Kad je u Sjedinjenim Državama prije nekoliko godina građevinski projekti postalo oskudan, kalifornijski arhitekt Robert Steinberg otvorio je ured u Šangaju. Kaže da grad nije razumio sve dok u noći nije večerao s nekim potencijalnim klijentima. "Pokušavao sam uljudno razgovarati i započeo sam raspravu o nekim političkim kontroverzama koje su se u to vrijeme činile važnima", sjeća se. "Jedan se gospodarstvenik nagnuo i rekao:" Mi smo iz Šangaja. Brinemo samo o novcu. Ako želite razgovarati o politici, idite u Peking. ' ”
Iz ove priče
[×] ZATVORI
Kao luka na rijeci Huangpu, udaljenoj 15 kilometara od Yangtzea, Šangaj je bio smješten u napretku. Uspjeh je izgradio milju dugački komercijalni centar, Bund, ovdje prikazan krajem 1920-ih, gdje je toranj sa satom Carinarnice gledao na banke i trgovačke kuće. (Knjižnica slika Mary Evans / kolekcija Everett) 
Pogled od 87 priča gore uključuje TV toranj Oriental Pearl, centar, terase kule Jin Mao, lijevo, i metropleks koji raste za 23 milijuna ljudi. (Justin Guariglia) 
Teretni brod na Suzhou Creeku vraća se korijenima grada, dok visoki obris sugerira njegovu budućnost. (Justin Guariglia) 
Pudong, koji je prije 20 godina bio 200 kvadratnih kilometara poljoprivrednog zemljišta, sada je dom nebeskog okruga Šangaj i Šangajske burze. Kipar ispred poslovne zgrade u blizini financijskog kvarta primjer je gradskog prevladavajućeg stava. (Justin Guariglia) 
"Ono što se ovdje prodaje razlikuje se od drugih kineskih gradova", kaže dizajnerica Lu Kun s asistenticom Liu Xun Xian, čiji su klijenti uključivali Paris Hilton i Victoria Beckham. "Seksi, trendovska odjeća za samouvjerene, sofisticirane žene; to je šangajski šik." (Justin Guariglia) 
Otprilike 9 milijuna 23 milijuna stanovnika Šangaja preselilo se u grad, a kolekcije stambenih zgrada razvile su se za smještaj gradskog stanovništva koje se bavi gljivama. (Justin Guariglia) 
Rano u šangajskom preobrazbi stare su četvrti bile neselektivno razorene, ali pravila koja se bave očuvanjem sada ograničavaju ono što se može srušiti i što se na njemu može izgraditi. (Justin Guariglia) 
"Rušenje kuće s vaše strane ima pozitivnu stranu", kaže restoran Zao Xuhua, desno, koji je završio s duljim putovanjem, ali većim i modernijim iskopinama nakon što je srušena njegova kuća u starom Šangaju. (Justin Guariglia) 
Sada kada je gradska socijalistička tržišna ekonomija proizvela očigledno bogatstvo, ovdje je prikazan Svjetski financijski centar, "svaki drugi grad kopira Šangaj", kaže poslovni izvjestitelj. (Justin Guariglia) 
Šangaj leži na rijeci Huangpu, oko 15 milja uzvodno od mjesta gdje se moćni Yangtze, životna snaga kineske ekonomije stoljećima, uliva u Istočno kinesko more. (Guilbert Gates) 
Sahat-kula Carinarnice još uvijek stoji - zajedno s novijim, višim simbolima ekonomske moći. (Justin Guariglia) 
"Obitelji imaju više raspoloživog dohotka nego što su ikada prije smatrali mogućim", kaže jedan stanovnik Šangaja. (Justin Guariglia) 
Noćni život Šangaja nudi nekoliko podsjetnika na ideologiju koja je potaknula kulturnu revoluciju Mao Zedonga. (Justin Guariglia) 
"Ovdje ima toliko puno ljudi da grad ima puno mogućnosti", kaže Liu Jian, narodni pjevač i pisac. (Justin Guariglia) 
Kako se razvija Šangaj stare su četvrti, ali mjere očuvanja učinile su uništavanje manje slučajnim. (Justin Guariglia) 
Čvrsti obiteljski odnosi i socijalni konzervativizam čini se da je u suprotnosti s bijelim šangajskim razvojem. (Justin Guariglia) 
