni je hmelj, kombinacija europskog i američkog stakla hmelja. Bates je već čuo za El Dorado, pa kad je Desmarais odgovarao na njegove postove, znao je da je pronašao svoj meč. "Htio sam da ga netko odvede na trčanje kući", kaže Bates.
Uzgoj hmelja neobičan je posao mučen bolešću i osjetljivošću na vremenske uvjete, pa iako je Desmarais želio pokušati uzgajati divlje hmelje iz Novog Meksika na vlastitoj farmi, nije bio siguran kako će reagirati na promjenu okoline. Otkrivajući, počeo je premještati nekoliko Batesovih biljaka na sjever, sadivši ih u Yakimi. Ono što je pronašao bio je snažan hmelj koji je narastao kao ništa što je ikada vidio. Uzgajivači hmelja često govore o "međuodređenoj udaljenosti" kada razgovaraju o svojim biljkama hmelja, što se odnosi na udaljenost između glavnog stabljika hmelja i bočnih izdanaka koji daju stožce. Tradicionalna biljka hmelja za komercijalne proizvode mogla bi imati unutarnju razdaljinu od 18 inča; mnogi su Batesovi divljači hmelja imali međuodnosne udaljenosti od samo tri do pet inča, što znači da su proizveli tri ili šest puta više stožaca, što je rezultiralo većim urodom uzgajivača. Nakon nekoliko uspješnih sezona uzgoja, Desmarais i Bates radili su na premještanju svih Batesovih divljih sorti - njih 80 - u CLS farme. Od tih 80 sorti, Desmarais je identificirao najmanje dvije koje su dovoljno dobro rasle da je mislio da će im se svidjeti pivari.
I oni su se svidjeli, posebno pivovima koji su čuli za divlje hmelje, ali nikad im nisu uspjeli pružiti ruku, poput Kevina Selvyja iz Colorado's Crazy Mountain Brewery, mikro pivovare izvan Vaila. Pet godina on i njegov tim skandirali su američkom hop scenom, nadajući se da će uspjeti doći do neprestanog, komercijalno održivog, divljeg američkog hmelja. "Počeli smo se raspitivati okolo", objašnjava. "Pozvali smo sve različite distributere hmelja i posrednike hmelja, a oni nikad nisu čuli za to. Tada smo zvali gotovo svakog hmeljara u zemlji i oni su čuli za njega, ali ga nismo uzgajali. Pratili smo neki mali farmeri koji su mislili da su ga posadili u dvorištu, pa bismo to provjerili, ali ispostavilo se da to nije to. Bila je to nekakva urbana legenda. Znali smo da postoji, ali to bilo je teško pronaći. "
Sorta neomexicanus, sorta hmelja porijeklom iz američkog jugozapada. (Todd Bates) 
Redovi hmelja na CLS Farms u Yakima, WA. (CLS farme) 
Redovi hmelja rastu u CLS Farms. (CLS farme) 
Hmelj Medusa raste na CLS Farms u Yakima, WA. (CLS farme) 
Batesova farma, iza nje je krajolik New Mexico. (Todd Bates) 
Batesova farma farme hmelja u Novom Meksiku. (Todd Bates) 
Biljka koju je proždrla trava. Bates je ovisio o prirodi (vremenske prilike i insekti) kako bi se odstranili uspješni hmelje od onih neuspjelih. (Todd Bates) 
Biljka neomexicanus s dvostrukim konusima, poznata kao "Meduza". (Todd Bates) 
Vinove loze Neomexicanus mogu narasti do visine preko 20 stopa. (Todd Bates) 
Još jedan primjer biljke hmelja Medusa, s njezinim dvostrukim konusima. (Todd Bates) 
Cvijeće hmelja, poznato kao stožac, koristi se za okus i stabilnost piva. (Todd Bates) Razne vrste neomexicanusa, uzgajane na Batesovom imanju u Novom Meksiku. (Todd Bates) Konačno, Selvy se našao u CLS Farms, skupljajući hmelje za svoj sljedeći ugovor. Desmarais je Selvyju pokazao čisti američki hmelj, a Selvy je odmah prodan. Pristao je raditi s Desmaraisom na uzgajanju hmelja u pivo, proces koji je trajao dvije godine od početka do kraja. "To je bio pomalo skok vjere", ističe Selvy, "jer nije učinjen pravi laboratorijski rad na ovom hmelja. Nismo zapravo znali mnogo o tome, ili kako će imati okus ili miris." Krajem 2013. godine divlji hmelj koji je Selvy odabrao bio je spreman za uzgoj. Kad je pivo neomexicanus debitiralo u tapuuu Crazy Mountaina u siječnju 2014., ono se rasprodalo za nekoliko sati.
