Bilo je 3 sata ujutro, a bio sam svježi let Singapore Airlinesa iz Newarka - u 18 sati, najduži redoviti let, non-stop komercijalni let na svijetu. Jet lag se poigravao mojim sustavom. Stoga sam napustio hotel i zaputio se do pristaništa za brodove, ne očekujući da ću naći mnogo, osim svježeg zraka i samoće. Napokon, to je bio Singapur, dugo ismijavan kao prizor, bezdušno mjesto, bez DNK za zabavu, kulturu ili umjetnost. Singapur? Nije li to žvakaća guma protuzakonita, a Cosmopolitan magazin je zabranjen kao previše grozan? Tamo gdje se kafići zatvaraju prije nego što se itko počne dobro provoditi, a svi su toliko opsjednuti poslom da je vlada pokrenula kampanju osmijeha kako bi ljude posvijetlila?
Prvi sam put vidio Singapur, dok sam na istraživanju i istraživanju odmicao od rata u Vijetnamu 1969. godine, nasip je bio dio opuštene rive, pretrpane sampanima i smećem. Gaunt, lica zbunjenih očiju zavirio je u opadnice opijuma u uličici u kineskoj četvrti na kojoj sam se dogodio. Novoovisna država - grad-država veličine Chicaga - bila je u procesu izravnavanja ogromnih područja slamova i džungle, kao i dobar dio svoje arhitektonske baštine. Nije se puno napravilo nakon što ste vidjeli opuštenu luku i ulicu Bugis, gdje su transseksualci svake večeri slušali na zadovoljstvo turista i mještana. Ostao sam samo dva dana i napustio sam razmišljanje da sam otkrio jednu nevjerojatno neobičnu zemlju koja je bila namijenjena da se pridruži osiromašenom bratstvu trećih ljudi.
Smješten sjeverno sjeverno od Ekvatora, Singapur nikada nije zabilježio temperaturu nižu od 66 stupnjeva Farenhajta, a tropska vrućina bila je jaka u noći kad sam se vratio. Skrenuo sam na kamenu šetnicu koja je pratila rijeku Singapur. Turistički brodovi sa staklenim frontama bili su privezani na pristaništima, ali nije bilo sampana na vidiku. Nautički brod, renoviran, obasjan svjetlima, zapanjio me. Restorani na otvorenom sa stolovima ispod šarenih suncobrana protezali su se duž rive. Preko rijeke su reflektori osvjetljavali stari kolonijalni britanski ured pošte koji je u nedavnom međunarodnom istraživanju pretvoren u hotel Fullerton i proglašen najboljim hotelom u Aziji. Šipke rame uz rame u pristaništu bile su prepune mladunaca Singapuraca i europskih iseljenika, pijući Guinnessa i Old Speckled Hen-a, dok su navijali za reprizu nogometne utakmice Liverpool-Reading na televizorima s ravnim ekranom.
Naručio sam Kilkenny. Barmen je vršio Tom Cruise Cocktail rutinu, bacajući boce iza leđa i sipajući se s procvatom. Njegov pomoćnik, kineski Singapur s svilenom crnom kosom koja joj pada na struku i nisko upletenim trapericama, pljesnuo je i zagrlio ga. Pitao sam barmena koliko je zadnji put bio poziv. "Zore", rekao je. "Nalazimo se u jednoj od novih zona zabave."
Whoooa! Može li ovo biti glup, sumorni Singapur na koji sam upozoren? Ova sićušna nacija - čiji uspon od kolonijalnog zaleđa napuštenog malarijom do blistavog globalnog središta trgovine, financija i transporta jedna je od najvećih azijskih priča o uspjehu - izumljuje se, ovaj put kao grad grad i regionalni centar za kulturu i umjetnost. "Prosperitet nije naš jedini cilj, niti je gospodarski rast sam cilj", kaže premijer Singapura Lee Hsien Loong. Prijevod: neka dobra vremena kotrljaju. Odjednom ljudi opisuju grad riječju koja donedavno nije bila ni u lokalnom rječniku: u trendu.
