Naizgled svi koji sretnete u dolini Anderson mogu vam ispričati migracijsku priču koja ima aromu mita - priču koja svoj dolazak u ovaj šokantno slikoviti kutak kalifornijske županije Mendocino predstavlja vrhunac velike potrage ili proboj kozmičke linije šala, ili oboje. Jedna od najboljih prediva zasigurno je Bruce Anderson. Godine 1971. Anderson, izbegnuti "veliki hipi", otkotrljao se iz San Francisca u Volkswagenovom autobusu, krenuvši poput mnogih hodočasnika tog razdoblja natrag u zemlju. Anderson je godinama živio u gužvi protukultura San Francisca. Imao je vodeću ulogu u protestima protiv Vijetnama. No, kako su se 60-ih pretvorile u 70-te, gradske boemske enklave zahvatile su slabost, Flower Power sanja da se usahne usljed porasta nasilja i kuge teških droga. Tako je Anderson sa ženom, mlađim sinom, bratom i šačicom prijatelja krenuo prema cesti, krećući uz obalu u karavani, tražeći duhovno pomlađivanje u krajoliku protežućih seoskih šuma i uzdižućih oceanskih litica. I imali su na umu drugi plan: odgajati desetak problematične udomiteljske djece na selu, daleko od uskraćivanja i poroka gradskog života.
Anderson i tvrtka nisu točno odlučili kamo će, ali odluka je ubrzo donesena za njih. Otprilike 125 milja sjeverozapadno od San Francisca, Anderson je uletio u benzinsku postaju u malom gradiću, čije ime, Boonville, nije skrivalo činjenicu da su to bili, možda, čvorovi. "Jedva smo znali gdje smo", prisjetio se Anderson. "Slučajno smo naleteli na momka koji nam je rekao da postoji ranč za iznajmljivanje južno od grada."
Odvezli su se do ranča i ostali. Osnove seoskog domaćinstva pokazale su se misterijom. („Gravitni vodovodni sustavi, septičke jame - sve je to potpuno novo“, rekao je Anderson.) Što se tiče udomitelja, taj se plan nije previše dobro poigrao: „Imali smo zabludnu ideju da maloljetnički prijestupnici budu manji delinkventno pod crvenom šumom nego što je bilo pod uličnim svjetlima. Pokazalo se da su dvostruko prijestupni. "
No, gotovo pola stoljeća kasnije, Bruce Anderson postao je toliko sinonim za Anderson Valley, da se često pogrešno pretpostavlja da je njegov imenjak. Danas živi sa suprugom u centru Boonvillea. Radi nekoliko koraka, u prikolici od 40 stopa koja služi kao sjedište oglašivača doline Anderson, tjednika koji je posjedovao, uređivao i uvelike pisao 34 godine. U 78. godini Anderson izgleda i zvuči kao dio sjajne uvale s obilnom bijelom bradom i zapovjednim basso profundo. On je izvor lokalne lore. Zatražite lekciju povijesti i on će vam reći o uzastopnim generacijama izbjeglica, tražitelja sreće i utopijskim pitanjima koji su se probili u dolinu: europskim pionirima koji su se sredinom 19. stoljeća uvukli u indijsku zemlju; Arkiji i Okeji koji su stigli nakon Drugog svjetskog rata, pronalazeći posao u tada procvatnoj drvnoj industriji; članovi vlastitog plemena hipi, koji su došli 70-ih, kupuju jeftinu odsječenu zemlju gdje su odgajali djecu i družili se s prirodom.
