"Trebam li donijeti još jednu bocu vina?", Pitao je Enzo Anastasi.
Nas dvoje smo sjedili u tišini na prostranoj terasi hotela La Canna, Anastasijevom utočištu s 14 soba na otoku Filicudi. Voda Tirenskog mora, nekoliko stotina metara ispod nas, izgledala je poput sivo-zelene čaše. Filicudi je drugi najudaljeniji zapad Eolskih otoka, vulkanski arhipelag koji se proteže na 50 milja sjeverno od Sicilije. Nekoliko drugih Eolijanaca bilo je vidljivo na horizontu, i dok je Anastasi otkopčavao našu drugu bocu, gledao sam kako se među njima nakupljaju ružičasti oblaci u obliku kokica poput blistavog otočkog lanca.
"Ljudi ovdje vole tišinu", rekla mi je Anastasi. Ima 55 godina, ozbiljnih očiju i čisto obrijane glave. "Nismo ovdje da bismo znali svoje susjede." Naravno, nema puno susjeda koji bi to znali. Na području Filicudi, koje ima površinu manju od četiri četvorna kilometra, živi oko 200 ljudi. Kad sam stigao tog popodneva, za grmljavinu i kišu, osjećao sam se kao da sam mogao biti jedini na otoku. Anastasi mi je dao ključ moje sobe i pokretanja mjesta. Unatoč vremenskim prilikama, planirao je voziti niz planinu za svakodnevno kupanje na jednoj od uskih, kamenitih plaža. "Uživaj u pogledu", rekao je, pomičući ruku prema litici i pustio me da proučava otoke u daljini.
Pogled na Tirensko more sa Saline, s Filicudijem i Alicudijem na horizontu. (Simon Watson) Tako sam sjeo na natkrivenu terasu i upoznao ih. Salina, otok s dva vrha na koji ću se uputiti sutradan, bio je najbliži na 15 milja daleko. Vidio sam i Liparija, također dugo u vodi poput aligatora, i Panarea, za koju će mi Anastasi reći da kasnije nalikuje plutajućoj trudnici. Ali najviše je zadivio Stromboli, skraćeni stožac udaljen 39 kilometara. To je prototipični vulkan, i još uvijek vrlo aktivan. Stoljećima je služio kao geološka muze. Istraživači u romanu Julesa Verna iz 1864. Putovanje centrom Zemlje završavaju svoju avanturu na Stromboliju nakon što je njihov splav nevjerojatno ispuhan iz jednog od njegovih vatrenih otvora. JRR Tolkien, kako se navodi, koristio je Strombolija kao inspiraciju za Mount Doom, neprekidno eruptivni vulkan Srednje Zemlje, na koji je Frodo poslan da uništi prsten. Dok je oluja prelazila Stromboli, vulkan je poslao tragove bijele pare u susret. Osjećao sam se pomalo Frodo kao da me planina neumoljivo vuče prema njoj.
Ljeti su Lipari preplavljeni turistima, a Panarea je notorno šik, a dobro uspostavljene obitelji po imenu Borghese i Bulgari vladale su neprobojnom društvenom scenom. Ali u ostatku Aeolijanaca pronaći ćete stil života koji u tišini drži do izražaja. Filicudi, Salina i Stromboli uglavnom se sastoje od zaštićenog parkovnog parka, a od 2000. godine cijeli je arhipelag naveden kao UNESCO-vo mjesto svjetske baštine, što znači da se velik dio zemlje ne može izmijeniti, a novi je razvoj jako ograničen. Ipak, otoci koje sam posjetio izvrsno su se pokazali na gostoprimstvu, ni u čemu malom dijelu jer njihovi stanovnici imaju prirodnu i velikodušnu sklonost znati kada nahraniti ljude, kada razgovarati s njima i kada im dati prostora. Homer je o tome pisao u 10. knjizi Odiseje, u kojoj Aeolus, mitski vladar Eolskih otoka i bog vjetra, poziva Odiseja da živi sa svojom obitelji, kako bi se mogao odmoriti i - što je još važnije - blagdani cijeli mjesec,
Unatoč njihovoj naklonosti prema tišini, Filicudari su poznati i po dočeku putnika. Preko naše druge boce vina, Anastasi mi je rekao da je 1971. talijanska vlada pokušala pretvoriti Filicudija u neku vrstu zatvora bez zidova, poslavši 15 zloglasnih vođa mafije da tamo žive kao slobodni ljudi u egzilu. Filicudari su ustali u znak protesta, želeći zaštititi njihov ugled kao ljubazni domaćini općenito dobrim građanima koji su tradicionalno voljeli posjetiti njihove obale. U činu otpora, zatvorili su svoje dućane i otišli. Vlada je popustila, preselila zarobljenike, a Filicudari su se vratili kući kako bi nastavili svoj miran način prihvaćanja stranaca poput mene.
