U pustinjskom vrelu južnog Pakistana, miris ružne vode pomiješan s grozdom hašišnog dima. Bubnjari su se udarili dok su slavljenici preplavljeni crvenim gurnuli kamilu prekrivenu vijencima, šljokicama i šljokicama s više haube kroz nebesku gomilu. Čovjek je projurio prošlost, grlio se i plesao, a lice mu je blistalo poput zlatne kupole svetišta u blizini. "Mast Qalandar!" plakao je. "Ekstaza Qalandara!"
Povezani sadržaj
- Borba unutar islama
Deva je stigla do dvorišta prepunom stotina muškaraca koji skaču na mjestu s rukama u zrak, uzvikujući "Qalandar!" za sveca koji je pokopan unutar svetišta. Muškarci su bacali latice ruža na desetak žena koje su plesale u nečemu što je bilo poput jame blizu ulaza u svetilište. Obuzeta jedna žena stavi ruke na koljena i baci glavu naprijed-natrag; drugi odskoči i pomilovao se kao da se vozi na konju. Bubnjanje i ples nikada nisu prestali, čak ni zbog poziva na molitvu.
Stao sam na rubu dvorišta i zamolio mladića po imenu Abbas da objasni ovaj ples, zvan dhamaal . Iako je ples središnji u islamskoj tradiciji poznatoj kao sufizam, dhamaal je poseban kod nekih južnoazijskih sufija. "Kad djin zarazi ljudsko tijelo", rekao je Abbas, govoreći o jednom od duhova koji naseljavaju islamsko vjerovanje (a na Zapadu su poznati kao "džini"), "jedini način na koji ga se možemo riješiti je dolaskom ovamo u učini dhamaal. " Žena se spotaknula prema nama zatvorenih očiju i ispružila nam se pred nogama. Čini se da Abbas nije primijetio, pa sam se pretvarao da ni jedno ni drugo.
"Što vam prolazi kroz glavu kada radite dhamaal?" Pitao sam.
"Ništa. Ne mislim", rekao je. Nekoliko žena pojurilo je u našem pravcu, ispraznilo bocu vode na polusvjesno žensko lice i pljesnulo joj po obrazima. Pucala je uspravno i plesala natrag u gomilu. Abbas se nasmiješio. "Tijekom dhamaala, samo osjećam kako me blagoslovi blagoslov Lal Shahbaz Qalandar."
Svake godine nekoliko stotina tisuća sufija konvergira se u Sehwane, grad u pakistanskoj provinciji Sindh na jugoistoku Pakistana, za trodnevni festival koji je obilježio smrt Lal Shahbaza Qalandara, 1274. godine. Qalandar je, kako ga gotovo univerzalno nazivaju, pripadao odljev mistika koji su učvrstili uporište islama na ovom području; danas dvije najgušće naseljene provincije Pakistana, Sindh i Punjab, čine gusti arhipelag svetišta posvećen tim ljudima. Sufije putuju od jednog svetišta do drugog za festivale poznate kao ur, arapska riječ za "brak", koja simbolizira zajednicu sufija i božanskog.
Sufizam nije sekta, poput šiizma ili sunnizma, već mistična strana islama - osobni, iskustveni pristup Allahu, koji je u suprotnosti s propisanim, doktrinarnim pristupom fundamentalista poput talibana. On postoji u cijelom muslimanskom svijetu (možda najvidljivije u Turskoj, gdje vrtlog derviši predstavljaju sofizam), a njegovi milijuni sljedbenika općenito prihvaćaju islam kao religiozno iskustvo, a ne socijalno ili političko. Sufije predstavljaju najjaču autohtonu silu protiv islamskog fundamentalizma. Ipak, zapadne zemlje imaju tendenciju podcjenjivati svoju važnost čak i dok je Zapad od 2001. trošio milione dolara na međuvjerske dijaloge, javne kampanje diplomacije i druge inicijative za borbu protiv ekstremizma. Sufiti su posebno značajni u Pakistanu, gdje bande nadahnute talibanima prijete prevladavajućem društvenom, političkom i vjerskom poretku.
