1990. godine, kada smo moj suprug Ed i ja kupili napuštenu vilu u Toskani, zaposlili smo tri poljska radnika koji će nam pomoći obnoviti glavni zid terase. Bili su to novi imigranti, tamo zbog novca, a nisu sretni što nisu iz svoje domovine. U vrijeme ručka vidjeli smo ih kako otvaraju konzerve kobasica, kiselog kupusa i drugih jela od kojih ne mogu živjeti. Na praznike su se vozili na sjever, automobilom nekoga neprepoznatljivog, do Wroclava, izleta na 26 sati, gdje su ostavili djecu i žene. Vratili su se s velikim sivim limenkama hrane kako ne bi trebali jesti strašnu talijansku tjesteninu. Bili su galantni. S urednim lukovima poljubili su me u ruku.
Poljaci su bili prepuni radnici, puni zaposlenika. Jedva su zastali. Rekli smo: "Odmori se. Odmori se."
Uvijek su odgovarali: "Možemo spavati u Poljskoj."
Usvojili smo odgovor. Kad god želimo proći kroz projekt, podsjećamo se međusobno: "Možemo spavati u Poljskoj."
Sad idemo. Spavati, ali još bolje probuditi se i naći se na jeziku punom suglasnika, povijesti koja progoni, poeziji koju smo voljeli, kuhinji od repe, kobasica i votke, krajoliku brezove šume i ljudima tako otpornima da moraju imaju elastična svojstva u svojoj DNK.
U sumrak letimo u Krakov i izlazimo van u blag zrak. Taksisti, svi obučeni u kapute i kravate, stoje u redu. Uskoro klizimo uskim uličicama, prolazeći parkovima osvijetljenim svjetiljkama i pogledima na rijeku Vislu. Okrećemo se kamenoj Ulicom (ulica) Kanonicza, imenovanom za kanone koji su živjeli u tamošnjim kraljevskim palačama. "Boravit ćete u najljepšoj ulici", kaže nam vozač. Ukazuje na broj 19/21, gdje je nekoć živio papa Ivan Pavao II. Plemeniti natpisi na latinijskim kapama isklesani su vrata, a kroz prozore na katu vidim obojane stropove. Naš hotel, Kopernik, odražava uzbudljiv spoj starog i novog. Predvorje sa svijećama, nekoć dvorište, sada je zastakljeno i obasjano biljkama koje su visjele s unutarnjih balkona. Čini se da veliki klavir čeka da Chopin uđe i zagrize mazurku. Voditeljica ističe stropove iz 15. stoljeća, freske crkvenih otaca, botaničke motive i gotičke himne iz 16. stoljeća.
Doživljavam ukusan strani šok dok izlazimo i šetamo donjim zidovima masivnog kompleksa Kraljevskog dvorca Wawel u kojem kraljevi i kraljice Poljske uživaju u svom dugom odmoru u katedrali. Pretvaramo se u jarak duboke zelene boje dok sumrak prodire u mrak. Kada su 1807. godine srušeni srednjovjekovni zidovi i isušen jarak, ovaj je prostor, 1820-ih, postao Planty Park, koji zvoni na stari grad i pruža civilizirano šetalište.
U proljetnoj večeri prolazimo ukrajinski restoran, trgovine koje prodaju jantarni nakit i šetamo krakovcima - netom iz kaputa.
"Izgledaju kao moji rođaci", primjećuje Ed. Odgojen je u poljskom kvartu u Winoni, Minnesota. Rođaci njegovih roditelja iz Amerike doselili su se iz Kašubije na sjeveru Poljske, neki u 1830-ima, neki tijekom Franko-pruskog rata 1870-71, drugi pak 1900. Mnogi drugi Poljaci iz Kašubije također su se uputili u Winonu. dobro.
