Usred podneva, vojni helikopter spušta se na prolaz Shandur, dolinu visoku 12 300 metara, planinu prošaranu planinama čiji nazubljeni vrhovi vrše se još oko 8000 metara iznad nas. Ovaj dio pakistanske provincije Sjeverozapadna granica obično naseljavaju samo izdržljivi pastiri i njihovi pašnjaci, ali danas je više od 15 000 plemenskih plemena na raspolaganju, jer predsjednik Pakistana Pervez Musharraf izlazi iz helikoptera, pištolja na boku.
Musharraf, koji je preživio nekoliko pokušaja atentata, čini se da ne pušta nikakve šanse u provinciji u kojoj su muslimani ekstremisti. Ali ipak je došao: na kraju krajeva, to je godišnja brdsko-polonska utakmica između Chitrala i Gilgita, suparničkih gradova s obje strane prelaza Shandur.
Perzijci su tu igru donijeli prije tisuću godina, a otada su joj naklonjeni princ i seljak. No kako se igra na Shanduru, najvišem svjetskom polo terenu, igra ima nekoliko pravila i nema suca. Igrači i konji idu jedni drugima s odustajanjem koje je jednom natjeralo britanskog političkog agenta da na Chitral etiketira "zemlju mira i ubojstva".
Ova dolina čuva važan lanac prolaza na drevnom putu svile koji povezuje zapadnu Aziju s Kinom. U 19. stoljeću područje je postajalo veliko u Velikoj igri, šjena špijuna-špijunska igra između Ruskog i Britanskog carstva. Vršenje lokalne vladavine, međutim, ostalo je kod kraljevske obitelji Ulmulk, čija se vladavina proširila od 1571. do 1969., kada je Chitral uključen u Pakistan. Britanski politički agent, kirurg, major George Robertson, napisao je 1895. godine Ulmulksima: "Njihovi ekscesi i osvetoljubiva ubojstva idu ruku pod ruku s ugodnim načinima i ugodnom lakoćom."
Sada, kad Musharraf zauzima svoje mjesto na tribinama, dvije ekipe počinju paradirati oko zemlje Shandur, dok im češljani noževi bacaju gljive i pale nosnice. Tim iz Gilgita, garnizonskog grada, sastoji se od tvrdokornih pakistanskih vojnika i policajaca, a njegov zvijezda igrač je vojni narednik po imenu Arastu, ali zvan Shaheen, ili "Jastreb". Chitralnu ekipu u posljednje dvije godine vodi princ Sikander, škraman Ulmulksa - i gubitnički kapetan. Ovo je njegov dan: biti zauvijek sramotan kao trostruki gubitnik ili otkupljen kao prvak planina.
Chitral je izoliran nekoliko mjeseci svake godine teškim snijegom, ali u toplijim vremenima propetit se može probiti kroz jaz u visokim, jakim planinama Hindu Kush-a. Grad sam prvi put posjetio u ljeto 1998. godine, kada sam upoznao drugog sina Ulmulka, Sikanderovog brata, princa Siraja. Posjeduje lokalni butik hotel, čiji slavni gosti nisu poznati s kojima se očaravaju. (Jednom je pitao Roberta De Niroa čime se zaradio za život.) Siraj mi je prvi rekao za grubo polo utakmice koji se održavao svakog srpnja, a na njegov poziv vratio sam se na nalet prošlog ljeta.
Kako se to dogodilo, tijekom moje prve posjete, predsjednik Clinton naredio je bombardiranje osumnjičenog sjedišta Osame bin Ladena u pećini odmah preko granice u Afganistanu. Kao odgovor, mulahe u Chitralu pozvale su na ubistvo svih stranaca u gradu nakon molitve u petak. I tako je rulja ekstremista vrištala na našu krv dok su marširali tržnicom na pijaci - ali paravojna policija odvela je mene i nekolicinu drugih stranaca u hotel dok nas nekoliko dana kasnije nisu mogli pustiti na sigurno.