Vlada je ukinula zabranu plesa na šanku i bungee skakanja. Cosmopolitan se prodaje na kioscima (iako Playboy još uvijek nije posjekao) na raspolaganju su i žvakaće gume bez šećera (na recept liječnika koji kažu da je to u medicinske svrhe, poput zubnog zdravlja). U planu je izgradnja dva kazino odmarališta u stilu Las Vegas, vrijedna ukupno 3, 3 milijarde dolara, na Marina Bayu. Međunarodni klubovi robnih marki, poput Ministarstva zvuka, majke love klubova i Bangkokovog Q Bar-a, otvorili su ovdje satelite. Škola djevojaka iz kolonijalne ere, samostan svetog djeteta Isusa, preporođena je kao kompleks vrhunskih restorana poznatih kao Chijmes. Sve je to dovoljno da se u Singapuru tradicionalno dobrostojeći 3, 6 milijuna građana osjeća kao da su spavali u Salt Lake Cityju i probudili se u pre-Katrini New Orleans.
"Noćni život počeo se odvijati u Singapuru kada je vlada produžila radne sate, baš kao što je i Bangkok, tradicionalni gradski zabavni grad u Jugoistočnoj Aziji, skraćivao ih od 4 sata ujutro do 2, zatim 1", kaže David Jacobson, američki suvlasnik od Q Bar Bangkok. "Bio je to prilično drakonski zaokret za Bangkok. Ono što otkrivate je da mnogo ljudi koji danas traže zabavu izbjegavaju Bangkok i umjesto toga kreću u Hong Kong ili Singapur."
Ali novi Singapur nije samo u zabavi. U gradu koji je dugo smatrao kulturnim događajem nečim što ste pronašli u kinu ili šoping centru, vlada Singapura troši stotine milijuna dolara na muzeje, kulturne festivale i umjetnost. Čak subvencionira avangardno kazalište koje se ponekad usudi dotaknuti osjetljive ili kontroverzne teme. Izvođači poput Eric Claptona, Bobbyja McFerrina, Sankt Peterburške filharmonije i bečkog zbora dječaka pojavili su se u Esplanade Theatres on the Bay, vrijednim 390 milijuna dolara, koji sjedi na mjestu stare britanske pištolje. Čini se da nitko u publici Esplanade nije ni primijetio da gostujući dirigent Nacionalnog orkestra, Jacoma Bairos, ima konjski rep. Ovo je u zemlji u kojoj su vlasti prije jedne generacije mogle zabraniti ulazak putnicima duge kose. Nedavno je toliko ljudi bilo na raspolaganju za izložbu u Vatikanu u Muzeju azijskih civilizacija da su vrata bila otvorena non-stop kako bi se smjestili proteklih dana. Redatelj, osjetivši marketinšku priliku, pojavio se u ponoć u kućnom kaputu kako bi se obratio prisutnima.
"U London sam otišla kad sam imala 16 godina i nisam se namjeravala ikad vratiti", kaže Beatrice Chia-Richmond, umjetnička direktorica kazališnog ansambla Toy Factory. "Bio sam odlučan udahnuti zrak. Byron i Keats dišu. Ali, na sofisticiranom mjestu poput Londona, nikoga ništa ne iznenađuje, jer je sve napravljeno. To nije slučaj u Singapuru. Možete pogriješiti najstrašnije, i možete živjeti ponovno usmjeriti. Zbog toga je ovo uzbudljivo vrijeme. Odjednom više nije cool biti uznemirena zemlja. "
Istina je da Singapur možda nikad neće imati Bangkok, blistavost Šangaja ili kulturni šarm Hanoja. Publika starija od 50 godina, konzervativna i oprezna, ne želi da društveni poredak bude okrenut naopačke niti da potraga za zabavom postane previše ometajuća. Kao što kaže Chan Heng Chee, singapurski veleposlanik u Sjedinjenim Državama, "Mi smo zabavni, ali ne i nesmotreno zabavni. Sve je upravo tako." I neki umjetnici su skeptični, rekavši da evolucija umjetnosti i kulture treba odskakati od ljudi, a ne da se vrvi od vrha vladinom uredbom. Može li kreativnost, pitaju oni, doista procvjetati u društvu u kojem postoje ograničenja slobode izražavanja, o politici i politici se ne raspravlja otvoreno, a medijski vrhovi pod državnom kontrolom vrše kontroverzu jednako tako graciozno kao baletni plesači?
