Smještena na središnjem trgu u andskom selu Andahuaylillas u Peruu, izbijeljena crkva San Pedro Apóstol isprva izgleda neprimjetno. Ali iznutra je upadljiv kaleidoskop - zasljepljujući prikaz šarenih zidnih zidnih freski, obojanog oslikanog stropa i ukrašenog oltara od zlatnog lišća - zaradivši to nadimak "Sikstinska kapela Anda." Španjolci su počeli graditi baroknu crkvu u krajem 16. stoljeća, jer su cementirali svoje osvajanje nad Inkom.
Većina posjetitelja ovog dijela Perua usredotočena je na ruševine Inka - Cuzco je udaljen samo 25 milja - ali njegove seoske crkve vrijede posjetiti. Izlet u San Pedro i dvije druge crkve u susjednim Huaro-u i Canincunci osvjetljava umjetničku baštinu Perua.
Spreman za promjenu nakon četiri dana Inka stazom, unajmio sam taksi u Cuzcu i obišao crkve jedno jutro, putujući otvorenim cestama doline Quispicanchi i kaldrmanim seoskim ulicama gdje je tempo života daleko sporiji nego na turistički krug. U Andahuaylillasu sam upoznao Cara Caponi, američku isusovačku dobrovoljku i povjesničara amatera, koja me je vodila oko sve tri crkve. Kada je prije nekoliko mjeseci stigla u Peru, malo je znala o tim crkvama, ali posvetila je mnogo napora proučavanju istih i uživa u tome što dijeli ono što je naučila.
San Pedro se obnavlja od 2009. godine, ali njegova su vrata ostala otvorena. Mještani obučeni u školi likovnih umjetnosti u Cuzcu čiste zidove, čuvaju slike i učvršćuju fasadu i krov. Krov jedne od bočnih kapela srušio se od oštećenja vodom, uništavajući dijelove zidnih zidina. Konzervatori su oštećene dijelove obojili plavom bojom, pa preostale figure anđela i Krista zaviruju kao da su kroz razmazani prozor. Obnova, koju financiraju Svjetski fond za spomenike i španjolska naftna kompanija Repsol, trebala bi biti okončana do kraja ove godine.
Ono što crkve razlikuje je gustoća slika, kaže Gauvin Bailey, autor Andskog hibridnog baroka: Konvergentne kulture u crkvama kolonijalnog Perua . Timovi putujućih andskih slikara stvarali su djela uglavnom u 17. i 18. stoljeću. Freske su viđene kao učinkovit način da se prevladaju jezične barijere u svrhu evangelizacije populacije koji govori kečua. Slike San Pedra obiluju kršćanskim alegorijama. Na ulazu u crkvu, zauzeti stol, nadahnut paklenom igrom, sadrži čudovište koje jede dušu kako diše vatru u paklu, dok anđeli na nebu čuvaju demone. Čak su i dva organa u potkrovlju zbora ukrašena anđelima koji sviraju na instrumentima.
Izbijeljena crkva San Pedro Apóstol u andskom selu Andahuaylillas u Peruu obnavlja se od 2009. godine (Marjan de Blaauw) 
Unutar crkve San Pedro Apóstol nalazi se ukrašeni oltar od zlatnih listova - zaradivši to nadimak "Sikstinska kapela Anda." (Ljubaznošću korisnika Flickr-a Gusjer) 
Španjolci su počeli graditi baroknu crkvu u kasnom 16. stoljeću. (Peter Hess) 
Bailey, autor Andejskog hibridnog baroka: Konvergentne kulture u crkvama kolonijalnog Perua, posebno je fascinantan, koliko je starosjedilačkih simbola zataknuto među biblijske - slike autohtonih biljaka, voća i životinja. (Peter Hess) 
Timovi putujućih andskih slikara stvarali su crkve u velikoj mjeri u 17. i 18. stoljeću. (Peter Hess) Bailey, posebno fascinantan, pokazuje koliko je starosjedilačkih simbola ugurano među biblijske simbole - slike domorodačkih biljaka, voća i životinja. Kršćanske su figure raspoređene na način koji odražava Inkove ideje o kozmosu; u prizoru Navještenja oslikanom u kiru rupa u zidu predstavlja Duha Svetoga i omogućuje suncu da svijetli. "Inti, bog sunca, bio je glavno Inkovo božanstvo, pa [shema] povezuje dvije vjere zajedno", kaže Bailey.
Ali Španjolci nisu gradili crkve samo iz vjerskih razloga. Prije dolaska starosjedioci su živjeli od zemlje, a bilo je malo sela. Izgradnjom crkava i trgova, Španjolci su stvorili gradska središta, što je mještanima olakšalo upravljanje. U gradu Andahuaylillas San Pedro je još uvijek središte zajednice. Caponi radi u župnoj kuhinji s juhom koja dnevno hrani gotovo 400 djece, a postoji i program za posliješkolsku nastavu, knjižnica i odvjetnički ured, a sve je podržano dijelom od nominalne naknade za razgledavanje crkve.
Ulaznice pružaju glavni izvor prihoda mnogim župama u Peruu, a nada se da će novoosnovani Andski barokni put, koji povezuje crkve širom zemlje, potaknuti veći turizam. Iako se školske grupe i turisti prelijeću u Andahuaylillas, mnogi se ne zaustavljaju na Huaro ili Canincunca. San Juan Bautista, Huaro, samo deset minuta vožnje od Andahuaylillasa, završio je obnovu 2008. godine. Gradski trg izgleda netaknut modernošću. Sa daleko manje posjetitelja od San Pedra, crkva se osjeća mirnije i poniznije. Nježne zidne freske - ružičaste, blijedoplave i bijele - daju nadu prozračan osjećaj. Na zidovima San Juan Bautista nedostaju fragmenti, ali ono što je obnovljeno oštro je i živopisno. Najsvjetliji su noćni prizori Posljednjeg suda na ulazu, djelo mestizojskog slikara iz 19. stoljeća Tadea Escalantea. Gola tijela kovitlaju se protiv vatrene pozadine, upadajući u valjevine i čudovišta, dok anđeo puše mjehuriće koji predstavljaju našu smrtnost.
Naše posljednje stajalište bila je kapela u Canincunci izgrađena 1620. godine. Posvećena pročišćenoj Djevici, zaštitnici putnika, sjedi na prometnoj cesti s pogledom na lagunu Urcos. Spot je nekad bio sveto mjesto za ljude prije Inka Warija, a okvir oko vrata skrbnika kapele ukrašen je kamenom rezbarijom Wari spirale života. Morali smo kucati da uđemo, ali ljubazni čovjek koji nam je otvorio vrata uvjeravao nas je da su posjetitelji dobrodošli da ga uznemire bilo kada - gotovo nitko to ne čini.
Iznutra je strop osnovan, prekriven je zid i većina zidnih zidova je izblijedjela. Sve što nagovještava nekadašnji sjaj kapele jesu duboki crveni zidovi na ulazu, prekriveni andskim motivima. Stilizirane vinove loze puze po zidu i veliki balzami poput cvijeta tratinčice zaviruju s balkona. Čak i u svom prigušenom stanju, freske su sjajni paani Bogu i Pachamami (majčinoj zemlji) - i nagrada za onoga tko krene na put.