Dvostruko se vraćamo u hotel, gdje večera u intimnoj blagovaonici sa svijećama lijepo završava ovaj dan putovanja. Kad konobar iznese zabavni začin začinjenog lososa prekriven sorbetom od krastavca, znamo da smo u dobrim rukama. Knedle su lagane, sa špinatom i škampima. Blagdamo se patkom, popraćenom sladoledom od peršina i pečenim artičokama. Gdje su kobasica i krumpir? Kad bi večeras bili na jelovniku, preobrazili bi ih majstorskom rukom kuhara Marcina Filipkiewicza.
Dok ujutro koračamo vani, grad se tek budi. Štandovi s perecima pojavljuju se na gotovo svakom bloku. Odaberite niz malih prstenova pereca, ili okrugle, krupne poput lica - obične, slane ili posute sjemenkama maka. Mršavi kolica naizgled ravno iz 1910. godine trče ulicama. U Krakowski Kredens, prodavaonici hrane, vidimo lonce slanine s lukom ili slaninom, tanke konopce kobasica, velike krvne kobasice i lukave male šunke i paštete. Konfiguracije - takav niz - podsjećaju me na Edine prve riječi nakon slijetanja: "Nikad nisam vidio toliko voćaka."
Odjednom se pojavljuje tržni trg u Krakowu. Veličanstveni! Rynek Glowny je velika pijaca Europe - bez Siene i Bruxellesa. U obimu se uspoređuje samo venecijanski San Marco, a krakovski je vizualno uzbudljiviji. Kako se ništa u starom gradu ne može izgraditi više od katedrale, ljestvica ostaje ljudska. Zapanjuju nas netaknute neoklasicističke građevine s dodirom renesanse, baroka i gotike. Ogroman prostora bombardiranja iz Drugog svjetskog rata, ogroman prostor diše Stari svijet.
Krenimo laganom šetnicom skroz uokolo. Na toplog, kasnog travnja ujutro, svi su vani, neki pod suncobranima vanjskih kafića, a neki pokazuju zimsko-blijeda lica prema suncu. Krakov ima oko 170.000 učenika, a mnogi od njih šetaju ili se okupljaju za stolovima preko čašice piva.
Sukiennice, srednjovjekovna dvorana platna, stoji u središtu Ryneka, a slatka romanička crkva sv. Adalberta - starija od trga - neupadljivo je u kut. Dvorana Cloth, koju je u 13. stoljeću započeo šarmantno ime Boleslaw Chaste, a sada sadrži galeriju, arkadu zanata i zanata sa suvenirima i atmosfersku kavana Noworolski iz 19. stoljeća. Koliko kava možemo popiti? Želim zastati na svakoj kardinalnoj točki na trgu i diviti se novoj perspektivi. Špijuni, strojnice, kule, svitci, kupole, ćudljivi kameni ovnovi, orlovi, gušteri - pružaju beskrajno mnoštvo. Prodavači cvijeća danas favoriziraju tulipane. Obično mimere smatram neugodnima, ali očarava me pretpostavljanje miline pisca, sav smeđe boje za stolom u kafiću, s olovkom postavljenom na bilježnicu. Podsjeća me na spisateljski blok.
Sveta Marija, jedna od najcjenjenijih crkava u Krakowu, bdije nad trgom, kao i kip pjesnika Adama Mickiewicza iz 19. stoljeća. Visok na tribini s knjigom u ruci pjesnik sada služi kao popularno mjesto susreta. Prelazimo trg i gledamo u crkvu svete Barbare, ali obilazak poljske crkve osjeća se nespretno. Toliko ljudi se moli da, ako samo pogledate, upadate.
U blizini nalazimo muzej Czartoryski, u kojem živi Leonardo da Vincijeva dama s erminezom . Vidjeli smo je kad je došla u Italiju na eksponat, što je bilo sreće jer je danas njezin dio muzeja zatvoren. Ona je jedan od četiri ženska portreta da Vincija, i jednako zagonetna kao Mona Lisa .