S lijeve strane: Donnelly Creek, izvan Boonville; Daniel Townsend, suvlasnik Smetane svinje, razgovara s gostom ispred svog restorana. (Alex Farnum) U tijeku je četvrti val migracije doline Anderson. Klima i topografija koja su desetljećima njegovale poljoprivredne spajalice doline - prvo jabuke i kruške, zatim kanabis - pokazale su se idealnim za uzgoj grožđa, posebno Pinot Noira. Danas je Anderson Valley najuzbudljivija vinska regija u nastajanju, Kalifornija, magnet nove klase NoCal 21. stoljeća unatrag - zemljoradnici: enofili, foodiesi i drugi koji žele živjeti jednostavno, ali raskošno. Putnici koji su jednom zaobišli dolinu, prateći sirene poznate Mendocino poznate obale, sve više putuju u unutrašnjost. Ono što tamo pronalaze su obilna poljoprivredna zemljišta i duboke šume, prizor hrane i vina koji polako, ali postojano ulazi u svoje, mjesto koje je održavalo funkcionalnost koja je davno bila gentrificirana iz okruga s većim brojem žrtava trgovine ljudima. Za mještane, transformacija doline Anderson nije ništa manje od nadrealnog. "To je poput nečega što je znanstvena fantastika", čudio se Anderson. "Kamo god pogledate, vidite vinograde koji dolaze preko grebena."
Moj prvi pogled na dolinu Andersona došao je živoga jutra, kad je sunce strujalo kroz pukotine na stropu veličanstvenih sivo-bijelih oblaka. Noć ranije sam dovršio vlastiti put do doline iz San Francisca. Posljednja dionica puta bila je podizanje kose: vožnja dužinom od 30 kilometara duž zastrašujuće uvijene rute 128, koja se spušta prema sjeveru i zapadu preko šumovitog planinskog prijevoja prije nego što se spusti u dolinu Boonville. (Lokalni stanovnici zaslužuju izazovnu vožnju time što smanjuju stanovništvo tog područja.) Brzo sam dobio nagradu u obliku ranog ručka na Boonville-ovoj farmi Pennyroyal koja već posljednje desetljeće proizvodi odlična vina i najpoznatije sitne sireve u dolini,
U sobi za kušanje domaći ljudi i posjetitelji prepuni su se oko bara, uzorkujući bjelanjke i ruževe. Izašao sam van, uzevši stol na nadstrešnici s baldahinom koji je pružao pogled na vinograd. Dvadeset i tri hektara vinove loze Sauvignon Blanc i Pinot Noir krase krajolik obrubljen od ovaca koje obavljaju dvostruku dužnost kao dobavljači sira i korovi vinograda. Hrana je stigla na gomilu ploča: charcuterie; kiselo povrće; veliki kap Laychee, Pennyroyalin kozji sir; ploča Boont Corners Vintage Tomme, tangi, slani sir od kozjeg i ovčjeg mlijeka. Isprao sam je blankom. Par koji je sjedio za susjednim stolom, Pennyroyal redovnici, rekli su mi: „Ne možeš otići a da ne probaš Pinota.“ Savjet je bio manje prijedlog nego zapovijed; činilo se glupim to ignorirati. Dana je bio Pennyroyal 2015 Jeansheep Vinogradski Pinot, taman i začinjen s notama višnje Morello. Naručio sam čašu, popio je i naručio sekundu.
