Svatko tko je odrastao u New Yorku, ima priču "pamti kad" o nemirnom krajoliku grada. Sjećate se kada je ulica Hudson u TriBeCi bila bez stopiranja? Ili Harlem nije imao cineplex? Ili je vožnja biciklom preko mosta do Williamsburga u Brooklynu značila vođenje droga narkotika? Toliko se dinamičke energije New Yorka ogleda u bljedunjavi i protoku četvrti kako umjetnici, poduzetnici i drugi elementi u avangardi gentrifikacije guraju na novi teritorij i potiču transformaciju zaostalih skladišnih četvrti i urbane divljine. u živopisne zajednice. Ponekad znate gdje ste u New Yorku samo zato što se kvart dovoljno konsolidirao da bi postigao izgled potpisa. Uredna odijela Billa Blassa definirala su gornju istočnu stranu Babe Paley i društvo 60-ih godina jednako točno kao asimetrične frizure i baggy, potpuno crna crna Yohji Yamamoto odijela 1980-ih SoHo, ili današnji bradati hipsteri L-vlaka, u dodatku s mini fidorama i fiksama bicikli, obavijestite da ste u Williamsburgu koji vaš djed ne bi prepoznao.
Sjećam se kasnih 1970-ih kada je Zapadna 57. ulica između Pete i Šeste avenije bila nečije zemljište gradilišta, bolesnih trgovina zdravstvenom hranom i spojeva s odjećom s popustom. Teško je zamisliti da je blok u kojem smo moj brat i ja prepustili skejtbord dvojacima sada postao glamurozna magistrala butika i hotela visokog ranga. Ono što dolazi u modu u New Yorku jednako lako može izaći na vidjelo. Čini se jednako teško zamisliti da je bilo vremena kada su sada polu suburbanizirani Istočni šezdeseti bili mrtvi: modni dizajner Halston organizirao je dekadentne zabave u svojoj gradskoj kući Paul Rudolph; Andy Warhol i Liza Minnelli kupovali su odreske u Albert & Sons, na Lexington Avenue, a scena singlova na mjestima poput Maxwell-ove šljive inspirirala je film U potrazi za gospodinom Goodbarom . Sada spomenite Istočne šezdesete i većina ljudi će promrmljati "nigdje za jelo" - kao pustoš.
Trenutno su tri najdinamičnija četvrti New Yorka TriBeCa, Harlem i Williamsburg. Iako se u povijesti i demografiji uvelike razlikuju, sva trojica procvjetala su u odredišta sa zaželjenim adresama i trendi stanovnicima zadržavajući istinski osjećaj za zajednicu. U stvari, možete reći da su svi postali svoje marke koje su jasno definirane ne samo fizičkim granicama, već i njihovom arhitekturom, stavom, modom i načinima na koji ih obje prihvaćaju - i odupiru se tome. Ako izgladnjeli umjetnici i dalekovidni poduzetnici tradicionalno započnu proces promjena, posrednici u prometu nekretnina to često završe.
TriBeCa: Hollywood East
"Svi kažu da je New York samo gomila sela kojima je kraj stao kraj", kaže pisac Karl Taro Greenfeld, čiji roman Triburbia kronira transformaciju TriBeCa iz vrhunske nečije zemlje poznatih klubova poput Area u ulici Hudson 1980-ih i umjetnici poput Richarda Serre i Chuck Close-a 1970-ih postali su tla za obilnu slavnu ličnost, uključujući Meryl Streep i Gwyneth Paltrow. Kad smo se suprug i ja preselili tamo u kasnim 1990-ima, kvart - sa zgradama od lijevanog željeza i širokim kaldrmiranim ulicama - još uvijek se osjećao kao selo. Bila je to mala zajednica uglavnom pisaca, umjetnika, holivudskih tipova i nekih drevnih programera. Osjećao se odvojenost od ostatka urbane mreže grada New Yorka - koju je ponajviše provodila ulica Canal Street i užurban promet. John F. Kennedy Jr. I njegova supruga Carolyn Bessette bili su čvorišta u kiosku na ulici Hudson Street kojim su upravljali Mary i Fred Parvin, dvojica ranih pionira koji su također smatrani neslužbenim gradonačelnicima TriBeCa. Fred & Mary's, kao što je poznato, bila je obvezna stanica u svakodnevnim krugovima svih stanovnika, ako ne i da kupuje novine, pa da se uhvate za tračeve ili pogledaju Julia Roberts, Eric Bogosian, Edward Albee ili Adrian Lyne police i slušajući Mary ranjali su o Georgeu W. Bushu i, kasnije, tragediji 11. rujna. Nakon što su kule pale, TriBeCa je započela reinkarnaciju kao visoko područje. Mnogi izvorni stanovnici potkrovlja i mlade obitelji pobjegli su, ali još je više stanovnika ostalo odlučno pomoći zajednici i njenim malim poduzećima u preživljavanju.