Na Filicudiju tempo promjena je spor (prikladno, otok izgleda poput kornjače kad se vidi odozgo, prema Anastasi), a otočna turistička infrastruktura je skromna. Anastasijevi roditelji kupili su La Cannu kao dom 1969. godine i sredinom 70-ih počeli iznajmljivati njegove sobe. Kad ju je 2000. preuzela Anastasija, bio je to jednostavan hotel i konoba. Arhitekt samouk, dizajnirao je terasu na kojoj smo sjedili, uključujući ugrađene klupe prekrivene svijetlim ručno oslikanim pločicama koje su oblagale obod. "Sada je hotel s tri zvjezdice", ponosno mi je rekao. "Otok nije spreman za zvijezde više od toga. U selu nemamo čak ni butik. "
S lijeve strane: Gurnard i povrće u Vili La Rosa, na Filicudi; Bezgrešne crkve na Salini. (Simon Watson) Ono što Filicudiju nedostaje u kupovini, nadoknađuje jelom. S ružičastim oblacima koji se sada postavljaju oko vrha Strombolija poput cvjetne krune, Anastasi i ja grickali smo pepi ripiene, začinjene paprike koje njegova obitelj uzgaja, peče i nadeva pecorinom, peršinom i krušnim mrvicama. Manji čili su bili topliji. Dok sam kopao po maslinama veličine - vruće! - Anastasi se zapalio dok je govorio o svojim omiljenim eolskim jelima: špageti alo scoglio s dagnjama, školjkama, bjeloočnicom i divljim komorom; cicerchie, cijenjeni lokalni grašak, kuhan s ružmarinom; patlidžan s mrkvom, češnjakom i više divljeg komorača. Rekao je da nikada nije kupio luk, jer je uvijek uzgajao svoj. Otprilike u vrijeme zalaska sunca 82-godišnji otac Anastasija, ribar i bivši direktor pošte prošao je tiho pored nas držeći svježe ubranu bundevu. Ubrzo, rekla mi je Anastasi, bundeva će biti pečena, pire, kombinirana s jajima, brašnom, šećerom i slatkim vinom, zatim bi ih valjala u kuglice i pržila da stvori sfincije - lokalni stil krafne.
Tada me Anastasi poslao na večeru. U Vili La Rosa, stotinjak metara uzduž kaldrme od La Canne, sjeo sam da jedem među kipovima svetaca. Adelaide Rando, vlasnica kuhara, rekla mi je da kuha cijeli dan za mene. Poslužila je jedini mljeveni roštilj između limunovog lišća, a zatim lazanje s kosom, konzerviranom tunom, rajčicom i caciocavallo sirom. Bila je i crna riža na kojoj je bilo sitnih slatkih škampi. Kad je obrok završio, Rando se pojavio za stolom i uzeo mali, dostojanstven luk. Za stolom pokraj moga jelo je nekoliko lokalnih ljudi, jedini drugi ljudi koje sam vidio cijeli dan, osim Anastasija. Gledali su me sažaljeno. "Kad si iz ovog mjesta", rekao je jedan, "nikad ne želiš ići."
Fron slijeva: Luka sela Pecorini Mare, na Filicudi; pripremajući masline u restoranu Villa La Rosa, na Filicudi. (Simon Watson) Probudio sam se u zoru, osjećajući se punim poput Odiseja nakon višemjesečne gozbe. Nakon nekoliko minuta promatranja kako izlazeće sunce gori maglom koja je obuzimala Stromboli, zaputio sam se do luke kako bih uhvatio hidrogliser Liberty Lines. Kroz namorani tepih broda utisnuti su veseli zlatni konjići. Vožnja do Saline trajala je sat vremena. U usporedbi s vibracijama posljednjeg čovjeka na zemlji koje sam osjećao kad sam stigao do Filicudija, Salina koja ima oko 2000 stanovnika osjećala se više energično. Nije zabava u bilo kojem smislu, već više kao meditacijsko povlačenje gdje ste okruženi drugima koji su se također pokazali da se koncentrišu na svoje disanje.