"Sjećam se kad je vlada odlučila da nam treba biotehnička industrija i da se jedna pojavila preko noći", kaže Adrian Tan, 29-godišnji kazališni redatelj i dirigent orkestra. "Ali umjetnost, kultura i moralne norme nisu stvari u koje možete uložiti 10 ili 100 milijuna dolara i samo se ostvariti."
Glen Goei, koji je proveo 20 godina u kazalištu i filmu u New Yorku i Londonu, a glumio je s Anthonyjem Hopkinsom u predstavi M. Butterfly, jedan je od umjetnika koji se vratio testirati nove granice svoje domovine. Njegova adaptacija Little Shop of Horrors trebala se otvoriti tri noći nakon što sam ga upoznao u Victoria Theatru, lijepoj viktorijanskoj preporodnoj zgradi koja je nekada služila kao britanska gradska vijećnica i bila je mjesto suđenja za ratne zločine koje su uslijedile nakon okupacije u Drugom svjetskom ratu u Japanu. Singapura Goei vodi kazalište Wild Rice; noseći dukseve, kratke hlače i polo majicu, sjedio je sam među morem praznih sjedala od crvenog baršuna, dok su radnici s čekićima i četkama za boje stavljali završne detalje na set. Unaprijed prodaja je bila brza. Goei pogleda na sat. Bila je gotovo ponoć.
"Jesu li se stvari promijenile u Singapuru?" - pitao je, a zatim odgovorio na vlastito pitanje. "Da. Prije petnaest godina nismo imali nijednog glumca koji je preživio puno radno vrijeme kao glumac. Danas imamo 60, 70, 80 i gomilu kazališnih društava. No, rekavši to, još uvijek imamo dobili smo cenzuru na više razina. Još uvijek nam nije dopušteno razgovarati o politici, rasi, religiji, o čemu se zapravo radi u dobrom kazalištu - ispitivanju socijalnih pitanja i vrijednosti, ali mogu razumjeti našu paranoju i nesigurnost. " To dolazi, kako je rekao, iz okruženja muslimanskih zemalja, od toga da su malene i ranjive i da ne žele raditi ništa što prijeti stabilnosti i etničkoj konsonanciji.
Ostavio sam Goeija da pozdravi taksi za hotel, ali izašao sam izvan kazališta uzdizao se uzdizajući brončani kip Sir Stamforda Rafflesa, britanskog prirodoslovca i državnika koji je službeno priznat kao osnivač modernog Singapura - sigurno što ga čini jedinim kraljevski Europljanin tako je cijenio zemlju da je pomogao u kolonizaciji. Stoji s čvrsto podignutim nogama i rukama prekriženim na prsima, nedaleko od obale rijeke Singapur, s koje je 28. siječnja 1819. prvi put zakoračio na otok Singapur, pokrenuvši 140 godina britanske vladavine. "Naš cilj", rekao je, "nije teritorij, već trgovina, veliki komercijalni emporium."
Singapur, tada samo prištić na južnom kraju Malajskog poluotoka, bilo je močvarno ribarsko i trgovačko selo kad su stigli Raffles. Bilo je malo ljudi, bez resursa i olakšanja od blistave vrućine. Ali kao i sve vrijedne nekretnine, ona je imala tri ključna svojstva: lokaciju, lokaciju, lokaciju. "Grad lavova" stajao je na raskrižju Orijenta, usred Malačke tjesnaca i brodskih traka koje povezuju zemlje Indijskog oceana i Južnokineskog mora. Poput Hong Konga i Gibraltara, postat će kamen temeljac britanskog carstva, a njegova bi luka s vremenom postala jedna od najprometnijih.