Ovog puta, dok se Siraj i ja vozimo po bazaru, gomila dućana s zidovima s rupom u zidu koja prodaje sve, od drevnih ukrasa od kremena do ubistvenih bodeža do sočnih dinja do piratskih tenisica, malo se čini da se promijenilo. Kao i prije, nema žena na vidiku, a većina muškaraca ima bradu i odijeva. Ali tada primjećujem da niti jedan čovjek ne nosi crne haljine, crni turban i dugu bradu talibana. "Nakon 11. rujna, vlada ih je prisilno vratila u Afganistan", kaže Siraj. "Bilo nam je drago što smo ih vidjeli."
Plemensko ratovanje i vjerski sukobi u regiji sežu tisućljećima. U isto vrijeme, visoke planine i labirintni prolazi izolirali su neke narode u vremenu koje im je potrebno. Ako lutate unaokolo, možete pronaći plemena koja tvrde da potječu iz vojske Aleksandra Velikog ili sretnete čarobnjaka koji sa planine poziva sniježne vile u obredu koji je prethodio vremenu čak i makedonskog osvajača.
Polo utakmica je još uvijek tjedan dana, ali Siraj kaže da je Chitral tim već u planinama, stvarajući za Shandur, obično šest sati po neravnim cestama džipom. "Iako su ljudi i njihovi konji naviknuti na velike nadmorske visine, prolaz je toliko visok da se trebaju prilagoditi njegovom zraku", kaže on. Sikander i tim svake večeri provode u drugom selu, igrajući vježbajuće igre.
Dakle, imam vremena za ubojstvo. Prvo na mom popisu stvari o kojima želim znati više je Kalash, jedan od naroda koji tvrdi da potječe iz nekih 70.000 vojnika koje je Aleksandar vodio kroz Chitral na putu za Indiju 323. godine prije Krista
U 1890-im, oko 50 000 kalaša proširilo se preko granice u osamljenoj zemlji zvanoj Kafiristan (ime dolazi od kafira, urdu i arapskoj riječi za "nevjernika"). Zapadnjaci ga mogu pamtiti kao postavku za Kiplingov Čovjek koji će postati kralj, snimljen u filmu iz 1975. u kojem su glumili Sean Connery i Michael Caine. Godine 1893. afganistanski sultan Abdur Rahman napao je zemlju i preimenovao je u Nuristan, odnosno "Zemlja prosvijetljenih". Ponudio je kalašu izbor - ostaviti njihove mnoge bogove i prevesti se u islam ili umrijeti od mača. Većina se pretvorila i asimilirala u muslimanska sela. Ali ne sve.
"Ostalo je samo 3000 ljudi, jedini pagani u moru muslimana od Turske do Kašmira", kaže Siraj koji dodaje da su njegovi preci uključivali svetog čovjeka koji se oženio princezom kalašom prije šest stoljeća. Vožnja do osamljenih dolina u kojima živi kalaš trajat će samo nekoliko sati probijanja kostiju.
Na izlasku iz Chitralla prolazimo pored terena, pruga bujne trave obložene kamenim zidovima. Siraj mi kaže da Sikander - čije je ime adaptacija "Aleksandra" - ovdje svakodnevno vježba sa svojim timom tijekom cijele godine. "Kad je vojvoda od Edinburga prije nekoliko godina bio ovdje, pitao je mog brata čime se bavi za život, a Sikander je odgovorio: 'Igram polo.' Vojvoda je mislio da je moj brat pogrešno shvatio to pitanje i ponovo je pitao: "Ja igram polo", odgovorio je Sikander još jednom. "
Sat vremena iz Chitrala prelazimo ovjesni most preko brze rijeke i uspinjemo se planinskom stazom pogodnijom za koze. Trudim se da ne gledam dolje dok je naš džip centimetar prema strmim klancima prepunim gromadima.