Ostala zadovoljstva u kojima uživamo: ciganske glazbenice, žene na stolicama koje prodaju oblikovane kruhove, jaja iz košare i sirevi umotani u tkaninu. Toliko knjižara! Zaustavljamo se u nekolicini da bismo dodirnuli sveske omiljenih pjesnika - Zbigniew Herbert, Wislawa Szymborska, Adam Zagajewski i Czeslaw Milosz, svi duboko svjesni povijesti, puni slojeva tame i sjajno prožete duhovitošću. Dogodimo se na natkrivenom tržištu, gdje vizualno blagdamo rotkvicama, kolrabijem, jagodama, možda svakom kobasicom poznatom čovjeku, kupcima s košarama i seoskim ženama u poderanim šarama i pregačama s cvijećem.
U ponoć se zaustavljamo kod A. Blikle-a i prepuštamo se karamel orahu od oraha i kremi od lješnjaka. "Dobar kao Pariz!" Izjavljuje Ed. I espresso je savršen. Majka hrani svoju djevojčicu ugrizima od šljivovice, zbog čega ona oduševljeno lupa po kolicima.
Nailazimo na Ulicu Retoryka - Ulica retorike - gdje je Teodor Talowski krajem 19. stoljeća dizajnirao nekoliko kuća od opeka. Velika ugaona zgrada ukrašena kamenom žabom koja svira mandolinu i glazbene particije urezane na pročelju naziva se "Pjevanje žabe". Drugi je natpis "Festina Lente", renesansni koncept "žurite polako", čemu se divim. Talowski lukovi, postavljeni balkoni, fantastična opeka i natpisi otkrivaju razigrani um, dok njegovi čvrsti oblici i materijali prikazuju predmodernističkog arhitekta na djelu.
Prolazimo preko rijeke do četvrti Kazimierz, osnovane kao zasebni grad 1335. godine od strane Casimira Velikog. Do 1495. ovdje su se naselili Židovi protjerani iz Krakova. Sada lokalne publikacije nazivaju Kazimierz trendi. Oko ugodne plaže okružene drvećem nalazi se nekoliko kafića, dvije sinagoge i restorani u kojima se poslužuje židovska hrana - sve su to oznake nade. Vidim kako bi to zaista moglo postati trendovsko, iako se pitam da li bi ijedan od 1.000 Židova koji su ostali u gradu odabrao živjeti u ovom okrugu, povijesnom ekstremnim progonom. Edu se daje yarmulke dok se zaustavljamo u Remu'h sinagogi, gdje dva rabina mirno čitaju Tore. Svjetlost unutar bijelih zidova sinagoge udara snažno i svijetlo, ali susjedno groblje, koje su Nijemci uništili i kasnije restaurirali, izgleda jezivo mirno pod drvećem koje samo lišće. Ovaj kvart govori o raskošnom nasljeđu krakovske židovske kulture - pukim ostacima prognanih stanovnika, prvo u obližnji geto, a zatim i do još gore sudbine.
Dalje nalazimo okrug Podgorze, što bi izgledalo obično, da nisam pročitao bijesne i herojske događaje koji su se dogodili u tim dvorištima, kućama i bolnicama. Spomen obilježje u Getcu Plac Bohaterow (Heroji geta) podsjeća na Židove koji su se ovdje okupljali, sa samo stvarima koje su mogli nositi, prije deportacije u logore smrti. Spomenik Placu sastoji se od 70 metalnih stolica, simbola napuštenog namještaja otprilike 18.000 Židova koji su odvedeni iz Geta. Ljekarna Orao Tadeusza Pankiewicza, koja je s tri hrabre zaposlenice, pomagala stanovnicima Gheta lijekovima i informacijama, s njega je pogled na spomen. Priče poput ove i Oskara Schindlera (njegova tvornica je u blizini) male su pobjede u poplavi zla i tuge. Mala zelena zgrada okrenuta prema trgu nekada je bila tajno sjedište Otpora. Sad je to pizzeria. Ed kaže: "Dođite više u ove četvrti da vidite što ovdje nije, nego što je."