Kako je trgovina rasla i izgrađena infrastruktura pod Britancima, radnici migranti - Kinezi (koji danas čine više od tri četvrtine stanovništva) i Indijanci, mnogi od njih iz onoga što je danas poznato kao Šri Lanka - počeli su dolaziti da se pridruže autohtonih Maležana. Otok je postao bogat spoj boja, religija (budizam, taoizam, islam, konfucijanizam, kršćanstvo, hinduizam) i jezika (engleski, mandarinski, malajski i tamilski). Do prvog svjetskog rata stanovništvo Singapura doseglo je 340.000, a nastao je grad s dvokatnicama, zgodnim vladinim zgradama i lukom napunjenom brodovima mnogih država. Stanovnici su bili uglavnom neobrazovani. I kao i mnogi lučki gradovi, Singapur je bio krcat prolaznim mužjacima, kockarima, prostitutkama i osobama opijuma. (Britanci su imali virtualni monopol nad prodajom opijuma.) Singapur je postao poznat kao Sin City, samo dijelom zbog kratice naziva, u izrazitoj suprotnosti s prigušenom, prigreskom slikom koju bi njegovao nakon neovisnosti 1965. godine.,
Britanci su branili Singapur s 85.000 vojnika u Drugom svjetskom ratu i otok su smatrali neupadljivim. No, u veljači 1942., japanske snage srušile su se južno niz Malajski poluotok. Nakon tjedan dana žestoke borbe i montiranja savezničkih i civilnih žrtava, general-potpukovnik Tomoyuki Yamashita, košulja otvorenog vrata koja je kapala s medaljama, čizme su počele ispod pregovaračkog stola, a general-potpukovnik Arthur Percival nosio je kratke hlače i majicu brkova, suočeni jedni s drugima u središnjoj tvornici Ford Motor Company. Yamashita je udario šakama o stol s naglaskom.
"Sve što želim znati jesu li naši uvjeti prihvatljivi ili ne? Da li se ili ne predajete bezuvjetno? Da ili ne?" - zahtijevao je japanski zapovjednik. Percival, nagnuvši glavu, tiho je odgovorio: "Da" i odvrnuo je nalivpero. Bila je to najveća predaja u britanskoj vojnoj povijesti. Razbijao se mit o tome da su britanske kolonijalne sile bile nepobjedive i da su Europljani inherentno superiorniji Azijcima. Japan je preimenovan u Singapur Syonan-to, Svjetlo Južnog otoka. Sunce je zalazilo na Britanskom carstvu.
Montažna jednokatna tvornica Ford pretvorena je u blistavu ratnu galeriju i muzej odajući počast hrabrosti i patnji Singapuraca tijekom japanske okupacije. Zračna luka Changi, koju su sagradili Japanci pomoću savezničkih ratnih ratnih zarobljenika, još uvijek preživljava, mada ne u bilo kojem obliku koji bi stari veteran mogao prepoznati. Changi sada prima 35 milijuna putnika godišnje i 19 godina zaredom , britanski magazin Business Traveler, proglašen je najboljom zračnom lukom na svijetu. Kako pretražujem, nisam mogao pronaći duhove starog Singapura. Gipka romantika tropa, nemirni avanturisti opušteni pićem i otočnim životom, odjeci Somerset Maughama i mornarički kapetani Josepha Conrada nestali su, zajedno s kacigama od pith-a i panama. Njihovo mjesto su zamke grada koji se osjeća poput novog kao što je Dubai, koji viri efikasnošću i marljivošću, živi svojom mudrošću, znajući dobro da će ga, ako to ne postane vrhunski, progutati čopor.
Što se dogodilo sa starim Singapurom? "Mnogo smo toga uništili", kaže Tommy Koh, predsjednik Odbora za nacionalnu baštinu i vodeća figura u gradskoj kulturnoj renesansi, "ali smo upravo na vrijeme shvatili da uništavamo i našu baštinu u procesu. Čitave četvrti su bile u novom kineskom gradu i drugim mjestima. Tijekom prva dva desetljeća neovisnosti čitav narod je misao izbrisao staro i izgradio novi u potrazi za ekonomskim napretkom. Ljudi poput mene koji su htjeli osim što je ono što je bilo povijesno izbrisano je kao umjetnički liberali. Ali morate se sjetiti da smo 1960-ih bili vrlo siromašna zemlja. "
Singapur je, naime, imao toliko problema uoči neovisnosti 1965. godine, da su štrajkaši predviđali njegovu ranu smrt kao naciju. Dvogodišnja federacija s Malezijom propala je. Kineska i malajska zajednica bile su grla jedna drugoj. Fakulteti na fakultetima prevrtali su se ljevičarski studenti. Komunisti su infiltrirali sindikate. Bomba je zahtijevala tri života u središnjem gradu. Povrh svega toga, Singapur nije imao vojsku i bio je bez resursa ili čak prostora za rast. Morao je uvoziti velik dio vode i hrane, proizvodeći malo više od svinja i peradi, voća i povrća. Kanalije su se preplavile u slamovima koji su dosezali preko otoka. Nezaposlenost je iznosila 14 posto i raste; dohodak po glavi stanovnika bio je manji od 1.000 USD godišnje.