Domaći sirevi na Pennyroyal Farm u Boonvilleu. (Alex Farnum) Prvi vinogradi u dolini Anderson pojavili su se 1970-ih, ali dolazak legendarnog francuskog proizvođača šampanjca Louis Roederer ranih 80-ih godina prošlog stoljeća ustanovio je dobronamjernike u regiji. Od tada, deseci vinogradara osnovali su trgovinu, specijaliziranu za vina koja uspijevaju u regiji koje je karakteristično za terorizam . Dolina Andersona uska je traka, dugačka svega 25 milja, uvučena između obalnih šuma i unutrašnjosti. Navojena je rijekom Navarro koja prolazi kroz Boonville i dva manja zaseoka, Philo i Navarro, na putu za Tihi ocean. Ljeti ujutro magla oblači dolinu. Popodnevne temperature mogu doseći 100 stupnjeva; navečer termometar može pasti na 40 ili 50 stupnjeva. „Kad je u pitanju grožđe, umjerena klima ovdje čini sve bitniju“, rekao je Matt Parish, vinski vinograd sa Novog Zelanda koji je 2017. preuzeo kormilo u Philoovim podrumima Lula. „Dobivate tu lijepu, ravnomjernu zrelost bez ispuhavanja okusa voća po vrućem vremenu.“
Lula Podrumi su omiljeni u dolinskim kognoscentima. Vino je vrhunsko: mesnati Pinots, koji drži trajne note tamnog voća, s taninima koji škakljaju nepce. Vibra u vinogradu je High Quirky. Dan Reed, voditelj degustacijske kuće, grub je čovjek drski i duhovit poput suhog pinota. Njegova posjetnica glasi napet prodavač, ali njegova se tehnika više naginje nježnom uvjeravanju. "Mislim da će vam se ovo svideti", rekao mi je nudeći čašu 2014. Costa Pinot Noir. (Svidjelo mi se.) Reed živi na imanju, u kući koju dijeli s Honey, žutom mješavinom labradora, koja ima vlastitu Lula posjetnicu (voditeljica marketinga). Kada posjetitelji dovedu svoje pse - praksa koju Lula potiče - Med ih vodi na bombardiranje, trči u ribnjak u vinogradu da lovi žabe. Med često vozi pušku u Lulinom kućnom automobilu, vintage Morris Minor-u, kada Reed radi u Philo-u i Boonvilleu. "Ja i dušo, pomalo smo poznati ovdje", rekao je Reed.
U prošlim godinama posjetitelji koji su tražili vrhunske prenoćišta bili su prisiljeni napustiti dolinu Anderson i prenoćiti na obali, gdje mogućnosti ima mnogo. No danas dolina ima svoj vrhunski Shangri-La, koji ne žrtvuje ništa na putu udobnosti, a nudi onu neobičnost koja se ne može prevariti.
Madrones stoji iza velikog ulaza u Philo, samo preko Boonville linije. Nekretnina uključuje vrt ruža i radnu farmu. Postoje degustacijske sobe za tri lokalne vinarije i odličan mali restoran Stone & Embers, koji poslužuje izvrsne pizze na drva i male tanjure.
U glavnoj zgradi kompleksa nalaze se četiri gostinske sobe, a još pet u pansionima smještenim na oskudno uređenim terenima. Sobe su opremljene raznovrsnim antikvitetima, gotovo sve iz kolekcije Jima Robertsa, vlasnika. Neobičniji predmeti iz njegovog spremnika - njemački anatomski plakati iz 19. stoljeća, viktorijanski balzamirani strojevi - nalaze se u prodaji u hotelskoj prodavaonici znatiželje, Sun & Cricket. Glavna zgrada ima izgled mediteranske vile, sa sjenovitim dvorištem i popločanim krovom. Ali tu je i raspršivanje azijskog kipa, ogromni brončani zmaj koji prednjači u kružnom pogonu hotela, a dva žestoka kineska lava obojila su bujnu nijansu ružičaste. Prvi put kad sam upoznao Robertsa, priznao sam da sam arhitektonsku mekotu smatrao dopadljivom, ali dezorijentirajućom. "Je li ovo Toskana? Španjolska? Kina? Nisam siguran gdje sam - rekao sam mu. "Dobro", rekao je.
Roberts je odrastao u okrugu Orange u Kaliforniji. "Uvijek sam želio živjeti u Mendocinu", rekao je. "Čitao sam o tome. Sanjao sam o tome. Tako sam spakirao automobil i otišao. «Godinama je posjed bio njegov dom i ured njegove tvrtke koja se sad zasučila. Roberts se 2011. godine odlučio okušati u gostoprimstvu i u narednim godinama postupno je proširio Madrones. Sada su Roberts i njegov partner u poslu i životu, Brian Adkinson, spoju dodali susjedno imanje. Jednog popodneva odveli su me do Bramblesa, koji se prostire na površini koja se prostire u šumarku starih rastinja na maloj udaljenosti od Madronesa. Pansion Brambles-a, u kojem se nalaze tri prostrana apartmana, je viktorijanska štikla i šindra. Izgledalo je kao nešto iz Grimmsove bajke.
