Bilo nam je drugo jutro u grčkom Tínosu, kada smo vidjeli svog prvog hodočasnika. Žena, za koju se činilo da je u 60-ima, puzala je po rukama i koljenima ulicom koja vodi od luke uzbrdo do veličanstvene crkve Gospe od Tínosa. Iako je bilo nepristojno gledati njezinu intimnu borbu, bilo je nemoguće ne okretati se unatrag da bi slijedila njezin mukotrpno spor, ali namjerni napredak.
Otkako je 1823. godine na mjestu crkve pronađena ikona Djevice Marije koja je zaslužna za čudesne iscjeliteljske moći, tisuće i tisuće hrišćanskih hodočasnika krenulo je na ovaj sirovi i lijepo netaknuti otok, često predstavljajući ikonu sa srebrom i zlatne zavjetne ploče i mole se za blagoslov. Najveći broj vjernika stiže u ožujku, na blagdan Navještenja, te u kolovozu, na blagdan Uspenja Bogorodice. Mnogi od njih pužu gotovo pola milje do crkve renesansnog stila, najvažnijeg istočno pravoslavnog hodočasničkog mjesta u Grčkoj.
"Djevica Marija je spasila Tínosa", rekla mi je Maja Tsoclis, grčka televizijska ličnost sa sjedištem u Ateni, ali na otoku provodi više od pola godine. I iako se smijala, nije se zapravo našalila. Gotovo svi s kojima sam razgovarao zaslužuju Djevicu što je štitila Tínosa od sudbine koja je zadesila turistički napunjen Mykonos, udaljen samo 30 minuta vožnje trajektom, ali udaljen svijet. "Hodočasnici su odavde uplašili i strance i Grke", rekao je Tsoclis. "Kad sam odrastao, svi su povezivali Tínosa s povlačenjem svojih baka i djedova do Djevice Marije na mirisnim brodicama s hranom upakovanom u Tupperware. Ljudi koji su na trajektu išli u Mykonos, što je sljedeća stanica, rado su prošli Tínos pored „.
Tsoclisova TV emisija Putovanje s Majom Tsoclis vodila je od 2007. do 2013., a tijekom tri od tih godina bila je i u grčkom parlamentu. Sada ona i njezin suprug Alex Kouris posjeduju uspješnu Mikro pivovaru Cyclades na Tínosu, a izdaje ambiciozni godišnji časopis o otoku, Tama, što na grčkom znači "zavjetni". "Bila sam na toliko lijepih mjesta, ali ponekad se čuje glas koji ti šapće da pripadaš nekom mjestu", rekla je, opisujući zadržavanje koje Tínos ima na sebi. "Ostali grčki otoci odnose se samo na plažu, ali ovdje se radi i o nevjerojatnim selima koja nalazite u unutrašnjosti."
Jednog jutra pratio sam Tsoclis u svom automobilu iz glavne luke - koja se također naziva Tínos - daleko od ulica prepunih turističkih trgovina koje prodaju vjerske potrepštine. Vozeći uskom vijugavom cestom uputili smo se u brda, prema selu Kampos, gdje njen otac, poznati umjetnik Costas Tsoclis i majka Eleni, provode svako ljeto. Bio je početak travnja, a stjenovita polja kojima smo se vozili prekrivena su maglom zelene trave i obrasla divljim cvijećem - za razliku od ljeta, kada je zemlja suha i neplodna. Nastavili smo se penjati prema gore, a povremeno bih primijetio golubicu ugrađenu u padinu ili u provaliju. Na otoku su stotine ovih kamenih kula, s maštovitim geometrijskim uzorcima urezanim na njihovim fasadama, od kojih su neki pomno održavani i obojeni u svijetlo bijelo, a drugi se raspadaju. Izgradili su ih Mlečani - koji su vladali Tínosom više od 500 godina, završavajući 1715. - i koristili su se za uzgoj golubova za meso i gnojiva napravljena od ptičjih izmetova.
(Julian Broad) Kad smo stigli do Kamposa, parkirali smo se na rubu sela i ušli pješice (gotovo sva sela na Tínosu su bez automobila, jer su drevne ulice preuske). U daljini smo mogli vidjeti groznu brdo Exomvourgo, najviši otočki vrh. Pored stare kamene kuće obitelji Tsoclis nalazi se muzej Costas Tsoclis, nekadašnja potopljena škola s nastavkom izrađenim od lokalnog kamena, koji prikazuje desetke umjetnikovih djela. Posjetitelje muzeja (otvoren od lipnja do rujna) u prednjem dvorištu dočekuju Tsoclisov sv. Đorđe i Zmaj, višestrana skulptura u kojoj je svetac predstavljen u zidu reljefa veličine zida i zvijer 20-stopa dugačak zmijski metalni rep. Iako je ateist, Tsoclis - koji je u svojim kasnim 80-ima i nastavlja raditi novo djelo - kaže da koristi kršćanske simbole, jer "nose nade milijuna i milijuna duša".
Tínos je privlačio umjetnike još od antičkih vremena, dijelom zahvaljujući svojim poznatim kamenolomima mramora. Na periferiji ljupkog sela Pyrgos, elegantan Muzej mramornih zanata od kamena i stakla vodi posjetitelje kroz eksponate koji sežu od načina vađenja kamena do načina izrade. Još je zanimljivije prošetati Pyrgosom i zauzeti svu mramornu skulpturu koja je iscrtana ulicama, od poprsja do zvonika i složene rezbarene kršćanske simbole na lučnim nadvratnicima koji ukrašavaju gotovo svaku fasadu. Glavni trg, okružen pocrnjenim zgradama sa prozorima od kukuruznoplavih boja i sidrenim drevnim platoom, zadivljujuće je lijep, no onog dana kad sam ga posjetila nije bilo turista na vidiku. Lijepo sam proveo sjedeći u kafiću uživajući u kriški galaktoboureko -a, pite od kiselog jela od kiselog jela i razmjenjujući poglede s jedinom drugom osobom koja je sjedila na trgu, bradati pravoslavni svećenik.