Selo kalaš Bumboret gotovo je skriveno u provaliji koju je urezala glacijalna rijeka između dviju strmih planina obraslih gustim sastojinama od cedra. Prije osam godina ovdje je živjelo malo muslimana, ali Siraj kaže da su se doselili pakistanski muslimanski misionari koje finansira Saudijska Arabija. Vozimo se više od pola sata kroz muslimanska sela prije nego što stignemo do prvog naselja kalaša.
Jedna od najvidljivijih razlika između dvaju naroda je to da se kalaške žene otkrivaju. Njihova odjeća, nošena od novorođenčadi do starosti, kućni je crni ogrtač i pokrivalo za glavu koje padaju niz leđa poput konjske grive i ukrašene su školjkama, perlama i zvonima. Žene i mlade djevojke sportske tetovaže lica kruževe i zvijezde.
A za razliku od većine Pakistanaca, koji imaju tendenciju da budu plavljivi, većina muškaraca i žena kalaša ima blijedu kožu; mnogi su plavuši, a neki crvenokosi. Imaju akvilinske nosove i plave ili sive oči, žene su ih isticale crnim prahom iz prizemnih rogova koza. "Kamo god je Aleksandar prošao, ostavio je vojnike da se udaju za domaće žene i osnuju ispostave svog carstva", kaže mi Siraj.
Ta tvrdnja, koja se u tim dijelovima često ponavljala, nedavno je dobila znanstvenu potporu. Pakistanski genetičar Qasim Mehdi, radeći s istraživačima sa Medicinskog fakulteta na Sveučilištu Stanford, otkrio je da krv kalaša, za razliku od ostalih pakistanskih naroda, dijeli DNA markere s krvlju Nijemaca i Talijana. Otkriće ima tendenciju da podrži porijeklo iz Aleksandrovih trupa, rekao je Mehdi, jer je general pozdravio trupe iz drugih dijelova Europe u svoju vojsku.
Kad izlazim iz džipa, pozdravljam neke seljane s " Ishpadta " ili "Zdravo" - ali većina tiho zuri u mene ili se odvrati. Možda osjećaju da ništa dobro ne može doći od kontakata s vanjskim svijetom.
Sat vremena vožnje dublje u planine dolazimo do sela Rumbur, gdje se prijavim s još jednim prijateljem iz moje prethodne posjete, kalaškim vođom Saifullom Jan. Oči su mu se tamale kada izrazim iznenađenje kad sam vidio toliko muslimana na Bumboretu. "Ja se na sudovima borim da vratim našu zemlju od muslimana već 13 godina, ali slučaj i dalje traje", kaže on. Zašto to traje toliko dugo? Slegne ramenima. "Pakistanska pravda kreće se polako. Idem na sud jednom mjesečno, ali nekako se stvar nikad ne riješi."
Unatoč muslimanskim upadima, kaže Saifulla, kalaš prkosno čuva svoju netaknutu kulturu jednostavnom sankcijom: "Ako bilo koji kalaš pređe na islam, ne može više živjeti među nama. Mi držimo svoj identitet jakim."
Kalašu će trebati njihova snaga. Muslimanska plemena regije imaju stoljetnu povijest oduševljenja vođama - posebno kraljevsku obitelj Ulmulk, koja je bila ugrađena u njihov glavni grad, u Chitral.
"Mnogi su mehtarski kraljevi Chitral prešli na prijestolje tokovima krvi", napisao je britanski povjesničar C. Collin Davies 1932. godine u Sjeverozapadnoj granici . Knjiga se nalazi u zbirci obitelji Ulmulk u Chitralu, zajedno s još nekoliko njih koje sadrže podjednako intrigantne opise kraljevskih kraljeva. Kad se naglas pitam ima li Gilgit polo reprezentacija šansu protiv potomaka takvih reznica, Siraj se smiješi kneževskom skromnošću.