Povećana industrija i vlasništvo automobila nisu pomogli zrak Šangaja; ovog svibnja grad je počeo na javnim mjestima objavljivati izvješća o kakvoći zraka na video ekranima. (Justin Guariglia) 
Zbog kineske politike ograničavanja gradskih bračnih parova na jedno dijete, "obitelji imaju više raspoloživog dohotka nego što su ikada ikada smatrali mogućim", kaže Kathy Kaiyuan Xu, menadžerica prodaje tvrtke za vrijednosne papire. (Justin Guariglia) 
"Morate se sjetiti da je naša prva generacija u Kini koja nikad nije spoznala glad", kaže Kaiyuan Xu. (Justin Guariglia) 
Devet milijuna od 23 milijuna stanovnika Šangaja preselilo se u grad. (Justin Guariglia) 
U društvu u kojem su ljudi davali stanovanje ne tako davno od svojih poslodavaca pod državnom kontrolom, nekretnine su postale goruća briga. (Justin Guariglia) 
Šangajska preobrazba započela je neočekivano, no na kraju je općinska vlast uvela ograničenja za ono što bi moglo biti uništeno i izgrađeno na njegovom mjestu. (Justin Guariglia) 
FOTOGALERIJA
Povezani sadržaj
- Snimka: Rijeka Yangtze
- Vizije Kine
Kad sam posjetio Steinbergov ured u Šangaju, vodio me pored kabina prepunih zaposlenika koji su radili do kasno uvečer. "Mi govorimo o jukovima u Americi; programeri ovdje misle kilometre ", rekao je. "Kao da ovaj grad nadoknađuje sva desetljeća izgubljena u ratovima i političkoj ideologiji."
U proteklom desetljeću ili više, Šangaj je porastao kao niti jedan drugi grad na planeti. 1990. godine s 13, 3 milijuna stanovnika, grad ima oko 23 milijuna stanovnika (u New Yorku 8, 1 milijun), s pola milijuna novopridošlih svake godine. Da bi riješili priliv, programeri planiraju, između ostalog, izgraditi sedam satelitskih gradova na rubu šangajskih 2400 četvornih kilometara. Šangaj je prvi put podzemne željeznice otvorio 1995. godine; danas ih ima 11; do 2025. godine postojat će 22. Godine 2004. grad je otvorio i prvu svjetsku komercijalnu magnetsku liniju vlaka za brzu magnetsku levitaciju.
S više od 200 nebodera, Šangaj je metropleks terasastih stanova razdvojenih širokim drvećem obloženim drvećem na kojima promet zumira u kinematografski zamućenje. Na visokom 1, 381 metra tornju Jin Mao, čiji se višeslojni konusni segmenti sjećaju divovske pagode, na 57. katu je hotelski bazen, a paluba na 88. katu pruža pogled na niz šiljaka koji proviruju kroz oblake. Morao sam podići pogled da vidim vrh 101-spratnog Svjetskog financijskog centra koji sužava poput oštrice noža za kit. Čini se da se kula sa zavjesama od staklene zavjese Banke Kine izvila iz metalnog omotača poput cijevi ruža za usne.
Posljednji put kad sam bio u Šangaju 1994. godine, kineski komunistički čelnici zavjetovali su se da će pretvoriti grad u „glavu zmaja“ novog bogatstva do 2020. godine. Sada se ta projekcija čini pomalo podcjenom. Šangajski bruto domaći proizvod porastao je za najmanje 10 posto godišnje tijekom više od desetljeća do 2008. godine, kada su ekonomske krize izbile širom svijeta, a od tada je narastao tek nešto manje snažno. Grad je postao motor koji je pokretao kineski razvoj pucanja šavova, ali nekako se čini čak i većim od toga. Kako je London 19. stoljeća odrazio merkantilno bogatstvo britanske industrijske revolucije, a New York 20. stoljeća predstavio Sjedinjene Države kao komercijalnu i kulturnu moć, čini se da Šangaj simbolizira 21. stoljeće.