Salina ne gubi vrijeme najave svoje ukusnosti. Za razliku od Filicudija, gdje su terasasti uzgoji u velikoj mjeri napušteni, Salina ima 11 radnih vinograda u kojima se uzgaja grožđe malvazije koje proizvodi istoimena vina. Deset minuta vožnje trajektom i već sam se krila kroz jedan takav vinograd u Capofaro Locanda & Malvasia, naselju s 27 soba s senzacionalnim restoranom na licu mjesta. U vlasništvu je obitelji Tasca iz Palerma koja vino proizvodi na središnjoj Siciliji od 1830., a na Salini gotovo dva desetljeća. Tascas je otvorio hotel, smješten u bivšem ribarskom selu na litici, 2003. godine. Ovog ljeta predstavit će šest novih soba u svjetioniku iz 19. stoljeća koji je sjedio usred njihovih loza na malvaziji. Također planiraju sljedeće godine otvoriti muzej o povijesti Eolijana unutar svjetionika.
Capofarova arhitektura je klasična, s lukovima i stupovima koji se lagano izvijaju prema van, poput bačvi. Zidovi su joj isprani mediteranskim bijelim. Bougainvillea je zavela vanjski prostor za sjedenje moje sobe, koji je imao kauč i dva ljubavna sjedala. Smješten u utorni luk, moj se krevet osjećao kao svetište. Spavajući na kraju imanja, čuo sam samo vjetar. Moj pogled na Stromboli bio je, opet, neometan, ali sada je vulkan bio bliži i, prema tome, veći i još magnetskiji.
S lijeve strane: Gostinjska soba u Capofaro Locanda & Malvasia, hotel na Salini; u blizini luke Malfa, na Salini. (Simon Watson) Bila sam zahvalna Margherita Vitale, svjetovna generalna direktorica Capofara, što je odabrala mjesto gdje ćemo popiti piće, gdje bismo mogli obje pogledati u Stromboli. Shvatila je privlačnost. Podižući čašu Didymea, suhe malvazije napravljene od grožđa uzgojenog u vinogradu Capofaro, Vitale je nazdravio vulkanom. "Vidjet ćete kako Stromboli izbija noću", rekla je. "Mislit ćeš da ti više ništa na svijetu ne treba."
Salina najpoznatiji izvoz osim malvazije je kaper. Italijanska fonda za svu hranu za bioraznolikost, koja je posvećena očuvanju tradicionalnih oblika poljoprivrede, smatra jestivi, izliječeni pupoljak integralnim lokalnim gospodarstvom, pa pokušava zaštititi način uzgoja koji se prenosi stoljećima. Prema Danieli Virgoni, 47-godišnjem farmeru treće generacije u Salini, proizvod je toliko težak za uzgoj da su to spremni samo najvjerniji stjuardi.
2.000 biljaka trnastog kaprena koje ona upravlja sve mora biti ubrano ručno, što je zadatak koji ona i njezina obitelj slijede od travnja do listopada. "Ovdje sam počeo raditi kad mi je bilo četiri godine", rekla mi je Virgona. Njeni grmovi daju i kaparice (capperi) i kaper bobice (cucunci). Prvi se suhljuju u solima 50 do 60 dana, a drugi 90 dana. Oboje se zatim pakiraju u vakuumu i prodaju u skromnom salonu Virgone, gdje nudi i svoj marljivo pilsner sa kaperima, pekmez od kaprena, kandirane kapre i kaper u prahu.
Prevođenje Saline poljoprivredne baštine u kulinarski pokret za otok je ono što pokreće Capofarovog 36-godišnjeg kuhara, Ludovico De Vivo. Porijeklom iz Salerna, u jugozapadnoj Italiji, De Vivo zaslužuje rad u Nomi u Kopenhagenu, otvarajući pogled na značaj previdjenih sastojaka. Njegovo iskustvo tamo postavilo je pitanje da li i listovi kaparne mogu biti ukusni. Tako je počeo fermentirati lišće iz Virgonskog voćnjaka koje će koristiti u kuhanju. Tijekom jedne godine razvio je jelo za koje stavlja jedan list (fermentirano šest mjeseci) na tanjur, zatim žlice na kockice sirove skuše i fermentiranog komorača. Na kraju, on je prekriva drugim listom u onome što opisuje kao "stil otvorenog raviola."