Pakistan, isklesan u Indiji 1947, bio je prva moderna nacija osnovana na temelju vjerskog identiteta. Pitanja o tom identitetu izazivaju neslaganje i nasilje još od tada. Je li Pakistan bio država za muslimane, kojom su upravljale civilne institucije i svjetovni zakoni? Ili Islamska država, kojom upravljaju klerikalci prema šerijatu, ili islamski zakon? Sufiji, sa svojim ekumenskim vjerovanjima, obično favoriziraju prve, dok talibani u svojoj borbi za uspostavljanje ekstremnog pravoslavlja traže drugo. Talibani imaju protivavionsko naoružanje, raketne granate i odredi bombaša samoubojice. Ali sufiji imaju bubnjeve. I povijest.
Pitao sam Carla Ernsta, autora nekoliko knjiga o sufizmu i profesora islamskih studija na Sveučilištu Sjeverna Karolina na Chapel Hillu, je li mislio da pakistanski sufisti mogu preživjeti val militantnog islama koji se širi istočno od regije duž granice s Afganistanom. "Sufizam je stoljećima bio dio života u regiji Pakistana, dok su talibani vrlo novi fenomen bez puno dubine", odgovorio je u e-mailu. "Kladio bih se na sufije dugoročno." Ovog ljeta talibani su privukli nekoliko stotina ljudi koji su svjedočili odglaganju glave u plemenskim područjima Pakistana. U kolovozu se pojavilo više od 300 000 sufija u čast Lalu Shahbazu Qalandaru.
Qalandar je bio asket; obukao se u krpe i vezao kamen oko vrata tako da se neprestano klanjao pred Allahom. Ime mu je bilo Usman Marwandi; "Qalandar" su njegovi sljedbenici koristili kao počasni znak koji je označavao njegovo superiornije stajanje u hijerarhiji svetaca. Preselio se iz predgrađa Tabriz, u modernom Iranu, u Sindh u ranom 13. stoljeću. Ostatak njegove biografije ostaje mutan. Značenje lala, ili "crvenog", u njegovom imenu? Neki kažu da je imao sjenovitu kosu, drugi vjeruju da je nosio crveni ogrtač, a drugi kažu da ga je neko vrijeme opekao dok je meditirao nad loncem kipuće vode.
Migrirajući u Sindh, Qalandar se pridružio ostalim misticima koji su bježali iz Srednje Azije dok su Mongoli napredovali. Mnogi su se od njih privremeno nastanili u Multanu, gradu u središnjem Punjabu koji je postao poznat kao "grad svetaca". Arapske su vojske osvojile Sindh 711., sto godina nakon uspostavljanja islama, ali su više pažnje posvećivale izgradnji carstva nego vjerskim preobraćenjima. Qalandar se udružio s još tri putujuća propovjednika u svrhu promicanja islama među populacijom muslimana, budista i hindusa.
"Četiri prijatelja", kako su postali poznati, podučavali su sufizam. Oni su odustali od propovijedi od vatre i ruba kamena i, umjesto da prisilno pretvaraju pripadnike drugih religija, često su uključivali lokalne tradicije u svoje vlastite prakse. "Sufije nisu propovijedali islam kao što ga mullah propovijeda danas", kaže Hamid Akhund, bivši sekretar za turizam i kulturu u vladi Sindha. Qalandar je "igrao ulogu integratora", kaže Ghulam Rabbani Agro, povjesničar Sindhija koji je napisao knjigu o Qalandaru. "Htio je skinuti ubod iz religije."
Postupno, kako su "prijatelji" i drugi sveci umrli, njihove zagrađene grobnice privukle su legije sljedbenika. Sufiji su vjerovali da njihovi potomci, nazvani pirima, ili "duhovnim vodičima", nasljeđuju neke karizme svetaca i poseban pristup Allahu. Pravoslavni svećenici ili mullasi smatrali su takva vjerovanja heretičkim, poricanjem islamske osnovne vjere: "Nema Boga osim Boga, a Muhammed je njegov poslanik." Dok su pirsi ohrabrivali svoje sljedbenike da se mistično zalažu za Allaha i uživaju u ljepoti pjesničkih aspekata Kur'ana, mullahi su obično podučavali svoje sljedbenike da pamte Kur'an i proučavaju izvještaje o Poslanikovom životu, pod zajedničkim imenom poznate kao hadisi.