TriBeCa danas provodi drugu renesansu nadahnutu novom generacijom agenata za promjene (prvi su Drew Nieporent, Robert De Niro i David Bouley, koji su mjesto pretvorili u kulinarsku destinaciju 1980-ih i 90-ih s restoranima poput Montrachet, Nobu i Bouley). Sada mlađa skupina, uključujući kuhara Andrewa Carmellinija iz Locanda Verdea i Matt Abramcyka iz Smith & Mills-a, Warrena 77, Tiny's & the Bar Upstairs i, u posljednje vrijeme, Super Linda, donose udobnu hranu i stil trattorije u Talijanstvo iz 19. stoljeća i Beaux-Arts fasade susjedstva. Ovih dana, umjesto da se kamioni vraćaju u dokone za utovar skladišta, vjerojatnije je da ćete vidjeti kolica Bugaboo poduprte se stolovima pored kafića s cinkom na vrhu Locanda Verdea, dok mladi parovi u Toms cipelama i u trapericama skupljaju Carmellinijeve ovčje mliječne rikote s kvadratima spaljenog tosta.
Prije nego što je zazvonio 1970-ih, TriBeCa (za trokut ispod ulice Kanala) bila je poznata od ranih 1800-ih kao Washington Market, nakon trgovačkih poduzeća i skladišta usmjerenih na trgovinu koji su skladištili proizvode, maslac, jaja i sir te proizvodili sve od sapuna do čaše. Stanovnici (kojih je malo bilo: 1970. u TriBeCa je živjelo samo 370 ljudi) i prolaznici osjetili bi svakodnevno prženje zrna kave i osušenih kokosa. Ako se zalutali automobil tijekom vikenda zaletio u ulicu Greenwich, vozač je najvjerojatnije izgubljen. Jednom kada su se trgovci preselili u Hunts Point, u Bronxu, a umjetnici su se počeli useljavati, susjedstvo je transformirano iz industrijske zone u kreativnu enklavu. U 1980-ima, kasnonoćni restorani poput El Teddy-ja i lokalni klubovi ugostili su hladnu gomilu umjetnika i aristokrata koji bi stigli u Area za otvaranje tematskih večeri poput „Night“ i „Gnarly“ u kojima je bilo svega od maskiranog zavarivača. na skateboard rampe.
Iako su kiosk za Mary i Fred odavno nestali, mnoge industrijske zgrade u susjedstvu i dalje izgledaju isto, s čeličnim utovarima i procvatima od lijevanog željeza. Parkirališta su ustupila mjesto trosobnim kondomima i otmjenim ustanovama poput Greenwich hotela Roberta De Nira. Otvorile su se cjelovite namirnice, Barnes & Noble i Bed Bath & Beyond. Omiljenu masnu žlicu Sokrata zamijenio je Tamarind Tribeca, gigantski indijski restoran s dvije zvjezdice Michelin, koji poslužuje masažu jastoga od 34 dolara. Slavne osobe i dalje privlače TriBeCa, ali taj anonimni, hladnjak ispod radara zamijenjen je čoporom paparazza koji progone Tom Cruisea ili Brada Pitta u karavanu Escaladesa koji se dizao ispred hotela De Niro.