Upravo takav mir čini Tínos tako cijenjenim utočištem za ljude poput Mareve Grabowski, suosnivača grčke modne kuće Zeus & Dione. Kuća njezine obitelji ovdje, kubična građevina koja izgleda kao da raste iz kamenitog brda, gleda prema moru prema otoku Syros. Grabowski je otkrio Tínosa prije gotovo 20 godina, kada je hodočastio u crkvu kako bi zahvalio što se njegov sin oporavio od komplikacija zbog preranog rođenja. "Obećala sam da ću se svake godine odavati počast ikoni ako mi se usliše molitve", rekla je. Tijekom drugog posjeta propustila je trajekt natrag do Atene i našla se s 10-satnim čekanjem do slijedećeg. Unajmila je taksi koji će je voziti oko otoka i bio je "očaran", podsjetila je, "po pogledima, selima, skrivenim plažama. Prošlo je deset godina od kada sam sagradio našu kuću i još uvijek otkrivam plaže".
Grabowski je najdraže kulinarsko otkriće otoka skromna konoba zvana Tolassaki, koja sjedi na privlačnom mjestu na malenom zaljevu Ysternia. U dva tjedna putovanje sam obavio tri puta i tamo bih rado jeo svaki dan. Pri prvom posjetu pridružila mi se Marija Nikolakaki, osnivačica kuće za iznajmljivanje kuća Beyond Spaces Villas. Kad smo ušli u malu sobu, zauzeli smo svih osam stolova koji su ležerno raspoređeni. Publika je bila očito sofisticirana, a stilski stil bez napora izgledao je kao da odražava ono što je Nikolakaki mislio kad mi je rekla: "Nema ništa pretenciozno na Tínosu. Ovo je otok za osobu koja traži luksuz jednostavnosti."
Thalassakijevom jelovniku nabrojalo je dvadesetak jela i htio sam ih sva. Rižoto od sipe, pjevajući s limunovom korom, bilo je najbolje što sam ikad imao. Dagnje s kaparima i anisom poslužene su uz prilog od divljeg komorača. Salata od svježih krastavaca i dinje prelivena je fetaom i pčelinjim peludom. "Svake godine dodamo četiri ili pet novih jela, " rekla je kuharica Antonia Zarpa, koja sa suprugom Arisom Tatsisom vodi od Thalassakija od 2000. "Kad kreiram recepte, crtam kulinarske uspomene na Tínos. Kuham jela koja su nadahnuta sjećanjima mojih djedova i baka. "
(Julian Broad) Da biste istinski upoznali ovaj otok, ključno je izaći i prošetati. To je jedini način da se pristupi nekim od najspektakularnijih plaža i da se istraže sela u kojima ljudi žive gotovo kao da se industrijska revolucija nikad nije dogodila. Jednog jutra, planinarski vodič Dimitris Papageorgiou vodio je mene, mog supruga i naše dvije djevojke na četverosatni izlet drevnim stazama između slikovitih gradova.
"Na Tínosu postoji više od sedam stotina crkava", objasnio je Papageorgiou dok smo prolazili pored kapelice na obronku jedva dovoljno veliku za jednu osobu. "Većinu njih održavaju lokalne obitelji." U malom selu Volax naišli smo na trgovinu koja prodaje umjetničke košare izrađene od grančica. Starica iznutra rekla nam je da je tajna sakupljanja grančica bila "skupljanje ih tijekom punog mjeseca, jer tada su bez buba". Nisam mogao da shvatim kako su na ovom neodoljivo neobičnom otoku mjesečevi ciklusi i čuda i dalje središnji u svakodnevnom životu.
Jednog popodneva, kraj mog boravka, u snu sam posjetio samostan na brdu Kechrovouni po imenu Sestra Pelagija i rekao joj gdje je pokopana poznata ikona otoka. Unutar utvrđenog srednjovjekovnog kompleksa naišao sam na desetine drevnih kuća i nekoliko crkava - koje su se činile prazne. Prošlo je nekih 15 minuta prije nego što sam naletio na bilo koga. Sestra me odvela u ured samostana. Sestra Iouliano, nadređena majka, starija, genijalna žena koja je govorila malo engleskog jezika, pokazala mi je knjižnicu koja je sadržavala veličanstvene iluminirane tekstove, kao i druge prostore u kojima je izloženo dragocjeno blago koje je donirano sestrama. Dovela me u sićušnu sobu u kojoj se kaže da se Djevica Marija pojavila sestri Pelagija. Sestra Iouliano pozvala me da dodirnem jastuk. Dok sam pokušavala zamisliti svete posjete, sestra me blagoslovila.
Hodajući do mog automobila, stalno prisutni povjetarci (kako mi je više osoba rekla, da bih volio Tínos, moraš voljeti vjetar) odjednom su me digli i drhtali. Unatoč tome što sam odgajan od nepraktičnog kršćanina, moj posjet samostanu, koji se osjećao poput putovanja u izgubljeni svijet, duboko me je preselio. I dok sam se vozio kroz hrapav krajolik, prošlih stoljetnih sela, bio sam siguran da sam čuo kako je Tsoclis progovorio - otok je nježno bacio čaroliju i nagovarao me da se vratim.
Ostali članci iz putovanja + slobodno vrijeme:
- Najbolja mjesta za vidjeti jesenje lišće u Sjedinjenim Državama
- Povijesni chalet izgorio u požarima u Montani
- Australija će započeti letenje dronova koji primjećuju morske pse nad plažama