Dok se napetost između sufija i ostalih muslimana nastavila tijekom povijesti, u Pakistanu je dinamika između dviju skupina u posljednje vrijeme ušla u posebno intenzivnu fazu sa širenjem militantnih grupa. U jednom primjeru prije tri godine, teroristi su napali urs u Islamabadu usmrtivši više od dvije desetine ljudi. Nakon listopada 2007., kad se bivši premijer Benazir Bhutto - rodom iz provincije Sindh s korijenima sufizma - vratio iz izgnanstva, teroristi su je dvaput ciljali na atentat, uspjevši u tom prosincu. U međuvremenu, talibani su ustrajali u svojoj terorističkoj kampanji protiv pakistanske vojske i pokrenuli napade u većim gradovima.
Vidio sam ekstremiste izbliza; u jesen 2007. godine putovao sam tri mjeseca po sjeverozapadnom Pakistanu, izvještavajući o nastanku nove, znatno opasnije generacije talibana. U siječnju 2008., dva dana nakon što je ta priča objavljena u časopisu New York Times, protjerani su iz Pakistana zbog putovanja bez odobrenja vlade do područja u kojima su talibani držali vlast. Sljedećeg je mjeseca Bhutto-ova politička stranka pobjegla na pobjedi na nacionalnim izborima, najavljujući sumrak vojne vladavine predsjednika Perveza Musharrafa. Bila je to neobična paralela: povratak demokracije i uspon talibana. U kolovozu sam osigurao još jednu vizu od pakistanske vlade i vratio se da vidim kako sufiji kopaju.
Tijekom večere u hotelu u Karachiju, Rohail Hyatt rekao mi je da je "moderni mullah" urbani mit i da su takvi autoritarni kleričari "uvijek bili u ratu sa sufijima". Hyatt, sufija, također je jedna od pakistanskih pop ikona. Vital Signs, koji je osnovao 1986., postao je najveći rock bend u zemlji kasnih 80-ih. 2002. godine BBC je 1987. hit benda nazvao "Dil, Dil Pakistan" ("Srce, srce Pakistan"), trećom najpopularnijom međunarodnom pjesmom svih vremena. Ali Vital Signs postao je neaktivan 1997. godine, a glavni pjevač Junaid Jamshed, Hyatt-ov dugogodišnji prijatelj, postao je fundamentalist i odlučio je da takva glazba nije islamska.
Hyatt je s očajem gledao kako njegov prijatelj usvaja rituale, doktrine i beskompromisni pristup koji su zagovarali urbani mullasi, koji, po Hyatt-ovom mišljenju, "vjeruju da naš identitet postavlja Poslanik", a manje Allah, i tako pogrešno određuju čovjekovu predanost do islama po takvim vanjskim znakovima kao što su dužina njegove brade, rez hlača (Poslanik ga je nosio iznad gležnja, radi utjehe u pustinji) i veličina modrice na čelu (od redovite, intenzivne molitve). "Ovi se mullami igraju na strah ljudi", rekao je Hyatt. "" Evo neba, ovdje je pakao. Mogu te dovesti u nebo. Samo učini kako kažem. " "
Nigdje nisam uspio pronaći jasnu, jezgrovitu definiciju sufizma, pa sam pitao Hyatta za jednu. "Mogu vam objasniti što je ljubav dok ne postanem plav u lice. Mogu vam uzeti dva tjedna da vam objasnim sve", rekao je. "Ali nema šanse da te osjetim dok ga ne osjetiš. Sufizam pokreće tu emociju u tebi. A kroz taj proces, religiozno iskustvo postaje posve drugačije: čisto i apsolutno nenasilno."
Hyatt je sada glazbeni direktor Coca-Cole u Pakistanu, a nada se da će uspjeti iskoristiti dio svog kulturnog utjecaja - i pristupa korporacijskom novcu - kako bi prenio poruku sufizma o umjerenosti i inkluzivnosti gradskoj publici. (Nekad je radio za Pepsi, rekao je, ali Coke je "mnogo suficijentniji.") Nedavno je producirao seriju živih studijskih nastupa u kojima je upakirao rock djela s tradicionalnim pjevačima qawwalija, predanom sufijskom glazbom iz južne Azije. Jedna od najpoznatijih qawwalijevih pjesama nosi naslov "Dama Dum Mast Qalandar" ili "Svaki dah za ekstazi Qalandar".