Ipak, neki od pionira TriBeCa drže se određene mistike. Matt Abramcyk, koji sa svojim pletenom kapom i bradom više liči na drvosječu nego na pametnog ugostitelja, preselio se u susjedstvo nakon 11. rujna, kada je bio pristupačniji. "Odrastao sam u New Yorku, a TriBeCa je uvijek bio nekako tajanstven", kaže Abramcyk, čija je supruga Nadine Ferber suvlasnica salona za nokte TenOverTen iznad Super Linde. "Zgrade su bile različite i imalo je puno potencijala da budu uzbudljive." Tada lijepi restorani nisu bili dostupni, pa je Abramcyk imao ideju otvoriti manje objekte s osobnošću - ono što naziva "toplim, susjedskim okruženjima", gdje možete oguliti priče i teksture s barmena i od stvari na zidovima. Smith & Mills, nekadašnji skladišni prostor i gostionica pomorca, bio je savršena pozadina takvog mjesta. Sitni interijer, koji je dizajnirao Abramcyk, ima kupaonicu napravljenu od lifta iz prijelaznog stoljeća s okretnim sudoperom iz željezničkog automobila Depresije. Tiny's je napravljen po uzoru na mesnice Donje Istočne strane s ručno izrađenim bijelim keramičkim pločicama i tapetama starim 60 godina. Na Super Lindi, latino roštilju koji poslužuje ceviche i meso s roštilja, bankete su prekrivene starinskim vrećicama kave zrna kave, a telefonski imenici Buenos Airesa iz 1940-ih gomilaju se na policama iza šanka.
Starosjedioci skloni „Tu ide kvart“ reakcije na priliv bankara i vrsta Gornje Istočne strane mogli bi se pojaviti na još jednom novom TriBeCa dodatku - tekstilnoj tvornici iz 1883. godine u ulici Franklin koja je pretvorena u kupaonicu rimskog stila gdje posjetitelji pod stresom mogu se popiti poslijepodne ili navečer u kadama napunjenim crvenim vinom ili kavom za 450 dolara. Skupina španjolskih ulagača modelirala je Aire Ancient Baths nakon sličnog ispostave u Sevilli, Španjolska. U prostoru od 16 000 četvornih metara, koji je oduzet do izvornih stupova, greda i opeka, nalaze se španjolske fontane iz 16. stoljeća i marokanski fenjeri i drvene klupe izrađene od originalnih skela mosta Triboro.
Harlem: Gornja renesansa
Kao i TriBeCa, Harlem je još uvijek definiran snažnim osjećajem za zajednicu i povijest, bez obzira koliko programerima šamario zajedno visoke apartmane. "Harlem je oduvijek bio kvart. Ljudi se pozdravljaju jedni s drugima ", kaže Bevy Smith, osnivač Dinner with Bevy, mrežne serije za VIP-ove koji su odrasli na 150. ulici i Bulevaru Fredericka Douglasa. A upravo je to socijalno, susjedsko poznavanje ono što je na kraju nadahnulo kuhara Marcusa Samuelssona da otvori Red Rooster Harlem prije gotovo dvije godine, na aveniji Lenox između 125. i 126. ulice - nekoliko ulica južno od stana u kojem je odrastao Sammy Davis Jr., a nedaleko od YMCA gdje je živio Langston Hughes u 1930-ima.
"Za mene je Harlem vrlo pariški, veoma društven na ulici, i s velikim bulevarima", kaže Samuelsson. "Želio sam mjesto s velikim šankom gdje možete biti društveni. Ovo nije vrsta mjesta gdje morate imati svoju rezervaciju u 8:15. Uđite, ponesite knjigu, razgovarajte s nekim s kim nikada ranije niste razgovarali. "Što nervira Samuelssona kad ljudi dođu u Harlem, ali ne komuniciraju s ljudima Harlema. "Htio sam da ovaj restoran bude ispred autobusnog stajališta, tako da momak koji siđe iz autobusa vidi restoran i kaže:" Želim tamo odvesti svoju djevojku ", objašnjava.