Roberts i Adkinson utjelovljuju novu rasu izbjeglica iz Anderson Valleya: kreativne, nekonvencionalne, poduzetničke. Na glavnoj potezi Boonville-a, možete kupovati u Farmhouse Mercantile, emporiranju kućanstava jednako ukusno rustikalno-chic kao bilo koji hipsterski crveni dvorac San Francisca. Čak se i stari hotel Boonville - koji potiče iz živahnog graničarskog doba sredine 19. stoljeća - smatra „modernom kućom za autocesti“ u kojoj se u restoranu poslužuje hrana „nadahnuta ćudom i sezonom.“ To je velika promjena za mjesto koje oduvijek je bilo teško. Prije stoljeća, Boonvillians su razvili jezik neprobojan za autsajdere, Boontling. (Nekoliko staraca još uvijek govori argotu, koja je teška za seksualne i skatološke pojmove: „plesni“ su velike grudi; „pucanje“ znači seks.) Vikendom su ulice trčale krvlju s bare u balotu. bori se, a bordel se podiže. "Ovo je bila divlja zemlja", rekao mi je Bruce Anderson. "Puno malih mlinskih koliba i ljudi koji su naporno radili, igrali su naporno."
Dolina je postajala sve mirnija kada su se mlinice za drvo počele zatvarati u kasnim 50-ima i 60-ima. Ali duh protjerivanja trpio je u ranije nelegalnoj trgovini koja je činila okosnicu Mendocinove ekonomije od 70-ih godina: uzgojem i prodajom marihuane. Na dan Nove godine 2018. otvorene su prve trgovine kalendara u Kaliforniji, a pitanje koje lebdi nad regijom danas je kako će se život transformirati u doba legalizacije. Kamo god krenete u dolini Andersona, čujete gunđanje da se lončarski posao suočava s korporativnim preuzimanjem i da će uzgajivači mama i pop biti na hladnom. Neki zamišljaju vrijeme kada će farme marihuane i degustacijske sobe usmjeriti Route 128 uz vinograde, gdje će "ganja sommeliers" sorte donositi "turistima korova". Ali ako dođe taj dan, tko će žeti zaradu?
Za sada, odgovori - poput oštrog mirisa kanabisa Mendocino kojeg domaći ponosno proglašavaju najboljim na svijetu - pušu u vjetru. U međuvremenu, znatiželjni novi oblici života rađaju se u ilovastom tlu doline. Začudo, mjesto koje možda najbolje utjelovljuje ikonoklastični duh Anderson Valley-a je njegov najfiniji restoran.
Zbunjena svinja sjedi na inače rijetko razvijenom dijelu 128 u Philo-u, oko dvije milje južno od linije Navarro. Jane Cheever, kuharica zbunjenih svinja, i njezin partner Daniel Townsend uklapaju se u arhetipski profil hodočasnika u Mendocinu. Sedam godina kovali su se niz obalu u kampu Volkswagen Westphalia iz 1978. godine, tražeći idealno mjesto za restoran koji su zamislili. Weaver je odrastao u Michiganu i na Aljasci, gdje je lovio i ribolov sa svojom obitelji; njezin prvi profesionalni posao kuhanja bio je na šalteru za doručak, s 12 godina. Townsend je veći dio djetinjstva proveo u rezervatu White Mountain Apache u Arizoni. (Otac mu je bio misionar.) Par se upoznao 2004. godine, u dolini Napa, gdje su obojica godinama radili kao kuhari. Townsend je također dizajner krajolika i limarija čiji je dodir svinjama: „zid kaktusa“ koji štitnike na otvorenom štiti od prometa; kvrgave fontane genijalno izrađene od prerađenih industrijskih ostataka; raskošan susjedni popločani dio dvorišta, gdje planiraju ugostiti DJ večeri i druge događaje. Blagovaonica je očarani prostor. Weaver i Townsend vole se baviti pojmom "rafinirani rustikalni", primjeran opis i estetske dizajne dizajna i nevjerojatne Weaver kuhinje.