Ovo je prilično preobrazba za luku čije je ime postalo sinonim za „oteto“ nakon što se mnogi mornar probudio iz užitaka na obali i našao se pritisnut na dužnost na nepoznatom brodu. Šangaj leži na rijeci Huangpu, oko 15 milja uzvodno od mjesta gdje se moćni Yangtze, životna snaga kineske ekonomije stoljećima, uliva u Istočno kinesko more. Sredinom 19. stoljeća Yangtze je vršio trgovinu čajem, svilom i keramikom, ali najtoplija roba bio je opijum. Nakon poraza u dinastiji Qing u prvom opijumskom ratu (1839.-42.), Britanci su izvukli prava na upravljanje Šangajem i uvozom opijuma u Kinu. Bila je to unosna franšiza: otprilike jedan od deset Kineza bio je ovisan o drogi.
Opium je privukao mnoštvo avanturista. Američki trgovci počeli su pristizati 1844; Uskoro su slijedili francuski, njemački i japanski trgovci. Ljutnja kineskih stanovnika zbog slabosti dinastije Qing, dijelom potpomognuta povlaštenim položajem stranaca, dovela je do pobuna 1853. i 1860. No, glavni učinak pobuna bio je potjeranje pola milijuna kineskih izbjeglica u Šangaj; čak je i međunarodna nagodba, zona u kojoj su zapadnjaci boravili, imala kinesku većinu. Do 1857. posao s opijumom narastao je četiri puta.
Robusna ekonomija donijela je malo kohezije s Shanghaievim etničkim spojevima. Izvorni zidni dio grada ostali su Kinezi. Stanovnici Francuske formirali su vlastitu koncesiju i napunili je bistrou i bulengerijom . A Međunarodna nagodba ostala je oligarhija koja govori engleski jezik usredotočena na općinsku trkalište, emporijume duž Nanjing Road i Tudor te ljetnikovac Edwardian na Bubbling Well Road.
Središte starog Šangaja bilo je poznato kao Bund, dugačak kilometar banaka, osiguravajućih društava i trgovačkih kuća na zapadnoj obali Huangpua. Više od jednog stoljeća Bund se hvalio najpoznatijim obrisom istočno od Sueza. Britanski konzulat i Šangajski klub, gdje su strani poduzetnici svoje bogatstvo smjestili pored bara dugog 110 stopa, Bundove zgrade od granita i mramora evocirale su zapadnu snagu i postojanost. Par brončanih lavova čuvao je zgradu banke u Hongkongu i Šangaju. Zvonik na vrhu Carinarnice nalikovao je Big Benu. Njegov sat, pod nadimkom "Big Ching", pogodio je zvuk Westminstera u četvrt sata.
Ispod raskošne fasade, međutim, Šangaj je bio poznat po poroku: ne samo opijum, već i kockanje i prostitucija. Malo promijenjeno nakon što je Kina Sun Yat-sen 1912. godine zamijenila dinastiju Qing. Veliki svjetski zabavni centar, kompleks sa šest spratova prepun bračnih posrednika, mađioničari, izvlačivači ušiju voska, pisci ljubavnih pisama i kockarnice, bio je omiljena meta misionari. "Kad sam ušao u vrući tok čovječanstva, nije bilo povratka nazad da sam to želio", napisao je austrijsko-američki filmski redatelj Josef von Sternberg o svom posjetu 1931. "Na petom katu bile su djevojke čije su haljine bile prorezane prema pazuha, napunjenog kita, pripovjedača, balona, emisija zavirivanja, maski, labirinta zrcala ... i hrama ispunjenog bijesnim bogovima i štapovima josa. "Von Sternberg vratio se u Los Angeles i napravio Shanghai Express s Marlene Dietrich čiji je lik uzdahne: "Trebalo je više muškaraca da promijene moje ime u Shanghai Lily."
Dok je ostatak svijeta pretrpio Veliku depresiju, Šangaj - tada peti najveći grad na svijetu - blaženo je plovio duž njega. "Desetljeće od 1927. do 1937. bilo je prvo zlatno doba Šangaja", kaže Xiong Yuezhi, profesor povijesti na Sveučilištu Fudan u gradu i urednik Sveobuhvatne povijesti Šangaja u 15 svezaka. „U Šangaju biste mogli učiniti sve dok ste platili zaštitu [novac].“ 1935. godine časopis Fortune napomenuo je: „Ako ste, u bilo koje vrijeme tijekom prosperiteta Coolidgea, izvadili svoj novac iz američkih zaliha i prenijeli ga u Šangaj u oblik ulaganja u nekretnine, mogli bi to utrošiti u sedam godina. "
Istovremeno, komunisti su se sparirali s nacionalističkim Kuomintangom radi kontrole nad gradom, a Kuomintang su se udružili s zločinačkim sindikatom pod nazivom Zelena banda. Neprijateljstvo dviju strana bilo je tako gorko da se nisu ujedinili čak ni da se bore protiv Japanaca kada su dugotrajne tenzije dovele do otvorenih ratova 1937. godine.