Vrhunski majstor kuhara, autor i Obamin miljenik, Samuelsson je pronašao svoju najvažniju ulogu u pomaganju u obnavljanju ovog povijesnog susjedstva u kojem su stančići s milijunima dolara susjedni nekim od najsiromašnijih blokova u gradu. Kao dijete sjećam se da sam se autobusom vozio kroz Harlem do škole u Bronxu i prolazio kroz blokove napuštenih kamenih kamenaca iz 19. stoljeća. Još se uvijek mogu vidjeti kosti nekoć prekrasnih građevina, ali tada su ih preuzeli čučnjevi i pukotine, prozori su ukrcani, grafiti su se probijali po vratima. Određeni su blokovi još uvijek izvan granica, još uvijek mučeni zločinom, ali mnogi su Harlemovi kameni kameni kameni kameni kameni obnovljeni i vraćeni u svoje ranije veličanstvo.
Harlemova posljednja renesansa - što je književni i glazbeni pokret u 1920-ima i 30-ima sada predstavlja kulinarski i nekretninski procvat - poštuje tradicije koje su ovu četvrt učinile povijesnim središtem afroameričke kulture. "Ako se želite preseliti u park Marcus Garvey, to je sjajno, ali morate znati da će u subotu ujutro tamo biti afrički bubnjari", kaže Smith. Također morate znati da stanovnici Harlema uvijek kažu Lenox, a nikad Bulevar Malcolm X, a Lenox je poput Pete avenije, a Sedma avenija poput Champs-Élyséeja na vrlo tradicionalan način - to je mjesto za šetnju Uskrsnom nedjeljom. Na tkanoj karti koja visi iznad police na Red Roosteru, Samuelsson identificira Harlem-ove znamenitosti, uključujući Studio muzej u Harlemu, gdje stoji njegov prijatelj, stilski direktor i glavni kustos Thelma Golden. Zatim su tu Sylvia-ov restoran s hranom za dušu uz ulicu i Parlor Entertainment kod Marjorie Eliot, besplatna serija koncertnih nedjelja u njezinom domu u sjevernom Harlemu.
„Znala sam da se mjesto promijenilo prije deset godina kada sam jednog jutra u Settepaniju čuo programera Rodneya Proppa i rekao vlasniku da ulaže u nekretnine ovdje“, kaže Elaine Griffin, dizajnerica interijera i autorica koja živi u blizini parka Marcus Garvey. Njeni su instinkti bili u pravu. Od tada su se pojavila kina, drogerije Duane Reade i banke. Postoji Target u East Harlemu i hotel Aloft na Bulevaru Fredericka Douglasa između zapadne 123. i 124. ulice. Bulevar Fredericka Douglasa između 110. i 125. ulice danas je poznat kao Restaurant Row, s mjestima poput Lido, Five & Diamond Harlem i Frederick Café Bistro prepunom vikenda. Novo mjesto Ramen zvano Jin Ramen, pivnica zvana Bier International, i francuski bistro zvan Chez Lucienne, svi odražavaju Harlemov priliv multikulturalnih stanovnika. Prema posljednjim popisnim popisima, u većem Harlemu ima više Hispanista, Kavkazaca i Azijaca nego Afroamerikanaca. Ipak, povijest susjedstva i dalje je sjedište afroameričke intelektualne kulture što ga čini jednom od najvažnijih turističkih odredišta New Yorka. Posjetitelji - posebice Europljani - kreću se u 125. ulicu da pijuckaju Harlema Mulesa i slušaju Roberta Flack-a ili Projekt Rakiem Walker-a u Ginny-ovom klubu Supper dolje u Red Roosteru ili da prisustvuju službi velečasnog Calvina O. Butts-a III u Abesinijskoj baptističkoj crkvi, na Odellu Clark Place.