Unajmimo vodiča koji će nas odvesti u koncentracijske logore Auschwitz i Birkenau. U Auschwitzu soba sa staklenim zidovima prikazuje 4.000 kilograma zapletene kose; u drugoj se sobi nalaze cipele i ružičaste sandale s mačjim potpeticama koje je tamo nosila neka mlada djevojka. U spavaćim sobama Gregory, naš vodič, ističe imena sićušnim rukopisom blizu stropa, koje je nekoliko zatvorenika iskrivilo s gornjeg kreveta. Otprilike 1, 1 milijuna Židova je nestalo u dva glavna logora u Auschwitzu, zajedno s najmanje 70 000 Poljaka koji nisu Židovi. Od 3, 3 milijuna Židova u Poljskoj prije rata, preživjelo je samo oko 300 000. Često izgubljeno u užasu te statistike je da je otprilike 1, 8 milijuna nežidovskih Poljaka - običnih ljudi, boraca otpora, intelektualaca - također umrlo od ruke nacista. U gomili svakodnevnih predmeta primjećujem zgusnutu tikvicu, a galerija fotografija s ličnim licima tmurnih lica koja oblaze dvorane - oči im goru od previda o njihovoj sudbini. Ispada da su postavke zločina poprilično različite od onih koje doživljavate iz knjiga i dokumentarnih filmova: tupi fizički osjećaj napada, visceralna svijest o tijelima i dušama koja su propala.
Trava i drveće omekšali su Auschwitz. "Tada bi se trava pojela", kaže Gregory. Birkenau (Auschwitz II) je glavni igrač. To je najviše monstruozno od mnogih - kaže Gregory, 50 - koncentracionih logora na području Krakova, sa ravnim poljima dimnjaka, koji još stoje nakon bijega Nijemci su zapalili zgrade i zapise, pa je bilo nemoguće znati točan broj smrtnih slučajeva. Ostaje dovoljno struktura da ispričamo priču. Prolazimo kroz sumorne spavaće sobe, zatim toaletne kasarne, četiri dugačka betonska reda s rupama preko oluka ispod. "Ovdje su cijenjene straže", kaže nam Gregory, "morali su pregledati izmet za nakit koji su zatvorenici progutali."
Izvan Birkenaua, tri osobe beru salate u polju. Je li prošlo dovoljno vremena da se na listovima njihovih proljetnih salata ne nađe ni dim, ni mrvica DNA? Sjećam se retka pjesnika Nobelove nagrade Wislawa Szymborska: Oprosti mi daleke ratove, zbog donošenja cvijeća kući .
Prvo zaustavljanje sljedećeg jutra: Cmentarz Rakowicki, osnovao je izvan Krakovskog starog grada 1803. godine vladajući Austrijanci, koji su smatrali da groblje u naseljenim područjima uzrokuje epidemije. Volim lutanje po grobljima, dijelom zato što o kulturi možete reći mnogo toga kako sahranjuju svoje mrtve, a dijelom zato što su često nevjerojatno draga. Ovdje stabla šljive i trešnje cvjetaju duž prometnica prepunih gotičkih kapela, lebdeći anđele i tugujući ženama. Da sam ovdje živio, često bih dolazio po zagrijavajućim zrakama sunca koje padaju na mahovite križeve i kamene janjetine. Gregory taktično kaže da se možemo zadržati, ali prelazimo na Nowa Huta, gdje živi više od 200.000 Krakow-ovih 757.000 stanovnika.