"Kad god bi kralj umro ili ubijen, njegovi su se sinovi počeli ubijati jedni druge dok jedan nije stekao prijestolje", pojašnjava. "Jednom tamo, nikad nije bio siguran, jer su preživjela braća obično zavjeravala da ga ubiju i zauzmu prijestolje."
Vodi me u utvrdu pored vrtložne rijeke Chitral. 25-metarski zidovi utvrde izgrađeni su od blata ojačanog drvetom i stijenama, a jedan od njih je pocrnio vatrom - podsjetnik, kaže Siraj, na opsežno kraljevsko krvopiranje u 1890-ima.
"Odustali smo od borbe s oružjem i mačevima i sada vodimo bitku na polo polju", kaže on. Promjena je učinila čuda za dugovječnost Ulmulka, barem sudeći prema princu Khushwaqtu Ulmulku. Princ, za koga se slučajno radi da je Siraj i Sikanderov otac, ima 94 godine.
Živi u skromnom bungalovu pored utvrde u Mastuju, na chitralnoj strani prijelaza Shandur. Sljedećeg dana krećem s vodičem na četverosatno putovanje preko prebrzo zemljane ceste u sjeni vrhova 20.000 stopa da bih ga posjetio.
Slijedom tradicije Chitrali, Khushwaqt je imenovan za guvernera Mastuja na dan kada se rodio. Mjesec dana kasnije otac ga je poslao tamo da ga odgaja plemićka obitelj. "Odrastao sam poznavajući ljude i jezike mjesta u kojem bih jednog dana vladao", priča mi živahni starac. "Kad sam imao 4 godine, otac me oženio šestogodišnjom plemenitom djevojkom. Kad sam ponovno sreo oca, u dobi od 9 godina, umjesto da me pozdravi, pritisnuo mi je upaljenu cigaretu na lice. Ispitivao je moju žilavost „.
Vrijeme regulacije je isteklo, rezultat je izjednačen, kapetani su odlučili igrati dalje - ali tada plašivač bombe šalje gledatelje kako trče na teren. Pakistanski predsjednik Pervez Musharraf, preživjeli nekoliko pokušaja atentata, zadržao je svoje mjesto nekoliko minuta koliko je bilo potrebno za obnavljanje reda i nastavak igre. (Paul Nevin) Khushwaqt je postao britanski pukovnik pod britanskom vlašću, optužen za pokoravanje buntovnih plemenskih plemena u provinciji Sjeverozapadna granica. Kaže da je volio grubo i prevrtanje. Čak i sada ulaže svoja sjećanja na kraljevsku svađu s nostalgijom. "Kad su Britanci tome stali na kraj, pokvarili su zabavu", kaže on.
Kad se naš razgovor pretvori u polo, on mi kaže da je pobjeda u ovogodišnjem meču vitalna za ponos i ugled njegovog sina. "Ako Sikander ove godine opet izgubi, " kaže on, "mještani će ih sve do Chitralja posipati rajčicama i psovkama dok on i ekipa dovedu svoje konje."
Zaustavlja se, a zatim dodaje s krivim osmijehom: "To je bolje od stavljanja mača, kao što su to možda radili u prošlosti."
Mi pijemo čaj ispod strme padine gdje je ibex gambol, a naš razgovor se pretvara u taktiku. "Gilgitov tim koristi crnu magiju za pobjedu", kaže Khushwaqt. "Ali takvo zlo smo sprdali."
Uskoro ću vidjeti o čemu govori - moje sljedeće odredište je regija sjeverno od Gilgita, zvana Hunza, koja je dom čarobnjaka za kojeg se govori da poziva sniježne vile.
Hunza leži u dolini blizu kineske granice usred divljačke ljepote planine Karakoram. U blizini, vrh zvan Rakaposhi tornjevi na 25.707 stopa, a planina Ultar štiti nekad tajni prolaz u središnju Aziju. Hunza je u velikoj mjeri odsječena od svijeta sve dok cesta 1978. godine nije sjela u planine, povezujući je sa zapadnom Kinom.