Nakon što su Mao Zedong i njegovi komunisti došli na vlast 1949. godine, on i vodstvo dopustili su šangajskom kapitalizmu da se slijeva gotovo desetljeće, uvjereni da će ga socijalizam istisnuti. Kad to nije učinio, Mao je imenovao stroge administratore koji su zatvorili gradska sveučilišta, uzbuđivali intelektualce i slali tisuće studenata da rade na komunalnim farmama. Brončani lavovi uklonjeni su iz banke Hongkong i Šangaj, a na vrhu Carinarnice je Big Ching odzvanjao danom himnom Narodne Republike "Istok crveni."
Autorica Chen Danyan, 53, čiji roman Devet života opisuje njezino djetinjstvo tijekom Kulturne revolucije 1960-ih i 70-ih, sjeća se dana kad su u njenom razredu književnosti distribuirani novi udžbenici. "Dali su nam lonce pune sluzi načinjene od rižinog brašna i rekli smo da zalijepimo sve stranice koje sadrže poeziju", kaže ona. "Poezija se nije smatrala revolucionarnom."
Šangaj sam prvi put posjetio 1979., tri godine nakon završetka kulturne revolucije. Novi kineski čelnik Deng Xiaoping otvorio je zemlju zapadnom turizmu. Prvo odredište moje turističke grupe bila je tvornica lokomotiva. Dok se naš autobus valjao ulicama prepunim ljudi koji su nosili Mao jakne i vozili bicikle Letećih golubova, mogli smo vidjeti prljavštinu na dvorcima i bambusovim ručicama za pranje rublja kako okružuju balkone stanova koji su bili podijeljeni i potom podijeljeni. Naš hotel nije imao kartu grada niti concierge, pa sam potražio vodič iz 1937. godine koji je preporučio Grand Marnier soufflé u Chez Revereu, francuskom restoranu u blizini.
Chez Revere je promijenio ime u Crvena kuća, ali stariji se maitre d 'hvalio da i dalje poslužuje najbolji sund Grand Marnier u Šangaju. Kad sam ga naručio, uslijedila je neugodna stanka, praćena galskom grčevitošću. "Pripremit ćemo sufle", uzdahnuo je, "ali monsieur mora donijeti Grand Marnier."
Šangaj danas nudi nekoliko podsjetnika na ideologiju koja je potaknula kulturnu revoluciju. Nakon što se gradski muzej Mao zatvorio 2009. godine, preostali kipovi Velikog kormilara stajali su na zatvorenom balkonu poput tolikih travnjaka. Suprotno tome, mnoge predkomunističke zgrade u Šangaju izgledaju gotovo kao nove. Bivša vila vođe Green Gang živi kao hotel Mansion, čiji se predvorje Art Deco predstavlja kao spomen na tridesete godine, ispunjen namještajem i sepijama fotografijama rigola koji vuku tovar iz sampana. Otvoreni Veliki zabavni centar nudi mjesto kineske opere, akrobata i narodnih plesača, iako je dopušteno nekoliko barova.
Što se tiče Bunda, vraćen je u izvornu ljepotu Beaux-Artsa. Kuća Astor, gdje se plakete obilježavaju nakon predsjedničkog posjeta Ulyssa S. Granta i gdje su Charlie Chaplin i Paulette Goddard na večeru pozvali živahne batlere koji nose zlatne trube, ponovno prima goste. Preko Suzhou Creeka, hotel Peace (poznat kao Cathay kada je Noel Coward tamo pisao privatne živote tijekom četverodnevnog sukoba s gripom 1930. godine) nedavno je obnovljen u iznosu od 73 milijuna dolara. Šangajska razvojna banka Pudong sada zauzima zgrade Hong Kongga i Šangajske banke. Brončani lavovi vratili su se stražarnicima na ulazu.