S lijeve strane: Skuša sa rajčicom i divljim kestenom u Signumu, na otoku Salina; selo Malfa, na Salini. (Simon Watson) Primijetio sam način na koji ga promatraju njegovi kuhari i kuhari, s istom pažnjom kojom kuhinja Noma posvećuje svom vođi, Renéu Redzepiju. Kad sam zagrizao jelo, mogao sam reći zašto. Ravnoteža između kiselog zrenja fermenta i masnog funk ribe potvrdila je da sam u prisutnosti veličine. Najavila je radoznalost, kreativnost i tehniku svog proizvođača. "Samo pokušavam pokazati zahvalnost otoku", rekao mi je De Vivo. "To je neusporedivo. To bi mogla biti jedna od najboljih prehrambenih destinacija u cijeloj Italiji. "
Slijedeći put natrag u svoju sobu, spustio sam se niz padinu i zatim se popeo. Zvijezde su bile van. Valovi su šaputali, a zatim se srušili. Ponekad bi snop svjetlosti sa svjetionika Capofaro pucao pored mene, poput nečeg izvanzemaljskog. Stromboli se izgubio u tami noći.
Ne primjećujući nikakvu vulkansku aktivnost prije spavanja, nastavio sam se buditi u nadi da ću je vidjeti.
U ponoć sam provjerio.
U 2, probudio sam se i ponovno provjerio.
U 4, još uvijek ništa. U 6. sam ga počeo uzimati osobno. Nisam li zaslužio ovu sjaj? Obučen u svoj ogrtač, krenuo sam prema trijemu i još jednom pogledao prema vulkanu. Nema sjaja, nema lave, nema akcije.
Dvanaest sati kasnije, bio sam visoko na sjevernom boku Strombolija, gledajući dolje na Sciara del Fuoco ili "struju vatre". Lava je tokom dva dva tisućljeća tekla iz Strombolija tokom posljednja dva tisućljeća, ucjenjujući zemlju i urezujući zemlju. Pored mojih nogu, komadi stijena pulsirali su nijanse užarene naranče. Para koja je izgledala iz daljine poput oblaka elegantnog talijanskog dima od cigareta sada je izgledala još prijeteće. Duboko i nasilno bujanje koje je odjeknulo unutar vulkana bilo je posebno uznemirujuće nakon opće odsutnosti zvuka prethodnih nekoliko dana. Filicudi je bio mjesto da budemo sami, a Salina mjesto za blagoslov na voljenim tropima odmora - moru, vjetru, hrani, vinu - ali Stromboli sam shvatio da je nešto složenije, mjesto da se uhvati u koštac sa onim što znači biti živ. Nisam mogao pobjeći od osjećaja da sam mali i privremen pred vulkanom - ali također sam se pobjedio jer sam ga popeo i imao sreće, samo biti tamo.
Prije uspona ručao sam u restoranu Trattoria Ai Gechi, restoranu koji su mi preporučili u Salini. Pronašao sam je na kraju uske zavojite ulice u selu Stromboli koja sjedi u podnožju vulkana. Restoran je bio uzdignut, na terasi i okružen lišćem na način da se osjećam kao da sam u kući s drvećem. Antonino Zaccone, njegov 41-godišnji vlasnik, sjedio je sa mnom za mojim stolom prije nego što je pokupio sina iz škole. Rekao mi je da jelo koje ću jesti, tjestenina a la Nino, dobila je okus po tunu koju je pušio 36 sati prije nego što ga je uvaljao u jelo zajedno s rajčicom i cherto rajčicom al forno. Na Stromboli je vatra prisutna čak i u hrani.
Predložio mi je da se ograničim na samo ovo jelo prije mog pohoda. "Večeras", rekao je, "došla si jesti." Savjetovao je da će me taj put učiniti gladnim više nego samo za hranom. "Razmišljate", rekao je, na svom talijanskom engleskom jeziku. "Ostaješ samo s tobom." Znao sam što misli - da je Stromboli za one koji ga penjaju ogledalo koliko i planina.
Nakon ručka, na stazi prema Stromboliju, zaustavio sam se u Karen-u, prijatelju prijatelja. Njena je kuća sjedila iza vrata u Piscitàu, skupu kuća koje su se uzdizale nad morem. Rekla mi je da je nekoć radila za Toma Forda u Europi, ali sada je predavala meditaciju na Stromboli. Sjeli smo iza njene kuće, pili kavu i gledali kako voda postaje zlatna u poslijepodnevnom svjetlu. Nikad se nismo upoznali, ali otvoreno smo razgovarali o svojim roditeljima, strahovima i našoj ljudskosti, o tome da živimo i umiremo, kao da smo uključeni u iznenadnu seansu psihoterapije. Bilo je prikladno - čišćenje, zapravo - jer smo bili na Stromboliju, a izgledalo je i kako su ljudi na Stromboliju razgovarali. Kad smo popili kavu, zagrlila me i poslala na moj uspon s pola kolaca kolačića u obliku badema u obliku srca, iz najbliže pekarne. Nakon nekoliko sati planinarenja, kad sam stigao do najviše točke koju sam mogao dosegnuti, sjeo sam ih pojesti. Tek što sam zagrizao za prvu, tlo ispod mene počelo je drhtati.