Danas u dolini živi oko 50 000 stanovnika, a padine su debele voćnjake jabuke, breskve i marelice. Sela iz koliba ispred terasiranih polja pšenice, ječma i krumpira iskopana su od vrtoglavih padina. Ljubazni ljudi bacali su se na pijace koje su postavljale cestu. Za razliku od nizinskih Pakistanaca, Hunzauti su ružičaste obraze i jarke kože, s plavim, zelenim ili sivim očima. Kosa im je od kukuruzno žute do gavrano crne. I ovdje žene ne nose velove sa svojim šarenim odijelima i šalovima. I ovdje je Mehdi, pakistanski genetičar, pronašao genetske veze s Aleksandrovom vojskom.
Tijekom moje posjete toj regiji 1998. godine, Ghazanfar Ali Khan, Hunzin blijedoplavi kralj, dočekao me na stepenicama 700-godišnje tvrđave Baltar, granitnog uporišta u glavnom gradu regije, Karimabadu. Njegov crni baršunasti ogrtač bio je vezen zlatnim nitima, a nosio je kožne papuče s podignutim nožnim prstima. Dragocjeni dragulji stezali su mu vrpcu s glave s koje se na povjetarcu vijorilo perje. U 48. godini kralj je još imao lice ratnika, a njegove prodorne plave oči privukle su moje.
"Moja obitelj vladala je Hunzom 900 godina", rekao je dok smo se penjali kamenim stubama tvrđave prema dvorištu krovišta kako bismo pogledali prelijepu dolinu. Jedan od njegovih kraljevskih prethodnika navodno se hvalio svojim izlaskom iz saveza između Aleksandra i jedne od sniježnih vila koje su nastanjivale alpske livade i ledene vrhove. Ghazanfar je pokazao na Rakaposhija i rekao: "Naš čarobnjak može pozvati snježne vile da plešu s njim."
Čarobnjak iz Hunze je Mashraf Khan (40), stočast, tamnoputi čovjek s divljim očima. Na posao ga je imenovao kad je imao 8 godina Ghazanfar-ovog oca. Kad ga sretnem preko lonca čaja, Mashraf mi kaže da mu, kada pleše sa snježnim vilama, pomažu da vidi budućnost. "Prije dvjesto godina, čarobnjak je ovdje proricao da će metalni konji koji nose muškarce jednog dana letjeti nebom, i tako se dogodilo", kaže. Sada će obaviti ritual koji je i sam Aleksandar mogao vidjeti.
Na terenu koji je okrenut Rakaposhiju, trojica glazbenika sjede prekriženih nogu na travi svirajući bubnjeve i flaute. Čarobnjak, odjeven u pantalone i kremasti vuneni kaput, naginje se nad vatrom svetih lišća smreke, duboko udahne i skače u zrak. Zatim pogleda prema nebu i nasmiješi se beatizirano. "Vidi kako dolaze vile snijega", objašnjava moj vodič.
Kako se glazba ubrzava, Mashraf se brblja oko čistine, vrtloga i blještavog lica. Odjednom se trza i trza kao da ga nevidljiva osoba ima na žici. "Pleše sa snježnom kraljicom vila", šapne vodič.
Mashraf se naginje nisko nad glazbenicima i počinje pjevati tihim glasom, odjekujući proročanstvom vezano za njega snježne kraljice vila. Potom se diže, bijesno se vrti, zatim naglo pada i leži mirno kao smrt na leđima, ispruženih ruku.
Nakon što se "oporavio", Mashraf mi kaže da je snježna kraljica vila i nekoliko podređenih vila došla plesati s njim. "Oni nalikuju ljudima, ali usta su im šira i noge su mnogo dulje od naših, stopala su okrenuta prema natrag", kaže on u stvari. "Imaju krila da lete zrakom i obučeni su u zelene haljine."