Neomexicanus Native Pale Ale iz Crazy Mountaina, kaže Selvy, predstavlja intenzivan spektar arome, od guave, pasivnog voća, limunovog limunskog limuna do nota lucerne. "To je zanimljiv hmelj", kaže Selvy o sortama neomexicanus, "jer predstavlja okuse i arome koji su jedinstveni u svijetu hmelja".
No, iako je CLS Farms jedina komercijalna farma hmelja koja uzgaja čisti američki hmelj, Crazy Mountain nije jedina pivara koja s njima pravi pivo - Sierra Nevada, najveća privatna zanatska pivovara i sedma po veličini pivara u zemlji, također je uspjela nabaviti svoju ruku na neke od Desmaraisovih neomexicanus hmelja - i njihov čovjek od sirovina, Tom Nielsen, misli da s njima mogu učiniti nešto zaista posebno.
"Prvi put kad sam ih vidio, pomislio sam:" Želim raditi ovaj projekt. Radit ćemo na tome. To će biti učinjeno ", kaže Nielsen. "Tako da smo dobili neke uzorke i počeli smo s pivom." Nielsen je pronašao pivo s aromama i okusima potpuno različitim od svega što je ikad okusio, s jakim, svježim, gotovo mesnatim voćnim notama i začinjenim slojevima. Štoviše, Nielsen je otkrio da pivo ima drugačiji učinak na njegove piće, nešto što nije očekivao. "Ne kažem da je to kao da se spotaknete s kiselinom ili bilo čim", objašnjava, "ali jednostavno ste se osjećali malo drugačije. To je bilo izvan uobičajenog zujanja piva."
Kad je Sierra Nevada javnosti predstavila svoje uzorke neomexicanus piva, susreli su se s uglavnom istim odgovorom na koji je naišla i Crazy Mountain. Pivo je oduvijek bilo najdraže unutar Sierra Nevade, objašnjava Nielsen, ali na festivalu piva Single, Fresh, Wet & Wild u Sierra Nevadi, održanom u listopadu 2013., buja neomexicanus piva nestala je u pola sata. Nadajući se nadograditi na tom uspjehu, Sierra Nevada planira nacionalno izdanje piva neomexicanus za kasnije ove jeseni. Ako se hmelj dobro proda, Bates će dobiti skromnu nadoknadu - 10 centi po kilogramu prodanog hmelja, prema dogovoru s Desmaraisom.
Međutim, ne dijeli svi entuzijazam Sierre Nevade za čistim američkim hmeljama. Industrija hmelja - iako vanjski seksipilnija od kukuruza ili soje - još uvijek je proizvod moderne industrijske poljoprivrede u kojoj vladaju centralizacija i tradicija. Sjedinjene Države proizvode gotovo trećinu svih hmelja na svijetu - od toga se u državi Washington uzgaja 79 posto. Gotovo polovica svih sorti hmelja koje se uzgajaju u državi Washington spada u četiri sorte hmelja: Zeus, Cascade, Columbus / Tomahawk i Summit.
Usjevi hmelja skloni su bolestima - posebno hmelj u prahu plijesni (HPM), ozbiljnoj gljivičnoj bolesti koja je u velikoj mjeri pridonijela propadanju njujorške komercijalne industrije hmelja u ranim 1900-ima. HPM nije postojao na pacifičkom sjeverozapadu do kasnih 1990-ih, a za to nema lijeka - uzgajivači moraju koristiti preventivne fungicide kako bi spriječili da HPM uništi svoje usjeve. Zemljoradnici su često oprezni kod nepoznatih hmelja - divljih ili divljih hmelja koji bi mogli nositi bolesti i gljivice poput HPM-a, pa je tri godine u kasnim 1990-ima Odbor za suzbijanje korova u dolini Yakime pokrenuo kampanju za podizanje svijesti o divljim hmeljama i pokušao i iskorijeniti ih.
