Kapri može biti zbunjujuće mjesto za posjetitelje koji prvi put dolaze. Ljeti gomile jednodnevni putnici stižu trajektom do marine Grande i preplave grad Capri, gubeći se u labirintu krivih staza koje su nekada bile dizajnirane da zbune piratske golmane.
Najpoznatiji pogledi na Fariglioni, trio divovskih stijenskih šiljaka koji izviru iz Sredozemlja, može se osjetiti gužvom poput željezničke stanice u Šangaju. Ako je to uopće moguće, ostanite preko noći na otoku. Još bolje, ostati nekoliko dana. Dodatno vrijeme omogućuje vam istraživanje istraženih udubljenja otoka, otkrivajući zašto je Capri očarao pisce kroz povijest, od drevnog rimskog pjesnika Stacija do čileanca Pabla Nerude.
HUB CELEBRITY
Nakon 17 sati, kada gužve odlaze, čak i grad Capri postaje blaženo miran i možete lutati kaldrmom po ploči s pročišćenim željeznim ogradama i ostakljenim pločicama, osjećajući se kao da ste u glamuroznom snimanju talijanskog filma, oko 1950. godine. Piazzetta, ili mala plaža, smjestili su se u bar Tiberio po čašu prosecca i promatrali kako se odvodi večer. Piazzetta je možda najomiljenija javna pozornica na Italiji, gdje srebrnoplavi konobari u krem sivim tenisima poslužuju sunčane sunčane slavljenike u pauzama s njihovih poslova modelovanja ili TV serija. Nakon toga, popravka za večeru u Da Gemmi, povijesnom restoranu kojeg je nekoć posjećivao britanski romanopisac Graham Greene, stanovnik dugih razdoblja 1950-ih i 60-ih (prema Shirley Hazard iz Greena u Capriju, on se zalaže za ugaoni stol). Lučni ulaz urezan u drevni bedem prekriven je izblijedjelim fotografijama Shirley MacLaine, Sophia Loren i tajanstvene plavokose žene iz poslijeratnog doba nadimak "Milijun lira", jer mi je jedan maitre d 'jednom snagom rekao: je prvi naplatio milijun lira na noć! "
Greeneovi romani, kao i rijetka ponovljena izdanja djela mnogih pisaca, umjetnika i fotografa koji su stoljećima Capriju učinili svojim domom, mogu se pronaći u knjižari La Conchiglia Libri e Arte, u ulici 12 preko le Botteghe. U vlasništvu su Ausilia i Riccardo Esposito, to je ujedno i najbolje mjesto za saznavanje o najnovijim kulturnim događajima na otoku.
VELIKA MOLITVA
Iz glavnog grada uzmite jednu od bijelih Mercedesovih kabrioletskih taksija (20 USD) uz vrtoglave zavoje kose do uglednog hotela Caesar Augustus u selu Anacapri ("Gornji Kapri"). U posljednjih šest desetljeća ovo je najtraženije mjesto za boravak na otoku, dijelom i zbog toga što je sjeo na rub noža litice u dužini od 1000 metara. Danas se s terase pruža još jedan od najboljih pogleda na Mediteranu - panoramska panorama preko Napuljskog zaljeva do Vesuvija, vulkana koji je pokopao Pompeje i Herculaneum u AD 79. Sjajni kip Augusta, prvog rimskog cara, gestikulira prema vidici. Ako ne možete ostati, budite sigurni da u sumrak imate aperitivo ; sunce koje tone u pjenušavo more kupa čitavu napolitansku obalu u snu, zlatnim sjajem.
Dok se uzdiže iznad ostatka otoka, Anacapri još uvijek napreduje tempom iz 19. stoljeća. Školarci u bijelim uniformama igraju nogomet na kaldrmiranim ulicama, dok stariji stanovnici obilaze dvorište limunom. Na pijaci Crkva Santa Sofije ima veličanstven keramički pod s prikazom rajskog vrta, a kroz rešetku možete pogledati u bivšem domu Grahama Greena, vili Il Rosaio, sada privatnoj rezidenciji čiji je ulaz uokviren bojom breskve ruže.