Komunističke vlasti su 1949. godine, tijekom gromoglasnog vladanja Sovjetskog Saveza nad Poljskom, započele taj razvoj, kao i željezare za zagađivanje koje su bile udaljene oko šest milja od središnjeg Krakova. Obitelji radnika koji nikada nisu imali tekuću vodu isplivali su živjeti u planiranu zajednicu, ali uskoro su bili obeshrabreni radnim uvjetima, zagađenjem i nedostatkom crkve. Šezdeset godina kasnije, ogromni sivi stambeni blokovi zadržali su svoju štedljivost, ali sada su stabla sazrela i otvoreni prostori čine susjedstvo prijateljskijim. Željezara nije u potpunosti očišćena, ali više ne pušta čađ. Arkadni središnji prostor bio je lagano modeliran na Piazza del Popolo u Rimu. Kad pažljivo pogledamo, vidimo renesansne dodire na balustradama i prozorima. Da samo pročelja zgrada nisu bila teška siva.
U blizini Nowa Huta vidimo moju omiljenu krakovsku crkvu, dio cistercitske opatije iz 13. stoljeća, sagrađenu u blizini križa koji je plutao u rijeci. Napunjeno je stotinama ex-votosa, freski iz 16. stoljeća i velikim lučnim stupovima u blijedom kamenu. Hodočasnici na koljenima do Marijinog kipa nosili su staze u mramoru. Neobično je da su bočni stropovi i svodovi obojeni u tradicionalnim narodnim cvjetnim dizajnima, uz poneki procvat Art Nouveaua.
Poljska ima znatiželjnu tradiciju pamćenja mrtvih zemaljskim grobnicama; država ih ima 250. Rane su možda pretpovijesne ili keltske, nitko ne zna sigurno. U blizini Krakova spominju se Krak, drevni kralj i imenjak grada, iako na iskopavanjima nije bilo traga njegovom ukopu. Još jedna čast njegova kćerka Wanda, koja se udavila umjesto da se udala za njemačkog princa. Vozimo se do groba u čast poljskog borca za neovisnost Tadeusha Kosciuszka i izgrađenog 1820.-23. Godine s kolicima prljavštine. On je i američki heroj Revolucionarnog rata, čije smo ime zaklali u petom razredu. Ratnik, kao i inženjer, specijaliziran za utvrđenja, svoje vještine odnijele su ga na mnoga bojišta, uključujući i Saratogu u središnjem New Yorku. S ovog strmog konusa visokog 34 dvorišta sa spiralnom stazom možete u daljini vidjeti nasip Kraka. Volim da čujem kako zemlja s Kosciuskovih američkih mjesta borbe čini dio spomen-obilježja.
U sumrak, posljednja šetnja starom jezgrom Krakova, do restorana Ancora. Kuhanje kuhara šljive, trešnje i drugog voća, kuhar Adama Chrzastowskog, pokazuje kako reinterpretira tradiciju: servira divljač s marmeladom od luka i grožđa, a patka mu je s crnom ribizlom i đumbirom. Ed proba hladnu, hladnu votku s paprom i ostrige. Jedan gutljaj ili si izgubljen. Ostale delicije: ljuske umotane u pršut, sorbet od kruške, čokoladni sufle s dodatkom iznenađenja plavog sira. Kasno je kad Adam izlazi i razgovara s nama. Inspiriran kuhanjem svoje bake i boravkom u Šangaju, on seli poljsku hranu u svijetlu budućnost prema kojoj se čini i zemlja.
GPS u našem unajmljenom Renaultu brzo nas je izbacio iz Krakova, ali autocesta je ubrzo izašla na izlet, izbacivši nas na ceste s dva traka prekinute krađama automobila i popravcima cesta. Nazivi gradova su svi suglasnici, s možda „y“ ubačenim, pa zaboravljamo gdje smo prošli, kuda smo krenuli. Ed je krvo sportski vozač, no njegovo treniranje na talijanskim autostradama ne ide u prilog; zaglavili smo iza ljudi koji pokradu.