Kad je Samuelsson otvorio Red Rooster, nadahnuo ga je još jedan revolucionarni restoran, Odeon, u TriBeCa. "Taj restoran zauvijek je promijenio odnos restorana i zajednice", kaže Samuelsson. "Svatko se tamo mogao osjećati ugodno." Doista, kad se otvorio na West Broadwayu 1980. godine, Odeon je sa zrcalnim šankom od mahagonija postao neka vrsta klupske kuće u kojoj su svi bili dobrodošli. Hrana je bila nepretenciozna, a atmosfera nepredvidiva. Mogli biste sjesti pored Jean-Michela Basquiata ili Martina Scorsesea. Na mnogo je načina Odeon postao model za restorane protiv izmjena koji će tijekom narednih desetljeća pomoći gentrificirati ostala područja New Yorka.
Williamsburg: Novi Brooklyn
Andrew Tarlow, umjetnik koji je čekao stolove u Odeonu sredinom 1990-ih, preselio se u Williamsburg prije 17 godina zbog jeftine najamnine i obilnog prostora u studiju, ali nije mogao pronaći prikladno mjesto za jelo. Čak su i bodegasi bili izvan granica, ponajviše zato što su ih dileri droga trčali. Tako je 2000. Tarlow otvorio Diner, na Broadwayu u Južnom Williamsburgu, i služio je organsku hranu s lokalnim izvorima u jednostavnom okruženju. Poput Samuelssona, i njega je nadahnula moć restorana poput Odeona da osnuju susjedstvo i okupljaju zajednicu. "Ideja je bila da bilo tko može doći", kaže Tarlow. Slijedio je Dinerin uspjeh s još jednim restoranom i prodavaonicom Marlow & Sons, te mesnicom Marlow & Daughters, koja poslužuje domaću govedinu i perad. Iako se odvratno slaže, Tarlow se smatra neslužbenim gradonačelnikom Williamsburgovog zanatskog pokreta o hrani. On je također veliki prvak zajednice, koristeći obrtnike i resurse iz tog područja za većinu svojih projekata. Skučene police marke Marlow & Sons opskrbljene su čokoladnim šipkama Mast Brothers (tvornica im je udaljena samo nekoliko ulica), McClure-ovim krastavcima i Goldie-ovim sapunom.
Prošlog proljeća, u suradnji s australijskim hotelijerom Peterom Lawrenceom i graditeljem DUMBO Jed Walentasom, Tarlow je otvorio svoj peti restoran u Brooklynu, Reynards, u novom Wythe hotelu vrijednom 32 milijuna dolara, 1901. bivšoj tvornici bačvi na industrijski sjevernijem rubu Williamsburga. Kao i restorani restorana Tarlow, hotel Wythe ima vrlo lokalnu atmosferu. Većina unutarnjeg drveta u originalnoj zgradi bila je izbačena i korištena za izradu kreveta i stropova. Tapete u svakoj od 72 sobe prema mjeri je napravio Flavor Paper, u Brooklynovom kaldrmu. Toaletne potrepštine su od Goldie's, a mini-barovi nude svježu granolu od Marlow & Sons, male napitke i kućni sladoled. Postoji bar na šestom katu s ogromnom terasom i ubojitim pogledom na obris Manhattana. Bendovi koji dođu na sviranje u susjedstvo ili na godišnji ljetni glazbeni festival mogu se srušiti na drugom ili trećem katu, gdje sobe s krevetima na kat od poda do stropa idu za 175 dolara.
Tarlowu se izvorno svidjelo ovo mjesto jer je imao pusto osjećanje, za razliku od Broadwaya kad je otvorio Diner. No, u vrijeme kad im je bilo potrebno da se obnove, područje se napunilo glazbenim dvoranama poput Brooklyn Bowla, dizajnerskog studija koji se tri noći u tjednu pretvara u švedski restoran inspiriran imenom Frej i drugi hotel, King & Grove Williamsburg, iz tim koji stoji iza žarišta u Miamiju i Montauku. Kad se Tarlow prvi put preselio u Williamsburg, nije bilo pogodnosti. U stvari, jeftinije je bilo kupiti prešane bijele košulje u štedljivom dućanu, nego uzimati njegove košulje za čišćenje u drugom gradu.