Naravno da sam željan znati što je snježna kraljica proricala, ali kad čujem njegov odgovor, žao mi je što sam pitao: "Djevojčica će umrijeti za mjesec dana, padajući u rijeku na sjeveru", kaže on.
Kako se bliži dan polo utakmice, padine prolaza Shandur postale su guste od plemena koji su putovali iz cijele regije. Šatori su se proširili na padinama poput pustinjskih tratinčica nakon kiše, a ugljen ovčetinski kebabi mirišu na zrak. Dvije suparničke ekipe smjestile su svoje šatore blizu, razdvojene samo stjenovitim klopom. Njihove bojne zastave bijesno lepršaju na vjetru, dok su im konji s lepršavim očima, privezani za motke, šapali zemlju.
U šatoru među skupom Chitral, princ Sikander piju čaj s posjetiteljima. U 49. godini nalikuje sredovječnom Freddieju Mercuryju iz benda Queen. Djeluje samouvjereno, ali oči izgledaju oprezno. "Polo je započeo prije otprilike 2500 godina kao vježba perzijske konjice, a bilo je do 100 igrača sa svake strane", kaže mi. "Bila je to kao bitka, a ne sport. Naš oblik polo najbliži je izvornom, iako u timu imamo samo šest igrača."
Grupni meč osnovala je 1933. pukovnica Evelyn Hey Cobb, britanski politički agent koji voli polovice, u nastojanju da objedini regiju. Danas se označava početak trodnevnog turnira, čiji preliminarni mečevi igraju manje ekipe sa svake strane prolaza jedni protiv drugih. U prvoj utakmici lako se tuče ekipa sa Chitral-ove strane. Te noći, dok se olujni vjetar spušta sa planina, Chitralisi svoje tradicionalne plesove izbacuju iz mraka od gubitka, okrećući se na plačuće flaute i gromoglasne bubnjeve. No, u skladu s lokalnim muslimanskim običajem, žene su potpuno odsutne od uživanja, a ostaju u šatorima koji postavljaju padine.
Sutradan je predstava brža i bijesnija. Kao što jedan igrač - učitelj po danu - naplaćuje protivniku da dobije loptu, konja vozi i kolica preko polja, hvatajući mu vrat. Jahač hoda s ogrebotinama i modricama, ali konja mora eutanazirati veterinar. Nakon što se igra nastavi, momčad s Chitral-ovog prijelaza isprazni tim sa Gilgitove strane. To ostavlja strane svezane jednom po jednom pobjedom, ali preliminari su slučajni: stvarno se računa samo konačna utakmica.
Te noći prilazim šatorima Gilgita. Njihova zvijezda, Jastreb, visoka je i štedljiva kao lovački nož. "Ja igram polo u Shanduru već 20 godina", govori mi na Urduu, koji jedan od njegovih suigrača prevodi kao akolitice koji nam vrše čaj i kekse. Upoznaje me sa Mohammadom Fakirom, šamanom, koji mi kaže da je bacio čaroliju kako bi osigurao Gilgitovu treću ravno pobjedu u velikoj igri. "Sikander i njegov tim ne pružaju nikakve šanse", hvali se Hawk.
Na dan finalne utakmice tribine su prepune, a navijači Chitral-a s jedne i Gilgitovi navijači s druge. Nekoliko stotina žena, pokrivenih lica, složeno je u zasebno postolje, na drugom kraju polja. Musharraf je zauzeo mjesto na Chrallovoj strani, što je nudilo tribine.
Izbacivanje lopte započinje igru u 60. minuti. Stojim na odmoru u niskom zidu s nekoliko policajaca, a s vremena na vrijeme moramo skočiti na sigurno dok igrači jure ravno prema nama u potrazi za pogrešno pogođenom loptom. Oni upadaju u svoje suparnike, želeći ih ukloniti ili baciti ručicama, neselektivno razbijajući konja i ljude. Izbliza, gunđanje i treskanje zastrašuju.