Nekoliko političara također je pokušalo popularizirati sufizam, s različitim stupnjevima uspjeha. 2006. godine, dok se Musharraf suočio s političkim i vojnim izazovima talibana koji su ustali, osnovao je Nacionalno sufijsko vijeće za promicanje sufijske poezije i glazbe. "Sufiji su uvijek radili na promicanju ljubavi i jedinstva čovječanstva, a ne na razdruživanju ili mržnji", rekao je tada. Ali Musharrafov pothvat shvaćen je kao manje iskren.
"Generali su se nadali da će, budući da je sufizam i odanost svetinjama uobičajeni faktor seoskog života, iskoristiti", rekao mi je Hamid Akhund. "Nisu mogli." Akhund se nasmiješio razmišljanju o centraliziranoj, vojnoj vladi koja pokušava iskoristiti decentraliziranu pojavu poput sufizma. Vijeće sufija više nije aktivno.
Bhuttos - najistaknutiji Benazir i njezin otac Zulfikar Ali Bhutto - bili su mnogo bolji u podršci sufiji sufija, najmanje zato što njihov rodni grad leži u provinciji Sindh i što su Lal Shahbaz Qalandar smatrali zaštitnikom. Qalandar-ovo počivalište postalo je, prema presudi znanstvenika sa Sveučilišta u Amsterdamu, Oskara Verkaaika, "geografsko središte političke duhovnosti [starijeg] Bhutta". Nakon što je osnovao Pakistansku narodnu stranku, Bhutto je izabran za predsjednika 1971., a premijer 1973. (Srušen je u državnom udaru 1977 i obješen dvije godine kasnije.)
Kako je Benazir Bhutto započela svoju prvu kampanju za premijera, sredinom osamdesetih, njezini sljedbenici pozdravili bi je s skandalom "Benazir Bhutto Mast Qalandar" ("Benazir Bhutto, ekstazi Qalandara"). Krajem 2007. godine, kad se vratila u Pakistan iz egzila kojeg je nametnuo Musharraf, primila je heroinsku dobrodošlicu, posebno u Sindhu.
U Jamshoru, gradu gotovo tri sata sjeverno od Karachija, upoznao sam pjesnika Sindhija po imenu Anwar Sagar. Njegov je ured bio zapaljen tijekom nereda koji su uslijedili nakon ubistva Benazira Bhutta. Više od šest mjeseci kasnije razbijeni prozori još uvijek nisu bili popravljeni, a zidovi su prekrivali zidove. "Svi Bhuttovi posjeduju duh Qalandara", rekla mi je Sagar. "Poruka Qalandara bila je vjera u ljubav i Boga." Iz aktovke je izvadio pjesmu koju je napisao neposredno nakon što je Bhutto ubijen. Preveo je završne retke:
Ona se uzdizala iznad Himalaje,
Besmrtna je postala,
Qalandarina bhakta postala je i sama Qalandar.
"Pa tko je sljedeći na redu?" Pitao sam. "Jesu li svi Bhuttosi naslijeđeni duh Qalandara?"
"Ovo je samo početak za Asif", rekla je Sagar, misleći na Asifa Ali Zardarija, udovicu Benazira Bhutta, koji je prošlog rujna izabran za predsjednika Pakistana. "Znači, još nije postigao razinu Qalandara. Ali u Bilawal se imam velike nade" - Bhutto i 20-godišnji sin Zardari, koji je izabran da vodi Pakistansku narodnu stranku nakon što je završio studije na Sveučilištu Oxford u Engleskoj - "da može postati drugi Qalandar".
Musharraf, general koji je preuzeo vlast 1999. godine, pukao je dužnost tjedan dana s mog posljednjeg putovanja. Proveo je veći dio svoga osmogodišnjeg režima kao predsjednik, vojni načelnik i nadzornik parlamenta u skladu. Pakistanski prijelaz iz vojne vlade u civilnu uključio je otcepljenje pri njegovoj gotovo apsolutnoj kontroli nad sve tri institucije, jednu po jednu. Ali civilno vodstvo samo po sebi nije bio balzam za mnoge Pakistanke nedaće; Zardarijev se novi režim suočava s ogromnim izazovima vezanim za gospodarstvo, talibane i pokušava staviti vojne nadzorne agencije pod neki nadzor.
