Način na koji je Bill Bowerman ispričao priču, jedna od najvećih Nikeovih inovacija stigla mu je za doručkom. Trener staza sa Sveučilišta u Oregonu, koji je brižljivo izrađivao cipele po mjeri za svakog od svojih sportaša, trudio se razviti cipelu koju bi tim mogao obući za treniranje na površinama osim staze. Njegov trenutak „eureka“ nastupio je dok je jeo vaflje sa svojom ženom u ljetnu nedjelju 1971. godine, kada mu je palo na pamet da su žljebovi od vafeljitog željeza savršen kalup za višeslojni potplat koji je zamislio. Stapao je gumu u željezo nakon željeza sve dok nije usavršio uzorak vafelskih potplata koji Nike, kojeg je osmislio 1964., i danas koristi u nekim cipelama za trčanje i trening.
Iz ove priče
Kupiti Povezani sadržaj
- Kako je Chuck Taylor podučavao Ameriku kako igrati košarku
Prema Nicholasu Smithu, autoru nove knjige Kicks: The Great American Story of Sneakers, ćudljivost cipela od vafeljskih željeza postao je "velika Nikeova legenda". Jedan od originalnih Boffmanovih pegla od vafle može se naći čak u sjedištu Nikea u Beavertonu, Oregon danas. Ali Smithu eksperiment sa željeznim valovima može još više reći o samom Bowermanu nego njegovoj marki.
"[Bowerman je] imao takvu opsesivnost oko toga što je mnogim ljudima vjerojatno nekakav beznačajan objekt", kaže Smith. "On bi pažljivo testirao na svojim sportašima što radi u njegovoj cipeli, a što ne radi .... Kad je ugledao taj obrazac vafla, tog oblika, rekao je: "Aha, ove male kvadratne kocke koje idu na cipelu pružit će vam najviše prijanjanje."
Bill Bowerman fino podešava svoj originalni podplat. (Nike) Ali upravo je to posvećeno šišanje i poduzetništvo koje prožima povijest tenisica. Prema Smithovom istraživanju, tenisice, kakve ih poznajemo, možda nikada nisu postojale bez rijetkog izuma vulkaniziranog kauča Charlesa Goodyeara 1839. Unatoč svom lošem poslovnom smislu koji ga je više puta sletio u zatvor dužnika, izumitelj je vidio priliku za tehnološki napredak kada je kupio stotine gumenih štitnika za život 1834. koji su se rastopili u ljetnoj vrućini New Yorka. Nakon godina besplodnih eksperimentiranja, Goodyear se napokon dogodio na kombinaciji olova, sumpora i topline koji će gumi omogućiti da zadrži oblik.
"Charles Goodyear i Bill Bowerman izrezani su iz istog kalupa. Oboje su bili opsesivni izumitelji iz podruma koji bi se nešto zapetljali dok to nije uspjelo - kaže Smith. "[Goodyear] je imao više grešaka nego pokušaj pronalaženja odgovarajućeg premaza koji će činiti vulkaniziranu gumu, ali jednom kad ga je imao, to je bio potpuni materijal koji mijenja industriju za industrijsku revoluciju."
Goodyear-ov izum gume otporne na toplinu ubrzo je našao primjenu: funkcionalne cipele za organizirani sport. Smith piše da su prve tenisice na gumi napravljene 1860-ih za krokete, gdje je potencijal za mrlje od trave i oštećenja travnjaka zahtijevao cipelu s izdržljivim, ali fleksibilnim potplatom. Trener kroketa pretvorio se u tenisku ludnicu među elitnim muškarcima i ženama, koji su stvorili tržište modnih i funkcionalnih sportskih cipela. Kako je sve više ljudi provodilo svoje slobodno vrijeme igrajući sport, postalo je jasno da njihove uobičajene cipele od kožne haljine jednostavno neće izdržati.