S lijeve strane: ovce iz Anderson Valley daju mlijeko za sir; miso odmaknuta jaja i salata od nahranjenog zelenila u Zbunjenoj svinji, jednom od najboljih restorana u gradu, u gradu Philo. (Alex Farnum) Imao sam jedan od sjajnih obroka u Svinji. Bio je to raskošan jelovnički kušački meni sa šesterostupanjskim okusima, istaknut jelima poput eksplozivno aromatičnog krem-vrha od povrća smrznutog gljivama maitake i lokalno nahranjenim travama, te opsceno ukusnim biskvitom od suncokea s crnim bakalarom i dimljenom pastrvom. U Weaverovim tanjurima nalaze se note istočnoeuropske kuhinje. (Njena poljska baka bila je rana utjecaj.) Tu je i klasični francuski osjećaj ravnoteže, a potreban je Alice Watersian naglasak na svježim vrtnim sastojcima i regionalnim izvorima.
Ali Weaverov stil je podebljan i neobičan; popis utjecaja ne govori o priči. Možda će se, na kraju, Weaverova inovativna hrana jednostavno nazvati Anderson Valley Cuisine. Reći da je zbunjena svinja najbolji restoran u dolini, nije vrijeđati konkurenciju na tom području: uskoro bi mogao biti najbolji restoran u Kaliforniji. Svojom mješavinom hrane koja otkriva, druželjubivost i ambicija bez pretenzija čini se kao san kakav bi trebao biti restoran.
Turizam nije raketna znanost. No Anderson Valley vrsta je mjesta na kojoj možete dobiti savjet o razgledavanju od raketnog znanstvenika. Dok sam popodne pio Pinot u sobi za kušanje podruma Lula, sreo sam jednog redovitog Lula, Todda Lukesa, emigranta iz južne Kalifornije, koji se preselio u Mendocino prije pet godina. Lukes ima stalan, pržen suncu izgled starijeg surfera, ali on radi u industriji zrakoplova. Nakon što me ispitivao o mom posjetu dolini, zaključio je da sam premalo vremena proveo doživljavajući njegova prirodna čuda. Pitao sam jesam li istraživao državni park Hendy Woods u Philou. Da, učinio sam to: neumorno su me pogodili grobovi u obliku katedrale drevnih crvenih šuma. "Onda se morate uputiti na plažu", rekao je Lukes. "Ne možeš napustiti Mendo bez da udariš na obalu." Kamo bih točno trebao ići? „Plaža Blues, samo izvan grada Westport. Nema znaka. Ali znat ćeš ga kad to ugledaš. "
Lukes je bio u pravu. Jednog svjetlucavog jutra vozio sam svoj unajmljeni automobil niz strme zavoje Rute 1, sve dok nisam uočio malu trku s velike ceste. Praktično sam se odvezao ravno na obalu mora, netaknutu, neraspoloženu obalu koja se činila protežući se do beskonačnosti. Sišao sam do pijeska i marširao prema sjeveru, prelazeći preko komada morske trave veličine velike lignje, s vjetrom i surfanjem. Bio je to prizor gotovo nevidljive ljepote. Nebo je bilo duboko, prašnjavo plavo, namotano brzim oblacima. Otprilike 500 metara od plaže, dva duboka izdanka izdizala su se iz dubokih stijena koje su animistički stariji možda obožavali kao bogove. Ovo je bila Mendocino utopija: mjesto na rubu kontinenta, gdje je priroda u svom većem broju bez ikakvog izgleda i sloboda se čini apsolutnom.
S lijeve strane: The Brambles, novo imanje Madonana u Philu, sastoji se od gomile vikendica smještenih u šumi drveća crvenog drveta; obala Mendocino južno od grada Little River. (Alex Farnum) Prošao je sat, možda i dva. Bilo je vrijeme da se krenem dalje. Sutradan bih morao slijediti cik-cak Route 128 iz doline, do Route 101 jug i dalje do San Francisca da bih ulovio let natrag do Istočne obale. U međuvremenu, čeznuo sam da se vratim u dolinu koja nudi svoju blagu inačicu sjajne izolacije: čaša nečega jakog i crvenog, vinogradarska vidik, krajolik koji se postepeno pretvori u plavinu dok sunce pada u more na daleka strana grebena obloženih borovom bojom. Sjetio sam se komentara kojeg je Jim Roberts dao o profilu Anderson Valley-a koji se polako ali stalno povećava. "Tajna je otkrivena", rekao je Roberts. "Ali, znate, nije previše ."