U sedam mjeseci koliko sam bio odsutan, ekonomija je prešla iz lošeg u lošije. Vrijednost rupija pala je gotovo 25 posto u odnosu na dolar. Manjak struje uzrokovao je nestanke struje do 12 sati dnevno. Rezerve stranih valuta su se smanjile dok je nova vlada nastavila subvencionirati osnovne pogodnosti. Svi ti čimbenici pridonijeli su narodnom nezadovoljstvu vladom, osjećaju koji su talibani iskorištavali labajući uočavanjem nedostataka režima. U Karačiju je lokalna politička stranka prekrila zidove zgrada uz prometne ulice plakatima na kojima je pisalo: "Spasite svoj grad od talibanizacije."
Možda je najveći izazov za novu vladu zadržavanje u vojnim obavještajnim agencijama, posebno međuresornom inteligencijom ili ISI. Pakistanska narodna stranka dugo se smatrala strankom protiv uspostavljanja, koja je u sukobu s agencijama. Krajem srpnja, vlada pod vodstvom PPP-a objavila je da je ISI stavila pod zapovjedništvo Ministarstva unutarnjih poslova, protjerala je iz vojske - a onda se nekoliko dana kasnije, pod pritiskom vojske, preokrenula. Uniformni predsjednik može simbolizirati vojnu diktaturu, ali pakistanske vojne obavještajne agencije, ISI i vojna inteligencija (MI), pravi su arbitri moći.
U kolovozu sam dobio ono za što smatram da je iz prve ruke pokazatelj opsega njihovog dosega. Dva dana nakon što se Musharraf oprostio, započeo sam putovanje u Sehwan zbog mogućnosti za Qalandar, zajedno s fotografom Aaronom Hueyem; njegova supruga Kristin; i prevoditelja koga je najbolje ne imenovati. Jedva smo napustili granice grada Karachija kada je moj prevoditelj telefonirao od nekoga tko je tvrdio da radi u Tajništvu Ministarstva unutarnjih poslova u Karachiju. Nazivatelj ga je pitao o meni. Prevoditelj je, osjećajući nešto neobično, spustio slušalicu i nazvao ured višeg birokrata u Ministarstvu unutarnjih poslova. Tajnica se javila na telefon i, kada smo podijelili ime i naslov koji je naš pozivalac dao, potvrdila ono na što smo već sumnjali: "Niti ta osoba niti taj ured ne postoje." Sekretar je dodao: "To su vjerojatno samo [obavještajne] agencije."
Nastavili smo prema sjeveru autocestom, u srcu Sindha, pokraj vodenih bivola natopljenih u blatnim kanalima i deve odmarajući se u sjeni mango stabala. Otprilike sat vremena zazvonio mi je telefon. ID pozivatelja prikazao je isti broj kao i poziv koji je navodno stigao iz Tajništva Ministarstva unutarnjih poslova.
"Zdravo?"
"Nicholas?"
"Da."
"Ja sam izvjestitelj iz dnevnog lista Daily Express . Želim vas upoznati da razgovaramo o trenutnoj političkoj situaciji. Kada se možemo sresti? Gdje ste? Mogu doći sada."
"Mogu li te nazvati?" Rekao sam i spustio slušalicu.
Srce mi je zakucalo. Kroz glavu su mi bljesnule slike Daniela Pearla, izvjestitelja Wall Street Journala kojeg su 2002. godine oteli i odrubili glavi islamski militanti u Karachiju. Pearl je posljednji sastanak bio s teroristom koji se pretvarao da je namještač i prevoditelj. Mnogi vjeruju da su pakistanske obavještajne agencije bile uključene u Pearlovo ubojstvo, jer je istraživao moguću vezu ISI-ja i vođe džihadija s vezama s Richardom Reidom, takozvanim bombaškim bombašem.
Telefon mi je ponovno zazvonio. Novinar Associated Pressa, kojeg sam poznavao, rekao mi je da su njezini izvori u Karachiju rekli da su me obavještajne agencije pretraživale. Pretpostavio sam koliko god. Ali što su htjeli? I zašto bi oni zatražili sastanak pretvarajući se da su ljudi koji ne postoje?