Cesta dijeli polja žutog korova i obrasle jorgove. Kao što sam pohvalio GPS, Ed otkriva da smo izgubljeni, krećući se ne prema sjeveru prema Gdanjsku, već zapadno prema češkoj granici. Bukolička zadovoljstva isparava dok pokušavamo reprogramirati. Mali derviš unutar GPS-a želi otići u Prag, iako se dok odmaramo čini se da odlučuje o Sarajevu. Svakih nekoliko minuta odvrati nas s puta. Postajem navigator, širi ogromnu kartu u krilu. GPS se spušta povremeno s poda.
Kada stignemo u Gdanjsk, lako pronalazimo svoj hotel na rijeci Motlawa. Izvrsna palača iz 1728. koja je izbjegla ratnim bombardiranjima, Hotel Podewils održava elegantnu žensku prisutnost. Naša soba ima prozore na dvije strane, a ja hodam naprijed-nazad, promatram ribare, jahte i obličje starog grada Gdanska. Visoka građevina koja je prevladavala u pogledu koji u svom vodiču identificiram kao srednjovjekovna dizalica koja je dizala robu od žita do barža ispod. Poput većine Gdanjskava, obnovljen je nakon izravnavanja grada na kraju Drugog svjetskog rata.
Ulica Dluga, glavna gradska prometnica, obložene su nevjerojatno ukrašenim kućama oker, prašnjavim akvamarinom, zlatom, breskvom, graškom zelene i ružičaste boje. Jedna je kuća bijela, što bolje pokazuje svoje zlatne grozdove grožđa i majstorski štukature. Fasade su oslikane vijencima od voća, mitološkim životinjama ili dvorjani s lutnjama, dok su njihovi vrhovi okrunjeni klasičnim kipovima, žarama i željeznim ukrasima. Kuće, duboke i mršave, imaju prednja i stražnja stubišta i povezane prostorije bez hodnika. Jednu kuću, Dom Uphagena, možemo istražiti iznutra. Obožavam ukrašene zidove svake sobe - jedan s pločicama s cvijećem i leptirićima na vratima, jedan obojen pticama, a drugi voćem.
Hanseatska liga, ceh sjevernih gradova, izvorno formirana radi zaštite trgovačkih puteva soli i začina, uspjela je od 13. do 17. stoljeća. Snažna udruga rasla je za kontrolu sve veće trgovine ribom, žitom, jantarjem, krznom, rudom i tekstilom. Gdansk je bio savršeno smješten kako bi iskoristio plovidbu s juga, putujući niz rijeku Vislu do Baltika. Ukrasi u ovom gradu otkrivaju da su moćni hanezijski trgovci i njihove supruge imali profinjen ukus i kilometrinu užitka u svojoj okolini.
Pomjera se razmišljanje o Poljacima koji su izvršili ovu ljubavnu i majstorsku obnovu svog uništenog grada nakon rata, pogotovo što nisu imali sreće u novcu iz Marshallovog plana i, kako bi se pokrenuli, predao ih je Sovjetski Savez Churchill, Staljin i Truman. Oporavak u Gdanjsku čini se čudesnim poput uspona pokreta solidarnosti iz 1980-ih u ovom brodogradilištu. Tražim Lecha Walesu, koji sada predaje širom svijeta, nakon što je devedesetih godina bio predsjednik, na ulicama. Njegova transformacija iz organizatora rada u nacionalnog heroja promijenila je povijest kada su protesti njegove unije doveli do drugih širom Poljske. Pokret koji je pokrenuo uzvikom prkosa na kraju je slomio sovjetsku dominaciju. Mora se uživjeti u opipljivu energiju nove Poljske. Škole koje svugdje vidimo odličan su primjer: oni su u pokretu, prate svoje učitelje do povijesnih mjesta. Bučni i razigrani, lako simboliziraju nove smjerove; čak se i učitelji zabavljaju.