Lee Kuan Yew, premijer Cambridgea koji je vodio Singapur kroz šest godina samouprave i prvih 25 godina neovisnosti, bio je toliko zabrinut za budućnost da je imao problema sa spavanjem. Njegova supruga dobila je liječnika koji će mu propisati lijekove za smirenje. Kad je britanski visoki komesar jednog dana stigao u svoju rezidenciju sa hitnom porukom vlade njenog veličanstva, fizički iscrpljeni Lee morao je primiti izaslanika dok je ležao u krevetu. "Suočili smo se s ogromnim izgledima i nevjerovatnom šansom za preživljavanje", napisao je u svom memoaru. "... Otok smo naslijedili bez zaleđa, srca bez tijela."
Leejev otac bio je izmišljeni kockar kojeg se Lee sjećao kako se pretvorio u nasilje nakon što je izgubio noći za stolom u blackjacku i zahtijevao da mu supruga dade nakit na zalog. Jedna od prvih stvari koje je Lee Kuan Yew uradio nakon neovisnosti bilo je ciljanje poroka. Zabranio je kockarnice. Smanjio je visoke poreze na duhan i alkohol. Ciljao je trgovce drogom. Singapur je nastao kao ne-glupost, moralističko društvo koje nije zapaženo za humor ili ležernost.
Lee je odstupio s premijera 1990. godine. Predsjedao je generacijom zadivljujućeg ekonomskog rasta, ali nitko nije smatrao Singapur gradom svjetske klase poput Londona, New Yorka ili Tokija. Nije bilo magneta osim za posao - nije bilo umjetnosti o kojoj bi se moglo govoriti, nema kreativnosti, nepredvidivosti, ni nagovještaja o probitosti. A to je koštalo Singapur puno novca u izgubljenim prihodima od turista i iseljenicima koji su smatrali Tajland ili Maleziju zanimljivijim. Posao prilagođavanja Singapura i dovođenje u eru koja nije izjednačavala zabavu s krivnjom pao je na premijere koji su pratili Leeja - Goh Chok Tong-a i 2004. godine Leejev stariji sin Lee Hsien Loong. Mlađi Lee uputio je ministre u svom kabinetu da razmotre načine "preuređenja" Singapura.
Turizam čini samo oko 3 posto gospodarstva Singapura, a u tome leži motivacija da se uskomeša s uspjehom: zemlja veličine pint mora ostati konkurentna kako bi opstala, bilo da se radi o unovčenju na cvjetajućem turističkom tržištu u regiji ili njegovanju atmosfere u koja kreativnost pušta korijen. Dno crta vlade u većini odluka o politici je novac - ne novac za pohlepu, nego novac za stvaranje temelja za stabilnu, prosperitetnu srednju klasu koja okuplja etnički i religiozno raznoliko stanovništvo.
Lee Kuan Yew, koji će u ovom mjesecu napuniti 84 godine, ovih dana provodi vrijeme kao stariji državnik za Aziju, savjetujući drugim zemljama kako napredovati u globalnoj ekonomiji. Nitko ne sumnja u njegove vjerodajnice. Singapurski prihod po glavi stanovnika porastao je na 29 940 dolara, što je jedno od najviših u Aziji. Luka je najprometnija na svijetu mjerena tonažom. Njegov nacionalni prijevoznik, Singapore Airlines, najprofitabilniji je na svijetu, a čitatelji Condé Nast Travelera proglašeni su najboljom aviokompanijom na svijetu 18 u posljednjih 19 godina. Zrakoplovna tvrtka ima 9 novih zrakoplova i još 88 po narudžbi, a platit će gotovinu za svaki od njih. Stopa vlasnika domova u Singapuru (90 posto) jedna je od najviših na svijetu, kao i stopa njezine pismenosti i penetracije širokopojasne mreže. U različitim godišnjim istraživanjima, Singapur je redovito na vrhu ili blizu vrha na listi zemalja koje su najprihvatljivije za poslovanje, najtransparentnije, najmanje korumpirane, ekonomski slobodne, najviše globalizirane i najmanje zapletene u birokraciju i birokraciju.