Iako je avenija Bedford, glavna arterija Williamsburga, sada obložena restoranima, salonima za nokte, bodegasima i praonicama, na bočnim ulicama koje se pružaju prema rijeci mogu se naći mnoge druge ezoterijske trgovine. Moon River Chattel i Sprout Home u Grand Streetu prodaju obnovljene antikvitete i komplete za izradu terarija. U Pilgrim Surf & Supply, novom prodavaonici za surfanje iza ugla, vlasnik Chris Gentile prodaje Andreini daske za surfanje, kratke daske M. Nii Makaha i vrtoglavi niz DVD-a i knjiga. Gentile, umjetnik, preuzeo je bivšu trgovinu motocikala prošle zime i unutrašnjost je izgradio od recikliranog drva koje je pronašao na gradilištu.
Čini se da svi u Williamsburgu proizvode nešto - bilo da su to bicikli s fiksnim stupnjem prijenosa, organski sapuni ili čokolada. Michael i Rick Mast of Chost Brothers Chocolate bili su među prvima koji su podržali tu ideju lokalne proizvodnje. 2006. godine počeli su stvarati čokoladu od nule. Ubrzo su na tržnicama prodavali svoje ručno izrađene barove i izvršavali posebne narudžbe za vjenčanja. Sada imaju veliki posao s čokoladom iz tvornice u Sjevernoj Trećoj ulici, gdje prže, peče i melje kakao grah uvezen iz Srednje i Južne Amerike. Derek Herbster, stalni stručnjak za čokoladu u Mast Brothers koji već dvije godine živi i radi na tom području, ne može prevladati promjene u Williamsburgu. "Čudno mi je živjeti u najvećem gradu na svijetu i osjećati se kao mali grad", kaže on.
Ranog petka navečer u lipnju večerao sam u Reynardsu s nekim prijateljima. Kavernozna barska soba, s crnim stolicama kafića Thonet i zidovima od opeke od opeke, već se skakala s namirnicama iz Bruklyna odjevenih u minidresse s cvjetnim printom i kratke hlače s košuljama u kariranim košuljama. Je li moguće da je svaka večera u ovom restoranu bila 26? Tarlow, u pamučnom odijelu s prekratkim hlačama, natrpavao se na maorderov stol i smiješio se kapuljačama dok ih je pristojno odvraćao. Tetovirani konobar s plavokosom kosom peroksidom objasnio je da se jelovnik mijenja iz dana u dan, a voda se gazira u kući. Običan jelovnik, koji uključuje plavu ribu, jastoga poslužen s graškom i vanilijom, i piletinu na žaru, prikratio je bogate i ukusne okuse ozbiljno svježe hrane.
Kad se Tarlow spustio za naš stol i razgovarao, pritisnuli smo ga na njegovu ideju da otvori restoran koji je bio neobičan spoj finog blagovaonice i susjedstva koji poslužuje hranu na roštilju ili pečenu u peći na drva - "dotaknuta vatrom", dok je on stavi. Kako je Tarlow znao da će Gornji Istočni Siders prolaziti cijelim mostom preko obroka? Slegnuo je ramenima. Mnogi pioniri u susjedstvu, uključujući Tarlow, već su pobjegli u stambeni Greenpoint. Umjetnici poput pogana preselili su svoje ateljee u mornarsko dvorište. A kad sam pitao Tarlowa gdje bi se mogao upustiti u svoj sljedeći restoran, slegnuo je ramenima i rekao: "Gornja istočna strana." Svi smo se nasmijali. "Ne šalim se", rekao je s sumornim osmijehom. "To je pustoš."