Trgovci jantarima stoljećima su plivali na Baltiku. U Muzeju jantara vidimo srednjovjekovne križeve, perle, amulete i moderni nakit obložen jantarima, kao i puževe školjke, zmajeve vučice, buhe, životinjsku dlaku i perje visi u njemu. Baltički jantar (sukcinit), poznat po visokoj kvaliteti, nastao je od fosilizirane smole drevnih četinjača, koja je padala u skandinavske i druge rijeke sjeverne Europe i putovala u more. Neki primjerci muzeja potječu iz doba neolitika, kada su pronađeni komadi oprani na obali. Kasnije su kolekcionari izvadili jantar iz morskog dna, estuarija i močvara. Već 1477. u Gdansku je bio ceh majstora jantara.
Istražujemo Stare Miasto, još jedan povijesni dio, s njegovim velikim mlazom na potoku, crkvama s melodijskim zvonima i Starom gradskom vijećnicom iz 1587. godine, jednom od rijetkih zgrada za preživljavanje rata. U Svetog Nikolu, također preživjelog, stigne nam slučajno kada orguljaš počinje vježbati. Piercing, gromoglasna glazba ispunjava svaki atom dramatične i ukrašene crkve i prenosi molitve pobožnih prema nebu.
Krećemo prema Nacionalnom muzeju kako bismo vidjeli triptih Hans Memlinga s posljednjom presudom . Vjerojatno gusarski plijen, pojavio se u gradu oko 1473. Kasnije ga je Napoleon poslao u Pariz na neko vrijeme, ali kasnije ga je mogao vratiti Gdansk. Čini se da je muzej usredotočen na Presudu; tema se ponavlja u sobama poljskih slikara 19. i 20. stoljeća. Koncept obnovljenog života mora duboko odjeknuti u gradu koji se doslovno morao izdići iz pepela.
Posljednjeg dana angažiramo vodiča, Ewelina, da pođe s nama u Kashubiju tražiti tragove Edove rodbine. "Kad ste vidjeli da se Poljska stvarno počela mijenjati?" Pitam je.
"Solidarnost, naravno. Ali, tri znaka su nas probudili. Imati poljskog papu - što je bilo tako važno 78-ih. Tada su Nobelovi došli kod dvojice naših pjesnika, Czeslava Milosza - a mi za to nismo ni znali. Poljak u egzilu - 1980., a zatim Wislawa Szymborska, to je bila 1996. Vanjska potvrda ponosila nam je ponos. " Pogleda kroz prozor i uzdahne. "Ta tri događaja ne mogu preglasiti. Mislili smo da možda nešto možemo učiniti." Ona nam govori da se mnogi Poljaci doseljenici vraćaju kući, vraćajući značajnu energiju u svoju zemlju. Oko 200.000 napustilo je Englesku 2008. godine, obrazovane Poljake i radnike, namamljene kući prilikama stvorenim novcem Europske unije koji se daju Poljskoj, lošom ekonomijom Britanije i povećanjem plaća u Poljskoj. "Ovo je dobro, sve dobro", kaže ona.
Ed ima neka imena mjesta, pa se dva sata vožnje vozimo prema zapadu do gradića grada Bytowa, zatim kroz šume pokrivene bijelim cvjetovima. Ubrzo nailazimo na maleni Ugoszcz. Bez Eweline ne bismo našli ništa, ali ona nas upućuje da se zaustavimo za upute, a mi slijedimo dok maršira do svećeničke kuće. Na naše iznenađenje, odgovori, uzima nas u ruke stisnutim metakarpalnim rukama, uvodi nas unutra i izvlači stare knjige sa smeđom kaligrafijom tinte kako bilježe krštenja do 1700-ih. Potpuno je upoznat sa ovim knjigama. Kako Ed izgovara s prezimenima, on prelista stranice i poziva druga imena koja su dobro poznata u Minnesoti. On locira bake, pra-pra-ujake i strine, pra-pradjeda, neke koji su otišli, neki koji su ostali. Kopira dvije potvrde na latinskom i poljskom i daje ih Edu. Jedan, iz 1841. godine, bilježi rođenje svog pradjeda Jacobusa Kulasa; druga, iz 1890. godine, bilježi onu njegove bake Valerije Ursule Breske. Posjećujemo crkvu iz 13. stoljeća preko puta drvene ljepotice u kojoj su kršteni rođaci.