Sve ovo postavlja očigledno pitanje: Kako je Singapur postigao toliko toga s tako malo, dok su mnoge druge zemlje u razvoju napunjene prirodnim resursima i bogatom zemljom propale? Odgovor je dobro upravljanje i opće uvjerenje da biti drugi najbolji nije dovoljno dobar. Umjesto kronizma, Singapur je prigrlio meritokraciju. Plaće u javnom sektoru - nije rijetkost da visoki javni službenici zarađuju 500.000 USD godišnje - konkurentne su onima u privatnom sektoru, što vladi i vojsci omogućava zapošljavanje najboljih i najsjajnijih. Na nezavisnosti, umjesto da ruši otvorene simbole kolonijalizma u navalu ultranacionalizma, Singapur je prihvatio stvarnost prošlosti. Engleski je načinjen poslovnim, školama i vladama, a ulice s imenima poput kraljice Elizabete Walk i Raffles Boulevard podsjećaju da povijest Singapura nije započela 1965. Umjesto da igraju etničke grupe jedna protiv druge, kao što to rade neke vlade, Singapur je dao prioritet stvaranju integriranog, rasno skladnog društva u kojem su svi dijelili plodove prosperiteta. Na primjer, sustavi kvota osiguravaju da sva javna stanovanja imaju reprezentativan spoj Kineza, Indijanaca i Maležana.
"Meritokraciju i pragmatizam koristili smo bezobzirnije od bilo koje vlade", kaže Kishore Mahbubani, dekan škole za javnu politiku Lee Kuan Yew. "A naša je najmanje ideološka vlada na svijetu. Nije briga je li princip kapitalistički ili socijalistički. Ako djeluje, mi to koristimo."
Vlada, parlamentarna republika, djeluje poput korporativnog odbora direktora s savješću i odgojem za mandarine. Mikronizira svaki aspekt svakodnevnog života, u nekim slučajevima i ekstremne kazne. Baci cigaretu na ulicu i to će vas koštati 328 dolara novčane kazne. Brizgajte bojom grafite po zidu i možete ih nabiti. Ako imate više od 18 godina i uhvaćeni ste s više od 15 grama heroina, kazna je obvezno izvršenje. (Amnesty International kaže da je Singapur objesio oko 400 ljudi u razdoblju od 1991. do 2003., što je najviša stopa izvršenja po glavi stanovnika na svijetu.) Nemojte ni razmišljati o bijegu ili prebrzini. Pokušajte mokreti u dizalu opremljenom kamerom u javnim kućama i policija će doći kucati.
Ako ljudi razviju loše navike, Singapur može ući u program za promjenu ponašanja, poput vladine kampanje koju je pod pokroviteljstvom države ili pokreta ljubaznosti privatnog sektora. To bi moglo zasmetati naciji TV oglasima, brošurama i plakatima koji naglašavaju važnost dobre i promišljene susjede. Prošli ciljevi uključuju: ljude koji razgovaraju na mobitelima u filmovima ili ne ispiraju javne toalete i parove koji ne započnu na svadbenoj večeri na vrijeme. (Parovi koji su slali pozivnice tražeći svoje goste da budu točni, bili su podobni za osvajanje kupona u iznosu od 60 dolara.) Kada se povećao natalitet u Singapuru, vlada je ponudila ženama poticaje da nemaju djecu. Kad se broj nataliteta smanjio, državni Bonus za djecu parovima je davao popuste za porez i mjesečne subvencije za brigu o djeci. Da biste se obratili uvjerenju Lee Kuan Yewa da bi se inteligentni parovi trebali vjenčati i imati djecu kako bi održavali genetski bazen jakim, službenost je uspostavila uslugu uspostavljanja upotpunjenu krstarenjima Love Boat. Dala mu je i orvelski naziv, Jedinica za društveni razvoj, ili SDU; mladi Singapurci šalili su se da SDU stoji za samca, očajna i ružna. (SDU je slušalicu poklopio za kupid krajem 2006. godine. U 23 godine, oko 47.600 članova SDU-a bilo je u braku.)