Bates se sjeća kako je na izletu u Hopunion, dobavljač hmelja u Yakima, vidio ostatke kampanjske kampanje. "Sve sjediti u uredima su ove stvari nalik izbornim natpisima, onakve kakve držite uz cestu, a oni kažu:" Iskoristite sve divlje hmelje. Divlji hmelj širi bolest. Ako vidite divlje hmelje, nazovite ovaj broj. ' A ja sam poput: 'O, moj bože, pokušavam promovirati divlje hmelje u Washingtonu i oni troše javni novac kako bi ih iskorijenili', prisjeća se Bates. "Pitao sam se: 'Što radim ovdje?'"
Kad su nova istraživanja pomogla unapređivanju tehnologije fungicida, grad je odustao od kampanje, ali uzgajivači hmelja i dalje se kolebaju oko uvođenja nepoznatih čimbenika u svoja hmeljarska polja. "Mislim da ima uzgajivača hmelja koji stvarno gnušaju ono što radimo s neomexicanusom, donoseći taj strani materijal na susjedna polja i eventualno zarazivši cijelim usjevima ovim proizvodima", kaže Nielsen. "Ali mislim da je Eric učinio svoju skrb u stakleniku i poškropio ih je plijesnima i drugim stresima i vidio koliko su zapravo robusni. Nisu baš osjetljivi."
Iako Bates tvrdi da su uzgajali izdržljivost, on također priznaje da same biljke cvjetaju u nepovoljnim uvjetima, na primjer, suši. Bates pripovijeda svoju prvu biljku divljeg hmelja - onaj neomexicanus koji je rastao u kanjonu iza njegove kuće, onaj za koji je mislio da je zauvijek izgubio zbog suše. Tri godine kasnije, Bates se vratio na mjesto na kojem je biljka nekada rasla - i ponovno je ustanovio da uspijeva. "Nikad nije umro, samo je spavao za vrijeme suše", kaže on. "Nikad nisam vidio nijednu biljku koja bi se mogla objesiti u zemlji i čekati prave uvjete i ponovno rasti. I tada sam se uzbudila zbog ovih hmelja neomexicanus ."
Desmarais se slaže da su se domorodački hmelj pokazali tvrđi od svojih kolega s europskim zalihama, napomenuvši da iako tradicionalni hmelj zahtijevaju veliko navodnjavanje, hmelj neomexicanus agresivno reagira na čak i malo vode - što ih čini idealnim za mjesta poput Njemačke čiji su usjevi hmelja pate od trenutka nedostatka formalnog sustava navodnjavanja. Kako se svijet zagrijava, a voda postaje sve dragocjenija roba, Desmarais smatra da uzgajanje hmelja neomexicanus može postati privlačno većem uzgajivaču.
Otpornost hmelja mogla bi proširiti i hmeljarsku industriju u Sjedinjenim Državama, tako što će omogućiti mjesta poput Colorada, New Mexico-a ili čak Kalifornije, koja tradicionalno nemaju mnogo uspjeha u uzgoju hmelja, da se učvrsti u poslu. "[Industrija hmelja] malo je ograničena na nekoliko vrsta sorti, šaku koja potječu iz sjeverozapada ili Europe za koje znamo da u Coloradu ne mogu dobro", kaže Selvy. "Ova bi nova vrsta mogla otvoriti stotine novih sorti koje bi trebale uspješno rasti u ovoj regiji, jer je ovdje rođena."
Bez obzira na to je li neomexicanus ili ne završava revolucijom u industriji piva, Bates je ponosan što je doveo divlju biljku u komercijalnu proizvodnju - nešto što on naziva jednom od svojih glavnih strasti. "Korov je biljka čiji posao tek treba otkriti", kaže Bates, "i ovo se uistinu navodi kao korov." Uskoro će se američki pivači okrenuti odlučiti da li ovaj američki korov može pomoći u pripremi sljedećeg sjajnog američkog piva.