Vozeći se natrag u Gdansk, Ed je zaustavljen zbog prebrze vožnje. Čini se da su mladi oficiri zaintrigirani što su uhvatili Amerikance. Ewelina objašnjava da je Ed došao ovim putem kako bi pronašao svoje pretke. Gledaju njegovu dozvolu i pitaju ga o njegovoj obitelji. "Oh, puno Kleismita u sljedećem gradu", kaže jedan. Pustili su nas bez novčane kazne.
Ewelina nam govori kako moramo vidjeti turističko more Art Nouveau Sopot. Ed želi posjetiti Bialowiezu, prašumu s lutajućim bizonom. Volio bih vidjeti Wroclaw u kojem su živjeli naši poljski radnici. Iako smo dobro spavali u Poljskoj, zbog najboljih putovanja vozite se budnije nego ikad. Na putu do zračne luke Ed je zamišljeno promatrao stabla trešanja koja su zurila pokraj prozora. Baš kad provjeravam svoj kalendar kada se možemo vratiti, on se okrene i kaže: "Da se vratimo sljedećeg svibnja?"
Frances Mayes ' Svaki dan u Toskani bit će objavljen u ožujku 2010. Živi u Sjevernoj Karolini i Cortoni u Italiji.
Glonek Rynek (u središtu Krakova) postavljen je 1257. godine i najveći je srednjovjekovni trg u Europi. "Koliko kava možemo popiti?" piše autor. "Želim pauzirati na svakoj kardinalnoj točki na kvadratu." (Gospodin i gospođa Bernard Desjeux / Corbis) 
Nakon što je napisala četiri knjige o Toskani, Frances Mayes detaljno je opisala neočekivane užitke Krakova i Gdanska. (Edward Mayes) 
Karta Poljske (Guilbert Gates) 
Krakov posjeduje bogatstvo kulturnog blaga poput kraljevskog dvorca Wawel u kojem su živjeli kraljevi zemlje. (Christophe Boisvieux / Corbis) 
Krakov je bio glavni grad Poljske do kraja 16. stoljeća i još uvijek odiše šarmom Starog svijeta; njegovo povijesno središte, obilježeno visokim gotičkim kulama blizancima Crkve sv. Marije, proglašeno je Unescovom svjetskom baštinom. (Jon Hicks / Corbis) 
Nadgrobni spomenici (groblje Remu'h) svjedoče o krakovskom židovskom nasljeđu. (Christophe Boisvieux / Corbis) 
Tijekom Drugog svjetskog rata oko 18 000 Židova prevedeno je iz krakovskog geta u koncentracione logore poput Birkenaua. (Jon Hicks / Corbis) 
Tadeusz Kosciuszko borio se za neovisnost i Poljaka i Amerikanaca. (Bettmann / Corbis) 
Lech Walesa započeo je poljski pokret solidarnosti u Gdansku 1980. godine (Bettmann / Corbis) 
Gdanska dizalica na rijeci Motlawa. (David Sutherland / Corbis) 
Pješačka cesta Dlugi Targ. (Atlantid Phototravel / Corbis) 
Kip koji predstavlja slavu na Zlatnim vratima. (Gregory Wrona) 
Skulptura na pročelju Zlatnih vrata. (Gregory Wrona) 
Poljaci su se radovali kada je pjesnik Wislawa Szymborska dobio 1996. Nobelovu nagradu za književnost. (Jacek Bednarczyk / epa / Corbis)