Sav taj društveni inženjering pretvorio je Singapur u nešto od dadilje. Ali Stranka narodnih akcija, koja je pobijedila na svim izborima od kraja kolonijalne vladavine, brzo se vraća: provjerite rezultate. Stopa kriminaliteta u Singapuru jedna je od najnižih na svijetu. Nema legla i grafita. Sve je uredno, na vrijeme, učinkovito. Istini za konfucijansku doktrinu, grupno postignuće slavi se iznad pojedinačnog postignuća, poštuje se autoritet i dužnost brige o svojoj obitelji je toliko sastavna za društvo da stariji roditelji mogu tužiti svoju odraslu djecu zbog nepodržavanja. "Savršeno" društvo. Ipak, savršenstvo je dobilo cijenu. Osobne slobode su se predale, kreativnost i rizikovanje nikada nisu procvjetali, čini se da je vodstvo stajalo iza svakog stabla. Singapuru se divio, ali nije zavidio. "Rast kreativne industrije", kako vlada upućuje na promociju umjetnosti i kulture, bio je luksuz koji je morao čekati dok se opstanak Singapura ne osigura.
Tommy Koh, zaštitnik umjetnosti, sjeća se da je 1968. godine, kad je bio veleposlanik Singapura u UN-u, misiju u New Yorku ukrasio jeftinim plakatima. Molio je tadašnjeg premijera Leeja Kuan Yewa za 100 dolara kako bi ih zamijenio nekim originalnim djelom singapurskog umjetnika.
Lee nije vidio kao šansu za promociju singapurske kulture. "Što nije u redu s plakatima?" upitao. Koh je na kraju dobio svoj novac i kupio je sliku s četkicom za tintu Chen Wen-Hsi, najslavnijeg pionirskog umjetnika u Singapuru. Visi u Singapurskoj misiji UN-a do danas. Od tog skromnog početka Ministarstvo vanjskih poslova sagradilo je značajnu zbirku singapurske umjetnosti za prikaz u svojim dalekim veleposlanstvima, a Singapurski muzej umjetnosti sastavio je najveću svjetsku javnu zbirku umjetnosti u jugoistočnoj Aziji.
Vrijeme između mog prvog i posljednjeg posjeta Singapuru trajalo je 37 godina. Promjene su bile nezamislive. Bilo je tu očigledno: zapanjujući nebo i rastući prosperitet; odsutnost zagađenja i zastoja u prometu, zahvaljujući prekomjernom porezu na automobile i sustavu koji je pretvarao glavne ulice u putarine za vrijeme prometnih sati; uređenje okoliša koje je cijelom gradu davalo atmosferu u obliku vrta i, kao i sve ostalo u Singapuru, trebalo je pružiti nešto praktično - hladovinu, sredstvo za zagađenje i smanjenje temperature za stupanj ili dva.
Bio je i apstrakt: spoznaja da grad čine grad arhitekti i umjetnici, a ne računalni inženjeri i državni službenici. U otpuštanju, vlada je prepoznala konvergenciju ekonomskog napretka i kulturnih i individualnih inovacija. Tjeskobu s kojom su Singapurci gledali na budućnost zamijenjena je povjerenjem. "U vrijeme mojih roditelja, raspoloženje je bilo naporno i stvaranje dobrog doma za vašu obitelj", kaže Choo-sin Nong, nedavni sveučilišni diplomski rad. "Za moju generaciju, izaći ćemo u svijet i vidjeti što možemo učiniti." Ostaje pitanje može li Singapur uspjeti postići tempo i ispraviti se i roditi uistinu živopisno i kreativno društvo.
Na izlasku iz grada, kretajući se cestom čija su travnata ramena brižljivo njegovana poput plićaka kod Augusta, pred sobom sam ugledala neobičan prizor. Vrtlari su zaboravili pokopati malu mrlju na mjestu gdje je trava bila visoko stopalo. Ahhh, pomislio sam: čak i u Singapuru ljudi mogu postati nevaljani. Ali čekaj. Dok smo prolazili zakrpu, uredno natpisan znak me obavijestio: " Ova je trava namjerno ostavljena dugo da omogući život insekata ."
David Lamb bio je šef ureda Los Angeles Timesa za jugoistočnu Aziju od 1997. do 2001. Justin Guariglia autor je nedavne foto knjige Shaolin: Temple of Zen.