Car je utihnuo. Moj prevoditelj uputio je nekoliko poziva višim političarima, birokratima i policajcima u Sindhu. Rekli su da dva telefonska poziva tretiraju kao prijetnju otmice i da će nam pružiti naoružanu pratnju do kraja našeg putovanja. U roku od sat vremena stigla su dva policijska kamiona. U olovnom kamionu muškarac naoružan mitraljezom stajao je u krevetu.
Još jedan telefonski poziv, ovaj put od prijatelja iz Islamabada.
"Čovječe, dobro je čuti tvoj glas", rekao je.
"Zašto?"
"Lokalne TV stanice javljaju da ste oteti u Karachiju."
Tko je sadio ove priče? I zašto? Bez nedostatka teorija zavjere o kobnim „prometnim nesrećama“ koji uključuju ljude u loše milosti obavještajnih agencija, shvaćene priče smatram ozbiljnim upozorenjima. Ali urne se povika. Nas četvero kolektivno smo odlučili da, budući da smo proputovali pola svijeta kako bismo vidjeli svetište Lal Shahbaz Qalandar, učinit ćemo najhrabrije da stignemo tamo, makar i pod policijskom zaštitom. Napokon bismo mogli upotrijebiti Qalandarine blagoslove.
Te večeri, dok je zalazeće sunce gorjelo boju kremaste kože dok je osvjetljavalo polja šećerne trske na horizontu, obratio sam se prevoditelju, nadajući se da će mu olakšati raspoloženje.
"Stvarno je lijepo ovdje", rekoh.
Kimnuo je glavom, ali pogled mu je ostao zalijepljen za cestu. "Nažalost, faktor straha pokvari svu zabavu", rekao je.
Do tada smo mogli vidjeti autobuse kako zatrpavaju autocestu, crvene zastave vijugale su na vjetru dok su vozači trčali prema Qalandarinu svetištu. Željezničko ministarstvo priopćilo je da će 13 vlakova biti preusmjereno sa svojih uobičajenih ruta za prijevoz štovatelja. Neki bhakte čak su pedalirali bicikle, crvene zastave su visjele s upravljača. Vozili smo se niz cestu u društvu kalašnjikove policije, karavane naoružanih hodočasnika.
Kampovi su se počeli pojavljivati na oko pet milja od svetišta. Naš automobil se na kraju ukrcao u ljudskom močvari, pa smo parkirali i nastavili pješice. Ulice koje vode do svetišta podsjećale su me na karnevalsku zabavu - na golemu bjesnilo svjetla, glazbe i mirisa. Prošao sam pored čovjeka koji puše flautu zmijskog šarmera. Trgovine su bile prekrivene uličicom, a trgovci su čučali iza gomile pistacija, badema i slatkiša natopljenih ružičastom vodom. Fluorescentna svjetla svijetlila su poput svjetlosnih sablja, usmjeravajući izgubljene duše prema Allahu.
Grupe do 40 ljudi koje su se uputile prema zlatnoj kupoli svetišta nosile su duge transparente utisnute stihovima Koranića. Pratili smo jednu grupu u šator prepun plesača i bubnjara pored svetišta. Visok muškarac s kovrčavom, masnom kosom dužine ramena tukao se na bubnju veličine bačve koji mu je visio s kožnom vrpcom oko vrata. Intenzitet u njegovim očima, osvijetljen jedinstvenom žaruljom koja je visjela iznad naših glava, podsjetio me na mačke iz džungle koje su progonile svoj noćni plijen u emisijama prirode koje sam običavao gledati na TV-u.
Muškarac u bijelom platnu plameno je uletio na čistinu u središtu gomile, zavezao narančastu krišku oko struka i počeo plesati. Ubrzo je počeo girati i udovi su mu drhtali, ali s takvom kontrolom da se u jednom trenutku činilo da pomiče samo ušne školjke. Oblaci hašišnog dima kotrljali su se kroz šator, a bubnjevi su ubrizgali prostor gustom, zanosnom energijom.