Kad Kinezi prelaze u svoj prijelaz u ono što nazivaju "socijalističkom tržišnom ekonomijom", izgleda da na grad gledaju ne kao vanjski čovjek, već kao primjer. "Svaki drugi grad preslikava Šangaj", kaže Francis Wang, 33-godišnji poslovni novinar koji je ovdje rođen.
Šangajska preobrazba počela je naopako - programeri su uništili stotine čvrsto natrpanih kineskih četvrti zvanih lilongi kojima se pristupalo kroz karakteristične kamene portale zvane shikumen - ali općinska vlada je na kraju postavila ograničenja za ono što bi moglo biti uništeno i izgrađeno na njegovom mjestu. Nekada dulje od dva bloka, Xintiandi (Novo nebo i zemlja) srušen je tek da bi bio obnovljen u svom obliku iz 19. stoljeća. Sada u elegantnim restoranima striptiza poput TMSK-a poslužuju mongolski sir s uljem bijelog tartufa dobro podmuklim pokroviteljima usred cyberpunk stilova kineskih glazbenika.
U Xintiandi nitko ne leti na Letećeg goluba, a Mao jakne imaju otprilike toliko privlačnosti kao korzeti od kitolova. "Šangaj je lonac s topljenjem različitih kultura, tako da je ono što se ovdje prodaje razlikuje od drugih kineskih gradova", kaže modna dizajnerica Lu Kun, rođena Šangajkinja koja Paris Hilton i Victoria Beckham broje svoje klijente. "Ovdje nema tradicionalnih cheongsama ili ogrlica od mandarina. Seksi, trendovska odjeća za samouvjerene, sofisticirane žene; to je šangajski šik. "
Xia Yuqian, 33-godišnja migrantica iz Tianjina, kaže da poznaje "puno šangajskih žena koje štede svoj novac za kupnju [ručne] torbe. Mislim da je to čudno. Žele se pokazati drugim ljudima. "Xia, koja se 2006. preselila u grad prodati francusko vino, također se oslanja na šangajsku reputaciju u profinjenosti u svom poslu. "Kada odete u druge gradove, oni automatski misle da je to vrhunski proizvod", kaže ona. "Da ste rekli da se nalazite u Tianjinu, to neće imati isti utjecaj."
U Tian Zi Fang, labirintu uskih staza uz cestu Taikang, stoljetne kuće danas su okupirane umjetničkim ateljeima, kafićima i buticima. Cercle Sportif Francais, društveni klub u kolonijalno doba i pied-a-terre za Mao za vrijeme komunističkog režima, presađen je u visoki hotel Okura Garden. "Prije desetak godina ova bi struktura bila uništena, ali sada općinska vlast shvaća da su stare zgrade vrijedne", kaže generalni direktor Okura Hajime Harada.
Stare zgrade ispunjene su novim ljudima: devet milijuna 23 milijuna stanovnika Šangaja preselilo se u grad. Kad sam se susreo s osam urbanista, sociologa i arhitekata iz Gradske uprave za planiranje, zemljište i resurse, pitao sam ih koliko ih je izvan grada. Dočekali su to pitanje tišinom, bočnim pogledom, a zatim smijehom dok je sedam od osam podiglo ruku.
Pudong, kotar Deng imao na umu kad je govorio o ogromnom zmajskom bogatstvu, bio je 200 četvornih kilometara poljoprivrednog zemljišta prije 20 godina; danas je dom četvrti nebodera Šangaja i Šangajske burze, koja dnevno ima više od 18 milijardi dolara, što je sedmo mjesto u svijetu. Kamen u boji žada koji se koristi za obuzdavanje tornja Jin Mao možda će pomalo pogoditi autsajdera, ali za Kathy Kaiyuan Xu, višak Pudonga je izvor ponosa. "Morate se sjetiti da je naša prva generacija u Kini koja nikad nije spoznala glad", kaže 45-godišnji menadžer prodaje kompanije za vrijednosne papire. Zbog kineske politike ograničavanja gradskih bračnih parova na jedno dijete, rekla je, "obitelji imaju više raspoloživog dohotka nego što su ikada mislile da je moguće."