Istraživanje okruga Mendocino
Tri dana u dolini Anderson omogućava vrijeme kušanja lokalnih vina, iskušenja gastronomske nirvane i uranjanje u prirodne ljepote. Dodajte dva ili tri dana svom putopisu da posjetite čuvenu dramatičnu obalu županije.
Dolazak tamo
Iz San Francisca je slikovit put do okruga Mendocino ruta 1, koja vijuga duž obale. Pogon traje otprilike četiri sata; zaustavite se u Nacionalnoj obali Point Reyes ako vrijeme dopušta. Ako ste u žurbi, krenite unutrašnjom rutom 101 do Route 128, koja za tri sata stiže u dolinu Andersona.
Anderson Valley
Smještaj
Hotel Boonville U 19. stoljeću ovo je mjesto bilo iskrivljena kuća za ceste. Danas ima 15 udobnih soba, uključujući privatni bungalov s pužom s trijemom s kojeg je pregledan ulaz. boonville; boonville hotel.com; dvostruko od 155 USD.
The Brambles Vlasnici obližnjeg hotela Madrones, ovo obnovljeno seosko imanje u osamljenom šumarku od crvenog drveta ima tri apartmana i dvije susjedne kabine. Filon; themadrones.com/the-brambles; dvostruko od 250 dolara.
Madrones Nine smještaje u raskošnom okruženju koje je dio Toskane, dio Alice's Wonderland. Filon; themadrones.com; dvostruko od 252 USD.
Philo Apple Farm Skriven u jednom od voćnjaka jednog od posljednjih voćki, ovaj je ekskluzivni hotel s četiri elegantne kućice za goste. Posjetitelji mogu odabrati "samo ostati" ili "ostati i kuhati", pridružujući se osoblju u praktičnoj pripremi obroka od farme do stola. Filon; philoapple farm.com; dvostruko od 300 USD.
Hrana piće
Anderson Valley Brewing Co Ova 30-godišnja institucija u dolini jedna je od vodećih proizvođača zanata i piva u zemlji. Isprobajte Frisbee golf na terenu s 18 rupa koji se probija kroz hrastove šume i pašnjake. boonville; avbc.com.
Zbunjena svinja Ovdje započinje kulinarska revolucija doline Anderson Valley. „Rafinirana rustikalna“ hrana Janelle Weaver prekrivat će vas; blagovaonica se osjeća kao tvoj davno izgubljeni dom. Rezerviraj unaprijed. Filon; zbunjen pig.com; ulaznici od 26 do 32 dolara.
Vinarija Goldeneye „Biserna vrata pinota noira“ je ne previše skromna linija vinograda, ali vino zaslužuje pohvalu. Doživite Essentials degustaciju za 15 dolara ili rezervirajte Povišenu degustaciju, duboko zaronite u portfelj vinarije. Filon; zlatno winery.com.
Lula Podrumi Vina su ukusna i iznenađujuće složena; pogled na vinograd, prekrasan. Filon; lulacellars.com.
Vinogradi Navarro Jedan je od najstarijih vinograda u dolini s šarmantnom degustacijskom sobom. Pinoti su veliki i ukusni, ali ne propustite Gewürztraminer. Filon; Navarro wine.com.
Farma Pennyroyal Dođite po domaće sireve, ostanite kod vina. Anderson Valley, najzgodnija scena za ručak. boonville; buhača farm.com.
Stone & Embers Ovaj divan restoran na posjedu Madrones maksimalno iskorištava svoj maleni prostor. Inventivne pizze na drva imaju prelive poput "kobasica s turduckenom". Philo; stoneand embers.com; ulaznici od 15 do 19 dolara.