Prestao sam voditi bilješke, zatvorio sam oči i počeo klimnuti glavom. Dok su bubnjari gradili prema grozničavom vrhuncu, nesvjesno sam se približio njemu. Nedugo zatim zatekao sam se nasred kruga i plesao pored muškarca s bujnim ušnim kapcima.
"Mast Qalandar!" netko je povikao. Glas je dolazio odmah iza mene, ali zvučao je daleko. Činilo mi se da ništa osim udara bubnjeva i šuma koje su prolazile mojim tijelom. Iz kuta mog oka primijetio sam fotografa Aarona Hueya kako visoko korača svojim krugom. Dao je kameru Kristin. Na trenutke mu se kovitlala glava dok je krugovima češljao dugu kosu.
"Mast Qalandar!" vrisnuo je drugi glas.
Makar samo nekoliko minuta, nije bilo važno jesam li kršćanin, musliman, hinduist ili ateist. Ušao sam u drugo kraljevstvo. Nisam mogao poreći Qalandarski zanos. I u tom sam trenutku shvatio zašto su hodočasnici prevarili velike daljine i vrućinu i gužvu samo da bi došli do svetišta. Dok sam se vrtio u transu, čak sam zaboravio na opasnost, telefonske pozive, izvještaje o mom nestanku i policijsku pratnju.
Kasnije mi je prišao jedan od muškaraca koji su plesali u krugu. Dao je ime Hamid i rekao da je vlakom priješao više od 500 milja iz sjevernog Punjaba. On i prijatelj obilazili su zemlju, preskačući iz jedne svetište u drugu, u potrazi za najluđim festivalom. "Qalandar je najbolji", rekao je. Pitao sam zašto.
"Mogao je izravno komunicirati s Allahom", rekao je Hamid. "I čini čuda."
„Čuda?” - upitala sam, sa škrto osmijehom, vrativši se svom uobičajenom cinizmu. "Kakva čuda?"
On se smijao. "Kakva čuda?" On je rekao. "Razgledaj okolo!" Znoj mu je isprsio znoj. "Ne vidite li koliko je ljudi došlo s Lal Shahbaz Qalandar?"
Pregledao sam oba ramena bubnjanje, dhamaal i more crvenog. Zagledao sam se u Hamida i lagano nagnuo glavu kako bih prepoznao njegovu tvrdnju.
"Mast Qalandar!" mi smo rekli.
Nicholas Schmidle stipendist je Fondacije New America u Washingtonu, DC Njegovu knjigu " Živjeti ili propasti zauvijek: Dvije godine u Pakistanu" objavit će Henry Holt u svibnju 2009. godine.
Aaron Huey ima sjedište u Seattleu. Fotografirao je život sufija u Pakistanu od 2006. godine.
Hodočasnici u svetištu Shah Abdul Latif Bhitai. (Aaron Huey) 
Sufijski hodočasnik pleše u svetištu Lal Shahbaz Qalandar, u Sehwan Sharifu, Pakistan, 2006. (Aaron Huey) 
Ursi Qalandar Shahbaza u Sehwan Sharifu. (Aaron Huey) 
2008. Urs Qalandar Shahbaz u Sehwan Sharifu. (Aaron Huey) 
Sufizam obuhvaća osobni, iskustveni pristup Allahu. Na festivalu u čast svecu Lal Shahbaz Qalandar, slavljenici se bave plesom poznatim kao dhamaal, namijenjenom pročišćavanju evelijskih duhova poznatih kao djinns . (Aaron Huey) 
Džamija i svetište u kompleksu Pir Pagaro u Pirjo Gothu. (Aaron Huey) 
U Multanu, "gradu svetaca", bhakte pristupaju svetištu za večernju molitvu. (Aaron Huey) 
Jedan od mnogih protu-musharrafskih prosvjeda u Islamabadu koji je doveo do njegove ostavke. (Aaron Huey) 
Vjernik koji vježba dhamaal . (Aaron Huey) 
U sufizmu, "religiozno iskustvo postaje posve drugačije: čisto i apsolutno nenasilno", kaže ikona pop glazbe Rohail Hyatt. Sada glazbeni direktor za Coca-Colu u Pakistanu, nada se da će iskoristiti svoj kulturni utjecaj za širenje umjerene poruke sufizma u gradovima. (Aaron Huey)