Bowerman je eksperimentirao, izrađujući ove rane đonove izrađenim od glačala od vate. (Nike) U desetljećima koja su uslijedila, ležerna privilegija višeg sloja vidjela je postupnu demokratizaciju. Primjena košarke 1891. godine, na primjer, studenti i članovi YMCA brzo su se zakačili. Chuck Taylor, sam poluprofesionalni košarkaš, desetljećima je pokrenuo zahtjev za cipelama sa svojim platnom i gumom All Stars, koje je osobno žvakao u srednjim školama širom zemlje. Košarka se na kraju uhvatila i s profesionalnim sportašima u arenama svjetske klase i s adolescentima na blackdotovima u gradu. Zanimljivost atletike postigla je još dulje kako je trčanje počelo biti trend u 1970-ima, a aerobika nadahnuta Farrahom Fawcettom učvrstila je ideju da svatko može biti sportaš.
Smith naglašava posebno inkluzivan učinak koji su jog i aerobic boom imali na tržištu tenisica. "To je vrijeme kad su ljudi počeli otkrivati da bi tjelovježba i kondicija također mogli biti oblik slobodnog vremena i zabave", kaže on. "Vidjeli ste časopise poput Osobe s provokativnim naslovima poput:" Svi to rade. " Časopis Time i Newsweek predstavljali su ljude koji trče i rade aerobik, držeći fotografije svojih starih, manje prikladnih jastva ... To je bilo prvi put u povijesti kada su obični ljudi radili takve stvari. "
Kako je sportski fanatizam prožimao američku kulturu, tvrtke obuće obučavale su se da privuku raznolike, nove pronađene džepove na tržištu, što je često značilo puštanje starinskih pristranosti. Krajem 70-ih, dok su članovi NBA-ovog unutarnjeg kruga izrazili uske zabrinutosti zbog poteškoće „prodaje crnog sporta bijeloj javnosti“ (kako je jedan ispričao Sports Illustrated 1979.), Nike je preuzeo veliku financijsku kocku potpisujući uzlaznog Michaela Jordana, radeći s njim na stvaranju trajne senzacije tenisica Air Jordan. Reebok je sa svoje strane Blacktops ubio ubojstvo nakon što su otkrili tržište čvršćih uličnih košarkaških cipela u unutrašnjim gradovima 1990-ih. Reebok je otkrio niše i na košarkaškom terenu - pronicljivo plasirajući svoje vitke, fleksibilne cipele Freestyle na tržište vježbanja s dominacijom žena u 1980-ima, u vrijeme kada je Nike execs odbio poslužiti tu klijentelu. Iako je Nike na kraju prepoznao priliku da se zadovolji ljubitelje aerobike, njihova pristranost pustila ih je da se tuku na tržištu; oni su zaostali za Reebokom u ukupnoj prodaji do 1987. godine.
Jedan od originalnih peraja za vafle od Bowermana možete pronaći u sjedištu Nikea u Beavertonu, Oregon. (Nike) Kroz sportsku scenu koja se širila, tenisice su zauzele svoj položaj na angardi popularne kulture. Kao takvi, oni koji su bili kritični prema promjenama koje su vidjeli u svom društvu često su krivicu krivili za "probleme" suvremenosti. Rane ikone hip-hopa često su se cipele za njihove cipele - Run DMC-ova pjesma "My Adidas" čak ih je osvojio sponzorstvo od strane marke - ali njihov stil je često pobudio kontroverzu. Run DMC posebno je zamišljen za nošenje cipela bez čipki, trend uličnog stila ere za koji su neki vjerovali da podsjeća na zatvorsku kulturu, jer zatvorenici nisu smjeli posjedovati obuće da ih ne pretvore u oružje.