Tablica 128 U restoranu hotela Boonville poslužuju se obiteljske večere. Rezervacije su obavezne. boonville; boonvillehotel.com/eat; prix fixe od 38 USD.
Aktivnosti
Državni park Hendy Woods Zakoračiti u šume crvenog drveta znači ući u uzvišen prostor - prirodu, katedralu Chartres. Stabla su visoka (neka se protežu do 300 stopa) i drevna (neka su stara više od 1000 godina). Filon; parks.ca.gov.
kupovina
Seoska kuća Mercantile Ova lijepa trgovina u Boonvilleu prodaje kućanske potrepštine, odjeću,
Point Cabrillo Light Station, izvan grada Mendocino. (Alex Farnum) Obala
Smještaj
Brewery Gulch Inn Trajnica na najboljoj svjetskoj listi T + L, Brewery Gulch Inn gleda na spektakularnu obalu obale. Gostionica kombinira najbolje elemente luksuznog odmarališta, noćenja s doručkom i sobe za odmor; u blagovaonici s visokim snopom nalaze se plišani kauči, igre na ploči i prozori za slike koji uokviruju pogled koji puca. Mendocino; brewerygulchinn.com; dvostruko od $ 385.
Inn at Newport Ranch Ovaj potpuno novi hotel smješten je na radnom ranču od 2 000 hektara s više od milje privatne obale. Iskoristite pješačke, biciklističke i jahačke staze koje prolaze kroz objekt. Fort Bragg; theinnat newportranch.com; dvostruko od 375 USD.
JD House Ovaj nedavno obnovljeni noćenje s doručkom nazvan je po Johnu Doughertyju, svom izvornom stanovniku. Sobe su moderno uređene u morskom kvartu kapetana, sa kaminom i perzijskim prostirkama. Mendocino; bluedoor group.com; dubl
od 159 dolara.
Hrana piće
Circa '62 u hotelu Inn at Schoolhouse Creek Izvrsna gostionica uz rutu 1 služi usputni ručak. Izdvajamo sa menija uključuje kimchi palačinke i hash od slanine i slatkog kukuruza. Mala rijeka; Školska creek.com; ulaznici 7 do 17 dolara.
Trillium Café Smješten u kući od bijelog dasaka, ovaj je restoran najpoznatiji po svojoj vrhunskoj kalifornijskoj kuhinji s naglaskom na svježe plodove mora. Mendocino; Trillium mendocino.com; ulaznice od 24 do 37 dolara.
Divlja riba U ovom restoranu autoceste na Pacifičkoj obali na liticama iznad uvale Little River svi sastojci dolaze iz lokalnih dobavljača ili se uzgajaju na imanju. Mala rijeka; wild-fish.com; ulaznice od 22 do 39 dolara.
Aktivnosti
Plaža Blues Smještena južno od grada Westport od puta 1, ova netaknuta obala službeno je poznata kao plaža Chadbourne Gulch. Možete voziti automobil pravo na pijesak.
Državni park Mendocino Headlands Grad Mendocino okružen je 347 hektara zaštićene zelene površine. Posjetite ugodne staze prirode i dvije plaže u parku koje privlače ribolovce, mornare i ronioce. Mendocino; parks.ca.gov.
Vlak Skunk Ova 133-godišnja željeznička pruga, nazvana zbog svojih dizelskih plinova, vijuga kroz šumu dužu više od 40 kilometara. Fort Bragg; tvor train.com; cijene odraslih već od 25 USD. - Jody Rosen i Hannah Walhout
Ovaj sadržaj proizveden je uz pomoć pivovare Gulch Inn i Madronesa.
Ostali članci iz putovanja + slobodno vrijeme:
- Vaša sljedeća najdraža europska vinska regija nije u Francuskoj, Italiji ili Španjolskoj
- Kako doživjeti europsko vino s barom bez napuštanja SAD-a
- Jim Beam će preletjeti vas i vašeg oca u Kentucky da se poveže nad Bourbonom za 25 dolara