Sikander i igrač Gilgita suze nakon lopte, obojica tako nisko u sedlu da im glava prijeti da će pogoditi zemlju. Gilgitov konj nosi ispred sebe, a jahač snažno zamahuje, šaljući lopticu u gol. Tisuće Gilgita navijaju kao jednak broj Chitralisova stenjanja.
Sirajev zet, Shah Qubilal Alam iz Lahorea, kapetan pakistanske polo reprezentacije, gleda s glavne tribine. Odmahiva glavom od nasilja. "Toliko smo pravila u glavnom polou, ne možete to učiniti, ne možete to učiniti, strogo kontrolira sudac .... U našem polovicu, chukker traje samo sedam i pol minuta, a onda Promijenite konje. I to na razini mora. Ne mogu vidjeti kako konji mogu odlaziti na to pola sata bez odmora. "
Sikander puca u meleku nakon gužve, ponekad udarajući loptu, ponekad udarajući protivnika. Zabio je prvi gol za Chitral, a na vris svojih navijača pravi ravno niz teren, držeći loptu u istoj ruci kao i njegova mlađica. S brojnim bendovima koji sviraju njegovu posebnu pjesmu, on baca loptu u zrak dok doseže sredinu terena i mlatićem ju baca u letu duboko u neprijateljski teritorij. Ovaj manevar - thampuk - označava ponovno pokretanje igre nakon cilja.
Na poluvremenu je rezultat 3 sve. Dok igrači i konji pokušavaju zadržati dah, vojnici odlaze na igralište kako bi izveli tradicionalne plesove mačevima. Nakon pola sata, igra se nastavlja, a rezultat se vidi u drugom poluvremenu - što se na kraju završava momčadima vezanim po 5 golova.
Siraj, koji je komentarisao PA sustav, najavljuje da će timovi sada moći baciti novčić da odluče pobjednika ili igrati za deset minuta produžetka. "Oni su sebe gurnuli izvan svojih granica i sve više može biti opasno za čovjeka i konja", intonira on.
Ali planinski ljudi Shandur Pass ne bacaju kovanice. Grudi konja se podižu i igra se malo usporila, ali dva kapetana inzistiraju na tome da igraju. Neplanirano dišu kada tisuće sjedala zapuše bombom. No vlasti ubrzo utvrđuju da je "bomba" upaljač za cigarete detoniran pregrijavanjem na suncu, a igra se nastavlja.
Prekovremeni sat završava rezultatom 7 na sve. Siraj se pred mikrofonom moli da igrači bace novčić da završe utakmicu. Ali nitko se ne čudi kad oba kapetana inzistiraju na igranju još deset minuta.
Napetost je postala gotovo nepodnošljiva. Iako je rezultat i dalje izjednačen, Siraj najavljuje da je "ovo najveća igra ikad" u 73-godišnjoj povijesti meča za grudge.
Igra se nastavlja, a Chitral postiže pogodak, a potom još jedna - Sikanderova trećina igre - kako bi igru doveli van svake sumnje. Napokon je gotovo: Chitral 9, Gilgit 7.
Dok se Sikander spušta niz teren i izvodi završni thampuk, tlo se trese od Chitralisovih navijanja i udaranja. Pakistanski vojnici naoružani jurišnim puškama zvone na teren dok predsjednik Musharraf korača na zemlju. Potaknut flautom i bubnjevima, podiže ruke u zrak i izvodi tradicionalni Chitrali pobjednički ples sa Sikanderom i njegovom ekipom.
Usred nemira, princ Khushwaqt prilazi terenu žustrim entuzijazmom mnogo mlađeg čovjeka, ali vojnik mu zaobilazi put. U pravom Ulmulk stilu, nonanar je gurnuo vojnički pištolj u stranu i hvatao svog pobjedničkog sina.
Paul Raffaele , česti suradnik, posjetio je Korowai indonezijske Nove Gvineje za rujanski broj. Sidnejski fotograf Paul Nevin debitira Smithsonianom .