Materijalizam, naravno, dolazi s troškom. Sudar dva vlaka podzemne željeznice prošlog rujna ozlijedio je više od 200 vozača i izrazio zabrinutost zbog sigurnosti prijevoza. Povećana industrija i vlasništvo automobila nisu pomogli zrak Šangaja; ovog svibnja grad je počeo na javnim mjestima objavljivati izvješća o kakvoći zraka na video ekranima. Nešto manje opipljiva od smoga je društvena atmosfera. Liu Jian, 32-godišnji narodni pjevač i pisac iz provincije Henan, sjeća se kad je došao u grad 2001. godine. „Jedna od prvih stvari koju sam primijetio je bio muškarac na biciklu koji je svake večeri prolazio mojim trakom dajući najave: 'Večeras je vrijeme hladno! Molimo budite oprezni ", kaže on. "Nikada nisam vidio nešto slično! Osjetio sam da me ljudi paze. "Taj je osjećaj još uvijek prisutan (kao i biciklisti koji najavljuju), ali, kaže, " mladi se ne znaju zabavljati. Oni samo znaju raditi i zaraditi novac. "Ipak, dodaje, " ovdje je toliko puno ljudi da grad ima mnogo mogućnosti. Teško je otići. "
Čak i danas, promašeni razvoj Šangaja i dislociranost stanovnika u četvrtima za obnovu čini se uravnoteženim dugotrajnim socijalnim konzervativizmom i tijesnim obiteljskim odnosima. Wang, poslovna reporterka, koja je neoženjena, smatra sebe neobično neovisnom za iznajmljivanje vlastitog stana. Ali ona se također vraća kući svojih roditelja na večeru. „Stekla sam svoju neovisnost, ali i trebam svoju hranu!“, Našali se. "Ali plaćam cijenu za to. Roditelji me svake večeri prigovaraju o braku. "
U društvu u kojem su ljudi davali stanovanje ne tako davno od svojih poslodavaca pod državnom kontrolom, nekretnine su postale goruća briga. "Ako se želiš vjenčati, moraš kupiti kuću", kaže Xia, prodavačica vina. "To dodaje velik pritisak" - posebno za muškarce, dodaje ona. "Žene se žele udati za stan", kaže Wang. Čak i ako vlada sada obuzda cijene, mnogi si ne mogu priuštiti kupnju.
Zao Xuhua, 49-godišnji vlasnik restorana, preselio se u Pudong nakon što je njegova kuća u starom Šangaju ukrašena za rušenje 1990-ih. Rekao je da mu se posao povećao s nekoliko minuta na pola sata, ali tada je njegova nova kuća moderna i prostrana. "Srušavanje kuće ima pozitivne strane", kaže on.
Kad Zao počne pričati o svojoj kćeri, iz džepa izvlači iPhone kako bi mi pokazao fotografiju mlade žene u bejzbol šeširu s temom Disney. Kaže mi da ima 25 godina i da živi kod kuće. "Kad se uda, dobit će svoj stan, " kaže on. "Pomoći ćemo joj, naravno."
Šangajski razvoj stvorio je mogućnosti, kaže Zao, ali on je svoj život učinio jednostavnim. Svakog dana ustaje rano kako bi kupio zalihe za restoran; nakon posla kuha večeru za svoju ženu i kćer prije odlaska u krevet. "S vremena na vrijeme idem iza ugla po kavu u Starbucks", kaže on. "Ili ću izaći na karaoke s nekim od naših zaposlenika."
Za ostale, tempo promjena bio je neugodniji. "Šalim se s prijateljima da ako zaista želite zaraditi u Kini, trebali biste otvoriti psihijatrijsku bolnicu", kaže pjevačica Liu. Pa ipak, dodaje: "Imam mnogo prijatelja koji su zaista zahvalni za ovo ludo doba."
Chen Danyan, romanopisac, kaže: "Ljudi traže mir u mjestu u kojem su odrasli. Ali dolazim kući nakon tri mjeseca i sve se čini drugačije. Ona uzdahne. "Živjeti u Šangaju je poput vožnje u automobilu, ne može se usredotočiti na sve slike koje prolaze. Sve što možete učiniti je odmarati se i osjetiti vjetar u lice. "
David Devoss profilirao je Macau za Smithsonian- a 2008. Lauren Hilgers slobodna je spisateljica koja živi u Šangaju. Justin Guariglia iz New Jerseyja sada radi iz Tajpeja.