Villa San Michele, utočište napunjeno umjetnošću koje je stvorio švedski liječnik, autor i amaterski arheolog Axel Munthe, najpopularnija je atrakcija Anacaprija. Malo je posjetitelja svjesno da trenutni vlasnik vile, Švedski institut za kulturu, organizuje izlete svakog četvrtka poslijepodne u jedinstveni rezervat prirode. Posjetitelji se penju strmim stazama do spektakularnih ruševina dvorca Barbarossa, tvrđave iz 10. stoljeća na Monte Solaru koja danas djeluje kao opservatorij za ptice Capri. Muthe je bio izuzetan ljubitelj životinja, a kupio je planinu iznad svog doma kako bi zaštitio njezin život ptica. Ornitolozi danas koriste sustav mreža za hvatanje i proučavanje ptica koje se premještaju iz Afrike u Europu - jednostavna tehnika koju su stoljećima pokrenuli seljaci kako bi caprese prepelice mogle završiti na europskim stolovima za večeru. Danas, iznad zvonika dvorca razbacani vjetrovi, lokalni prirodoslovci u naočalama stavljaju zlatne oriole i vraćaju ih na vjetar.
U DIVLJINU
Zahvaljujući Caprivoj mučnoj topografiji, tri četvrtine otoka virtualna je divljina, neke od njih su tako nesigurne da svake godine nekolicina planinara nestane sa litica. Ali oni koji imaju slobodnog vremena i energije da slijede samotne zaostale staze mogu otkriti krajolik koji se jedva razvijao otkako su ovdje pravili stari Rimljani.
Mnoge staze počinju u gradu, tačno pod svima. Belvedere de Tragara najpopularnije je vidikovce nad prirodnim fenomenom Capri, Faraglioni. ("Te čuvene gotičke katedrale", rekao je kameni prst neodoljivi talijanski futuristički pjesnik Marinetti, "sa šiljacima i bedemima koji se snažno dižu u more.") U jednom kutu vidikovca, koji je previdio većina posjetitelja, nalazi se uska staza zvana Via Pizzolungo, urezana u poganska vremena. Deset minuta u borovoj šumi stepenište se spušta do razine mora, gdje se u samu podlogu kamenih stupova nalazi kafić - Da Luigi, poput Klisurnih stijena u Jasonu i Argonauta . Dok vam voda pada u noge, vlasnici će pokazati fotografije zimske oluje 1986. godine, kada su valovi veličine Poseidon pokušali povući svoju malu kafiću u more.
Na sjeverozapadu otoka, strma staza od Vile Lizis pruža povratnu rutu do palače cara Tiberija, Vile Jovis (Vila Jupitera). Uzdižući se obronkom planine prekrivenim divljim cvjetovima ljubičaste i zlatne boje, lako se može zamisliti da je to isti put kojim je mladi otočanin jednom popeo, prema drevnom autoru Seutoniju, da bi Tiberiju pružio prostirku. Umirovljeni car bio je toliko bijesan da je uljez prodro u njegovo jazbinu, da je naredio svojim stražarima da trljaju ribu u seljačko lice. Očito, kad se poduzetni mladić šalio (prilično duhovito) da je sreća što nije donio Tiberija jastoga, caru bez humora njegovo je lice bilo izmučeno krhotinama. Na vrhu se nalaze ruševine zloglasne palače, uključujući i čisti Salto Tiberio iz kojeg je car rekao da je bacio nesretne senatore u smrt. Iskopavanja daju samo naznake nekadašnje slave, ali pogled je nenadmašan. Reci što ti se sviđa kod Tiberija, imao je fini pogled na nekretnine.
Za mene je krajnji izlet Caprijem Sentiero dei Fortini, Staza utvrda, na zaboravljenoj zapadnoj obali otoka. Započinje među vrtnim terasama, ali ubrzo dovodi do niza divljih zaleđa okrunjenih nizom srednjovjekovnih kula. Na ovoj udaljenoj obali, napunjenoj kaktusom, more je zasljepljujuća nijansa zelene boje. Gušteri su nepomično smješteni duž staze poput prirodnih goruša. U nepravilnim razmacima, klesani kameni stepenici vode prema vodi. Na ruti nema pješčanih plaža, samo tamne stijene iz kojih možete skočiti u kristalnu vodu. Gledajući u zamračena lica litice, možete zamisliti brojne posjetitelje povijesti Kaprija - povorku drevnih aristokrata, pobunjenih viktorijanaca i problematičnih pisaca - koji plivaju na istom mjestu. Kao što je rimski pjesnik Statius napisao o Kapriju u drugom stoljeću nove ere, "Tamo vlada mirni mir, a život je ležeran i miran, s tihim neometanim i nesputanim spavanjem."
Nova knjiga Tonyja Perrotteta, Grand Tour Tour Sinnera: Putovanje povijesnim podzemljem Europe, prepričava putovanje od Londona do Caprija.