"Neki su vidjeli ovaj trend i rekli:" Gledaj, ovo je znak da se kultura propada, da ljudi oponašaju stilove ljudi u zatvoru ", kaže Smith. "Ali Run DMC je bio poznat po tome što je nosio bijele i crne cipele s školjkama Adidas Superstar, bez vezica. Prišli su i rekli 'Čekaj malo, ovo nisu cipele za prekršaje, ovo je simbol osnaživanja. Ponosni smo na izgled i razmišljamo kako vidimo da su svi ostali oko nas odjeveni. "
Nažalost, neke zabrinutosti zbog tenisica bile su opravdane. Kako su stope ubojstava i drugih nasilnih zločina u Sjedinjenim Državama rasle tijekom kasnih osamdesetih i devedesetih, mnogima se činilo da su tenisice statusni simbol koji često pokreću neprijateljske susrete. U posebno groznom slučaju, tužitelji su vjerovali da je ubojstvo 15-godišnjeg Michaela Eugenea Thomasa 1989. gdje? bio je grozan pokušaj krađe njegovih Air Jordansa. Naslovnica „ Sports Illustrated “ iz 1990. glasila je „Tvoji tenisice ili tvoj život“, a priča je detaljno opisala osip navodno zločina koji se odnose na tenisice.
"Jesu li tenisice prouzročile sve ovo nasilje? Naravno da ne, "kaže Smith. "Ljudi su to prihvatili novost i željeli su dodijeliti malo više razloga zašto se te stvari događaju."
Čak i usred kontroverze, kulturna prisutnost tenisica procvjetala je. Kako su MJ-ovi električni nastupi na Chicago Bullsima učinili da se prvi Air Jordans praktički prodaju, Nike je pokušao prenijeti cipelu s košarkaškog terena u svijet visoke mode i popularne kulture. Air Jordan II, na kojem je bila oznaka "Made in Italy" i neviđena cijena od 100 USD kada je objavljena 1986., uveli su u novu eru tenisica - oni su se ugradili u trend "streetweara" koji je spojio hip- hop, atletska oprema i dizajnerska odjeća. Suradnja između marki tenisica i umjetnika stvorila je linije s ograničenim izdanjima koje su prikupile nove „tenisice“. Kupci su slavno kampovali ispred butika cipela na Manhattanu 2005. godine danima tijekom snježne oluje kako bi se uhvatili za ruke „Pigeon Dunk“, ograničenom izdanju u produkciji Nike i dizajner Jeff Staple koji je predstavio goluba na petu u znak poštovanja New Yorku. Napravljeno je svega 150 Pigeon Dunks-a koji su danas na internetu navedeni za čak 10.000 USD.
U digitalnom dobu, tenisice su koristile web lokacije poput eBaya da bi stvorile sekundarno tržište dizajnerskih tenisica s ograničenim izdanjima za koje neki procjenjuju da u svijetu vrijede šest milijardi dolara. Čak i oni koji ne troše tisuće na ove zavještene parove, imali su priliku dodati nabujanost tenisica putem društvenih medija, kao što virusni videozapisi poput serije „Prokletstvo, Daniel“ iz 2014. olako privlače pažnju na najsitnije modne izjave.
Iako tvorci kroketnih cipela iz 19. stoljeća nikada ne bi predvidjeli današnji fanatizam u stilu tenisica, Smith vjeruje da tenisice od svog izuma nose određenu mističnost izvan svoje utilitarne svrhe. Ističe oglasnu kampanju Air Jordan iz 1989. u kojoj Nike objašnjava izvor talenta Michaela Jordana - „to moraju biti cipele“, kao središnji trenutak moderne tenisice s dubokim povijesnim korijenima.
"Ono što su ove reklame iskoristile je mnogo, mnogo starija ideja. Što Pepeljugu čini princezom? Čarobna staklena papuča. Zbog čega se Dorothy vraća iz zemlje Oz? Rubine papuče ", kaže Smith. "Bio sam dijete kad su izašle ove reklame. Naravno, željela sam ove cipele. Bila sam uvjerena da će me natjerati da skočim više. Nisam znao kako i nisam znao zašto, ali tamo je nešto govorilo sa onim starim osjećajem čarobne cipele. "
