Fascinantno je gledati kako se interesi premještaju iz jednog gentrificirajućeg susjedstva u drugi u većem gradskom New Yorku. Nekad su to bili SoHo i Park Slope, Brooklyn; danas je to DUMBO, što znači Dovoz ispod nadvožnjaka Manhattanskog mosta i Donja istočna strana, gdje su hip-shopovi, moderni hoteli i restorani zamijenili odjevne radionice i kolica za prodaju voća i povrća.
Dani koji su prolazili u tom kvartu - istočno od Boweryja i južno od Houston Streeta - oživljavali su u muzeju Tenement u apartmanskoj kući Orchard Street, gdje je dugi lanac njemačkih židovskih, irskih i talijanskih imigranata pokušao dobro doći u Ameriku. Ogledi zgrade otkrivaju kako su živjeli od 1863. do 1935. godine bez električnih svjetala, grijanja ili zatvorenog vodovoda. Neki su to napravili s donje istočne strane, dok su drugi koji nisu uspjeli platiti stanarinu prešli u još gore kvartove.
Muzej Tenementa nudi i pješačke ture od kojih sam se nedavno pridružio. Prvo pitanje koje sam postavio vodiču na pločniku vani bilo je što je tačno? Htio sam znati jer živim u, pretpostavljam, stambenoj zgradi West Villagea koju je karakterizirao njegov raspored - dva stana straga, dva sprijeda, na svakom katu - protupožarni penjanje na pročelje i usko, usko unutarnje stubište, Vodič je detaljnije razradio definiciju, opisujući stambeni objekat kao zgradu u kojoj žive tri ili više nepovezanih obitelji, izvorno s vanjskim drvenim stepenicama koje su povezivale podove, u kojima su domaćice sušile rublje.
U 1860-ima Donju Istočnu stranu potonuo je val doseljenika iz Njemačke; poznat kao Klein Deutschland, tada je imao peto najveće stanovništvo njemačkog jezika među gradovima na svijetu. Konfekcija je osigurala radna mjesta, tvornice cigara i kolica. U ulici Orchard 86, znak koji kaže da je Max Feinberg identificirao zgradu od opeke u kojoj se sada nalazi meksički meksički restoran kao nekadašnji dom Veličanstvene čarape.
Iza ugla, u ulici Allen 133, gdje je nekada bio povišeni vlak i grad gradi biciklističku stazu - kako kažu, u budućnost, kako kažu - zaustavili smo se pred crkvom Milosti do Fujianesea. To je kršćansko mjesto za obožavanje relativno nedavnih doseljenika iz kineske provincije Fujian, ali prije toga zgrada je služila kao kupatilo za velike neoprane u okrugu.
Značajnije za Donju Istočnu stranu u kasnom 19. stoljeću su bezbrojne sinagoge smještene između prodavaonica poput hrama Kehila Kedosha Janina u ulici Broome 280, dom malog, nejasnog sekta judaizma koji je odrastao u Grčkoj tijekom rimskog doba, i nekadašnji kongregacijski dvojac Zedek Anshe Ileya, sada adventistička crkva sedmoga dana na uglu ulica Forsyth i Delancey, koja je zapravo započela svoj dugogodišnji život kao njemačka prezbiterijanska crkva, kompletno s ružinim prozorom oko 1890. godine.
Preko ulice parka Sara Roosevelt, nazvana po majci FDR-a i otvorena 1934. godine, prolazi uska pruga između ulica East Houston i Canal. Grad je park osnovao u vrijeme kada se nadao da će osigurati jedan hektar zelenog prostora na svakih 600 ljudi. Sada je omjer više poput jednog hektara na svakih 12.000 u gusto nabijenom susjedstvu, a park je dočekao razna nova poduzeća poput vrta ptica Wah Mei i vrta zajednice M'Finda Kalunga, otvorenog 1982. dijelom u spomen na napuštenu obližnju Afriku groblja i dijelom kako bi se zaustavilo trgovanje drogom koje je divljalo na tom području.
Jugoistočno od parka na raskrižju ulica Rivingtona i Eldridgea, stajali smo ispred Sveučilišnog naselja, socijalne organizacije koju su 1886. osnovali imućni, obrazovani Njujorčani kako bi imigrantima pružili pomoć obrazovanjem i socijalnim uslugama. I dalje to čini, premda se klijentela promijenila od njemačkih doseljeničkih dana u susjedstvu.
Pješačka tura Muzejom Tenementa traje dva sata i pokriva mnogo više terena od ovoga. Bila sam iscrpljena od vremena kad sam završila. Srećom, u kvartu ima mjesta za osvježenje, od cool kafića poput 88 voćnjaka do kninarke Yonaha Schimmela u 137 East Houston, koja od 1910. peče autentične pletenice punjene krumpirom, kupusom i špinatom.