Te noći, nakon gotovo desetak kilometara pješačenja, vratio sam se u Ai Gechi, gladan, baš kao što je i Zaccone rekao da hoću. Stajao je kraj ulaza u restoran. Vidio je da se smiješim. "Obožavam ovaj otok", rekao mi je, pokrivajući srce rukom. "Otok uzimate u svojoj duši. Idete do vulkana i osjetite to. U Stromboli dolaziš tražiti sebe. I ti ga nađeš. "
Dolazak tamo
Dođite u zračnu luku Palermo (PMO) ili zračnu luku Catania-Fontanarossa (CTA), koja se povezuje kroz Rim ili neko drugo veliko europsko središte. Liberty Lines upravlja trajektima za svih sedam naseljenih Eolskih otoka iz Palerma i Malazza, na sjeveroistoku Sicilije. Da biste došli do Malazzoa iz Catanije, udaljenog oko dva sata, unaprijed pripremite automobil s Adigeom. Liberty Lines upravlja i međumanskim trajektnim službama. U visokoj sezoni (od lipnja do kraja kolovoza), obavezno unaprijed rezervirajte karte za trajekt jer se brodovi pune. Usluga se može odgoditi ili otkazati zbog lošeg vremena ili štrajka.
Ako biste radije izbjegli 20-satni putni dan, prenoćite u Taormini na Siciliji, na putu za Milazzo, u plemenitoj Belmond Villa Sant'Andrea (dvostruko od 841 USD) . Hotel je izgrađen na imanju iz 1830-ih, okružen privatnim parkom, a smješten je na osamljenoj šljunčanoj plaži s prekrasnim, kinematografskim pogledom na zaljev Mazzarò.
Filicudi
Hotel La Canna (udvostručuje od 123 USD), najbolje otočko mjesto za smještaj, ima dobar restoran i bazen. Zatražite od recepcije da vam organizira lokalni izlet u vode oko Filicudija; ne propustite stijenu La Canna (putovanja od 25 USD), bazaltnu kulu koja se izdiže iz mora za koju kažu da posjeduje čarobne moći. Villa La Rosa (ulaznica od 6 do 25 dolara), uz put do hotela, sadrži lazanje s kuharicom Adelaide Rando s divljim koromačem i ovalni oblik s ružičastim mramornim vrhom koji izgleda kao da pripada filmu Wes Anderson.
Salina
Volio sam tišinu Capofaro Locanda & Malvasia (parovi od 455 USD), pretvoreno ribarsko mjesto s morem s jedne strane i vinogradima s druge. Hotel može organizirati razgledavanje ostalih otoka na jahti Hatteras. Njegovi restorani (ulaze od 27 do 37 USD) vitrine proizvode iz svojih vrtova i snažna je posvećenost kruhu. Da Alfredo (11 Via Vittoria Alfieri; entrées $ 12–17 USD) poslužuje Salino najpopularnije jelo, pane cunzato, kruh s roštiljem na žaru s preljevima u obliku salate. Signum (ulaznica 37 dolara) smješten u istoimenom finom hotelu Salina, jedini je otočki restoran sa zvijezdama Michelin.
Stromboli
Il Gabbiano Relais (dvokrevetna od 248 dolara) ima 11 soba u apartmanskom stilu, dostavu namirnica i osjenčani bazen. U Trattoria Ai Gechi (12 Via Salina; entrées $ 15–31 USD) jela poput tjestenine s dimljenom tunjevinom, rukolom i rajčicom od cherryja pamte se kao i šareni vlasnik, Antonino Zaccone. Vrijeme na plaži na crnim pijescima Spiaggia Lunga čarobno je i obavezno. Većinu puta možete pješačiti do vulkana, ali vodit ćete vrh. Magmatrek ( izleti od 35 USD) vodi grupne šetnje i može organizirati privatne ture. Prije odlaska iz Strombolija, naručite svu pizzu s dubokim tanjurima koju možete nositi iz Panificio La Pagnotta (Via Soldato Francesco Natoli) - to je savršen ručak za podmornicu natrag na Siciliju.
Ostali članci iz putovanja + slobodno vrijeme:
- Putovanje + Slobodno vrijeme 15 najboljih otoka na svijetu
- Najbolji tajni otoci u Italiji
- Arhiv St. Gateway Gateway otvara se nakon petogodišnje obnove
